
CREATE TABLE `wp8p_pmxi_posts` (
  `id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `post_id` bigint(20) unsigned NOT NULL,
  `import_id` bigint(20) unsigned NOT NULL,
  `unique_key` text COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci,
  `product_key` text COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci,
  `iteration` bigint(20) NOT NULL DEFAULT '0',
  `specified` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_520_ci;


INSERT INTO `wp8p_pmxi_posts` (`id`, `post_id`, `import_id`, `unique_key`, `product_key`, `iteration`, `specified`)
VALUES
	(500,1354,49,'Giovanni Bollorino','',0,0),
	(1083,1937,50,'Antonio Ambrogini','',0,0),
	(1084,1938,50,'Arrigo Ancona','',0,0),
	(1085,1939,50,'Mario Balliana','',0,0),
	(1086,1940,50,'Luigi Barelli','',0,0),
	(1087,1941,50,'Alberto Bavagnoli','',0,0),
	(1088,1942,50,'Giuseppe Beltrami','',0,0),
	(1089,1943,50,'Federico Berera','',0,0),
	(1090,1944,50,'Italo Bettoni','',0,0),
	(1091,1945,50,'Giovanni Silvio Bonnin','',0,0),
	(1092,1946,50,'Leonida Borghi','',0,0),
	(1093,1947,50,'Calogero Barruano','',0,0),
	(1094,1948,50,'Giovanni Battista Caputi','',0,0),
	(1095,1949,50,'Salvatore Caridi','',0,0),
	(1096,1950,50,'Luigi Cattaneo','',0,0),
	(1097,1951,50,'Luigi Causa','',0,0),
	(1098,1952,50,'Fernando Cecchi','',0,0),
	(1099,1953,50,'Federico Cepparo','',0,0),
	(1100,1954,50,'Giacomo Cirioli','',0,0),
	(1101,1955,50,'Albino Ciucci','',0,0),
	(1102,1956,50,'Francesco Colistro','',0,0),
	(1103,1957,50,'Alberto Contro','',0,0),
	(1104,1958,50,'Luigi Cori','',0,0),
	(1105,1959,50,'Igino Dal Santo','',0,0),
	(1106,1960,50,'Italo Da Prato','',0,0),
	(1107,1961,50,'Arcangelo Delogu','',0,0),
	(1108,1962,50,'Vivo Goffredo Del','',0,0),
	(1109,1963,50,'Antonio De Simone','',0,0),
	(1110,1964,50,'Alberto Facchini','',0,0),
	(1111,1965,50,'Gildo Angelo Fava','',0,0),
	(1112,1966,50,'Domenico Ferrante','',0,0),
	(1113,1967,50,'Mario Ferrero','',0,0),
	(1114,1968,50,'Luigi Franco','',0,0),
	(1115,1969,50,'Celestino Gelanzè','',0,0),
	(1116,1970,50,'Gioacchino Giuffrida','',0,0),
	(1117,1971,50,'Antonio Grillo','',0,0),
	(1118,1972,50,'Giulio Jacopetti','',0,0),
	(1119,1973,50,'Nicola Javarone','',0,0),
	(1120,1974,50,'Garibaldi Locatelli','',0,0),
	(1121,1975,50,'Lorenzo Lonigro','',0,0),
	(1122,1976,50,'Bernardo Lo Vullo','',0,0),
	(1123,1977,50,'Michele Manara','',0,0),
	(1124,1978,50,'Girolamo Manzoni','',0,0),
	(1125,1979,50,'Antonio Marino','',0,0),
	(1126,1980,50,'Annibale Miliani','',0,0),
	(1127,1981,50,'Salvatore Moncada','',0,0),
	(1128,1982,50,'Enrico Narducci','',0,0),
	(1129,1983,50,'Bernardo Nava','',0,0),
	(1130,1984,50,'Luigi Palma','',0,0),
	(1131,1985,50,'Luigi Pellegri','',0,0),
	(1132,1986,50,'Francesco Piccaluga','',0,0),
	(1133,1987,50,'Antonio Pozzoli','',0,0),
	(1134,1988,50,'Salvatore Pulyx','',0,0),
	(1135,1989,50,'Giuseppe Raffaele','',0,0),
	(1136,1990,50,'Gioachino Rotolo','',0,0),
	(1137,1991,50,'Alfonso Sabbatini','',0,0),
	(1138,1992,50,'Alfredo Stea','',0,0),
	(1139,1993,50,'Umberto Tarallo','',0,0),
	(1140,1994,50,'Ludovico Tarozzi','',0,0),
	(1141,1995,50,'Gioacchino Toni','',0,0),
	(1142,1996,50,'Matteo Urbani','',0,0),
	(1143,1997,50,'Giovanni Battista Zanini','',0,0),
	(1144,1998,50,'Amilcare Accetta','',0,0),
	(1145,1999,50,'Gaetano Ajello','',0,0),
	(1146,2000,50,'Carlo Amaglio','',0,0),
	(1147,2001,50,'Andrea Andriani','',0,0),
	(1148,2002,50,'Domenico Angioy','',0,0),
	(1149,2003,50,'Filippo Anglani','',0,0),
	(1150,2004,50,'Antonino Anselmo','',0,0),
	(1151,2005,50,'Bartolomeo Arata','',0,0),
	(1152,2006,50,'Gennaro Arenare','',0,0),
	(1153,2007,50,'Pietro Asti','',0,0),
	(1154,2008,50,'Giuseppe Avezzù','',0,0),
	(1155,2009,50,'Beniamino Bacco','',0,0),
	(1156,2010,50,'Paolo Badile','',0,0),
	(1157,2011,50,'Giacomo Bajamonte','',0,0),
	(1158,2012,50,'Fernando Baiardo','',0,0),
	(1159,2013,50,'Giuseppe Ballati','',0,0),
	(1160,2014,50,'Tito Barbieri','',0,0),
	(1161,2015,50,'Giovanni Basalisco','',0,0),
	(1162,2016,50,'Giuseppe Battilana','',0,0),
	(1163,2017,50,'Gino Betetto','',0,0),
	(1164,2018,50,'Giuseppe Bisogni','',0,0),
	(1165,2019,50,'Gian Carlo Bonazzola','',0,0),
	(1166,2020,50,'Franco Bontadini','',0,0),
	(1167,2021,50,'Ennio Bortini','',0,0),
	(1168,2022,50,'Enzo Bottoni','',0,0),
	(1169,2023,50,'Raffaele Brignone','',0,0),
	(1170,2024,50,'Alessandro Buccelli','',0,0),
	(1171,2025,50,'Antonio Buonincontro','',0,0),
	(1172,2026,50,'Domenico Cacciatore','',0,0),
	(1173,2027,50,'Giacomo Calandra','',0,0),
	(1174,2028,50,'Nicolò Caluzzi','',0,0),
	(1175,2029,50,'Alberto Campi','',0,0),
	(1176,2030,50,'Salvatore Cannata','',0,0),
	(1177,2031,50,'Bruno Caré','',0,0),
	(1178,2032,50,'Giuseppe Cascio','',0,0),
	(1179,2033,50,'Lorenzo Cassano','',0,0),
	(1180,2034,50,'Gastone Castelli','',0,0),
	(1181,2035,50,'Francesco Cavallo','',0,0),
	(1182,2036,50,'Luigi Cazzato','',0,0),
	(1183,2037,50,'Giacomo Centonze','',0,0),
	(1184,2038,50,'Filippo Cesare','',0,0),
	(1185,2039,50,'Antonio Chiasserini','',0,0),
	(1186,2040,50,'Egidio Ciardullo','',0,0),
	(1187,2041,50,'Giuseppe Cirrone','',0,0),
	(1188,2042,50,'Attilio Colajanni','',0,0),
	(1189,2043,50,'Serafino Conforti','',0,0),
	(1190,2044,50,'Colombo Corneli','',0,0),
	(1191,2045,50,'Giuseppe Cucuzza','',0,0),
	(1192,2046,50,'Mario De Benedetti','',0,0),
	(1193,2047,50,'Salvatore De Benedetti','',0,0),
	(1194,2048,50,'Palmerio Delitala','',0,0),
	(1195,2049,50,'Francesco De Lorenzo','',0,0),
	(1196,2050,50,'Mario Del Rio','',0,0),
	(1197,2051,50,'Michele De Mattia','',0,0),
	(1198,2052,50,'Matteo De Michelis','',0,0),
	(1199,2053,50,'Mario De Paoli','',0,0),
	(1200,2054,50,'Tullio De Sanctis-Monaldi','',0,0),
	(1201,2055,50,'Francesco De Sanctis','',0,0),
	(1202,2056,50,'Giov. Maria De Toni','',0,0),
	(1203,2057,50,'Luigi Dini','',0,0),
	(1204,2058,50,'Luigi Di Santi','',0,0),
	(1205,2059,50,'Ettore Disegni','',0,0),
	(1206,2060,50,'Luigi Di Virgilio','',0,0),
	(1207,2061,50,'Luigi Drago','',0,0),
	(1208,2062,50,'Costanzo Erede','',0,0),
	(1209,2063,50,'Adriano Falconi','',0,0),
	(1210,2064,50,'Lodovico Farri','',0,0),
	(1211,2065,50,'Gino Felini','',0,0),
	(1212,2066,50,'Antonino Ferraloro','',0,0),
	(1213,2067,50,'Manfredi Ferrara','',0,0),
	(1214,2068,50,'Filiberto Ferri','',0,0),
	(1215,2069,50,'Giuseppe Filippini','',0,0),
	(1216,2070,50,'Augusto Fini','',0,0),
	(1217,2071,50,'Mario Fiorini','',0,0),
	(1218,2072,50,'Dante Fontanini','',0,0),
	(1219,2073,50,'Alfio Foti','',0,0),
	(1220,2074,50,'Federico Gaiba','',0,0),
	(1221,2075,50,'Gabriele Galati','',0,0),
	(1222,2076,50,'Alberto Galiano','',0,0),
	(1223,2077,50,'Giuseppe Gasparotto','',0,0),
	(1224,2078,50,'Gino Gazzarrini','',0,0),
	(1225,2079,50,'Antonino Giaccone','',0,0),
	(1226,2080,50,'Damiano Giannelli','',0,0),
	(1227,2081,50,'Carlo Ginnasi','',0,0),
	(1228,2082,50,'Roberto Giorgi','',0,0),
	(1229,2083,50,'Michele Giurleo','',0,0),
	(1230,2084,50,'Massimo Goletti','',0,0),
	(1231,2085,50,'Riccardo Grigolli','',0,0),
	(1232,2086,50,'Angelo Grosso','',0,0),
	(1233,2087,50,'Antonio Guerricchio','',0,0),
	(1234,2088,50,'Francesco Imbarrato','',0,0),
	(1235,2089,50,'Renato Lambri','',0,0),
	(1236,2090,50,'Federico Lazzaro','',0,0),
	(1237,2091,50,'Michele Libutti','',0,0),
	(1238,2092,50,'Federico Licastro','',0,0),
	(1239,2093,50,'Giovanni Lissandrello','',0,0),
	(1240,2094,50,'Carmelo Liuzzo','',0,0),
	(1241,2095,50,'Roberto Lodati','',0,0),
	(1242,2096,50,'Riccardo Loffreda','',0,0),
	(1243,2097,50,'Alessandro Loncao','',0,0),
	(1244,2098,50,'Domenico Lo Presti','',0,0),
	(1245,2099,50,'Romeo Luongo','',0,0),
	(1246,2100,50,'Francesco Lupo','',0,0),
	(1247,2101,50,'Antonio Lüttichau','',0,0),
	(1248,2102,50,'Aldo Luzzato','',0,0),
	(1249,2103,50,'Gio. Battista Macaggi','',0,0),
	(1250,2104,50,'Giuseppe Maggi','',0,0),
	(1251,2105,50,'Angelo Manfredi','',0,0),
	(1252,2106,50,'Salvatore Maniscalchi','',0,0),
	(1253,2107,50,'Salvatore Marcellino','',0,0),
	(1254,2108,50,'Filippo Marchetti','',0,0),
	(1255,2109,50,'Carmine Marino','',0,0),
	(1256,2110,50,'Scipione Marotta','',0,0),
	(1257,2111,50,'Raffaele Martino','',0,0),
	(1258,2112,50,'Vittorio Martin Wedard','',0,0),
	(1259,2113,50,'Emanuele Massara','',0,0),
	(1260,2114,50,'Francesco Mattana','',0,0),
	(1261,2115,50,'Ettore Mel','',0,0),
	(1262,2116,50,'Girolamo Mendola','',0,0),
	(1263,2117,50,'Gino Merelli','',0,0),
	(1264,2118,50,'Antonio Micoli','',0,0),
	(1265,2119,50,'Filippo Migheli','',0,0),
	(1266,2120,50,'Michele Miranda','',0,0),
	(1267,2121,50,'Silvio Mongini','',0,0),
	(1268,2122,50,'Efrem Morelli','',0,0),
	(1269,2123,50,'Luigi Mori','',0,0),
	(1270,2124,50,'Giuseppe Mormile','',0,0),
	(1271,2125,50,'Arturo Morucci','',0,0),
	(1272,2126,50,'Giovanni Motta','',0,0),
	(1273,2127,50,'Armeto Nanni','',0,0),
	(1274,2128,50,'Aldo Nanti','',0,0),
	(1275,2129,50,'Salvatore Niola','',0,0),
	(1276,2130,50,'Giovanni Notti','',0,0),
	(1277,2131,50,'Litterio Onorato','',0,0),
	(1278,2132,50,'Roberto Paganini','',0,0),
	(1279,2133,50,'Antonino Palermo','',0,0),
	(1280,2134,50,'Vittorio Pandolfini','',0,0),
	(1281,2135,50,'Ennio Parisi','',0,0),
	(1282,2136,50,'Carlo Pasquale','',0,0),
	(1283,2137,50,'Michele Patané','',0,0),
	(1284,2138,50,'Lodovico Paterni','',0,0),
	(1285,2139,50,'Michele Pavone','',0,0),
	(1286,2140,50,'Carlo Perrone','',0,0),
	(1287,2141,50,'Americo Pietrosanti','',0,0),
	(1288,2142,50,'Andrea Pirri','',0,0),
	(1289,2143,50,'Gennaro Pisani','',0,0),
	(1290,2144,50,'Gaspare Polini','',0,0),
	(1291,2145,50,'Gio. Battista Pontillo','',0,0),
	(1292,2146,50,'Carlo Premoli','',0,0),
	(1293,2147,50,'Lino Puntoni','',0,0),
	(1294,2148,50,'Pietro Rabitti','',0,0),
	(1295,2149,50,'Luigi Rascaglia','',0,0),
	(1296,2150,50,'Vito Reina','',0,0),
	(1297,2151,50,'Michele Ricciardi','',0,0),
	(1298,2152,50,'Luigi Riccitelli','',0,0),
	(1299,2153,50,'Giovanni Rizzo','',0,0),
	(1300,2154,50,'Silvio Rizzo','',0,0),
	(1301,2155,50,'Enrico Rosa','',0,0),
	(1302,2156,50,'Bernardo Roveggio','',0,0),
	(1303,2157,50,'Giuseppe Ruffini','',0,0),
	(1304,2158,50,'Germano Ruggerone','',0,0),
	(1305,2159,50,'Giovanni Russo','',0,0),
	(1306,2160,50,'Enzo Salaroli','',0,0),
	(1307,2161,50,'Gaetano Salvioli','',0,0),
	(1308,2162,50,'Federico Sampò','',0,0),
	(1309,2163,50,'Emanuele Sanfilippo','',0,0),
	(1310,2164,50,'Aurelio Scardazza','',0,0),
	(1311,2165,50,'Pietro Secomandi','',0,0),
	(1312,2166,50,'Giovanni Serra','',0,0),
	(1313,2167,50,'Nicolò Serra','',0,0),
	(1314,2168,50,'Corrado Sestini','',0,0),
	(1315,2169,50,'Leone Spez','',0,0),
	(1316,2170,50,'Domenico Sterbini','',0,0),
	(1317,2171,50,'Giovanni Tarentini','',0,0),
	(1318,2172,50,'Aristide Tescari','',0,0),
	(1319,2173,50,'Giuseppe Tinelli','',0,0),
	(1320,2174,50,'Luigi Torchiana','',0,0),
	(1321,2175,50,'Guido Travaglini','',0,0),
	(1322,2176,50,'Sircore Vacchiano','',0,0),
	(1323,2177,50,'Giuseppe Vandano','',0,0),
	(1324,2178,50,'Francesco Venturelli','',0,0),
	(1325,2179,50,'Francesco Villani','',0,0),
	(1326,2180,50,'Corrado Vitali','',0,0),
	(1327,2181,50,'Leonardo Viviani','',0,0),
	(1328,2182,50,'Francesco Vizioli','',0,0),
	(1329,2183,50,'Americo Volpe','',0,0),
	(1330,2184,50,'Alessandro Volta','',0,0),
	(1331,2185,50,'Amedeo Volta','',0,0),
	(1332,2186,50,'Giacomo Zani','',0,0),
	(1333,2187,50,'Francesco Zasso','',0,0),
	(1334,2188,50,'Francesco Zito','',0,0),
	(1335,2189,50,'Fernando Accinni','',0,0),
	(1336,2190,50,'Giulio Agostini','',0,0),
	(1337,2191,50,'Raffaello Alessandri','',0,0),
	(1338,2192,50,'Michele Amantea','',0,0),
	(1339,2193,50,'Antonio Ambrosini','',0,0),
	(1340,2194,50,'Roberto Andò','',0,0),
	(1341,2195,50,'Carlo Andriani','',0,0),
	(1342,2196,50,'Rodolfo Angeli','',0,0),
	(1343,2197,50,'Filippo Angelini','',0,0),
	(1344,2198,50,'Pietro Angelini','',0,0),
	(1345,2199,50,'Domenico Annessa','',0,0),
	(1346,2200,50,'Mario Antonini','',0,0),
	(1347,2201,50,'Eugenio Arbib','',0,0),
	(1348,2202,50,'Mario Arcangeli','',0,0),
	(1349,2203,50,'Lazzaro Arione','',0,0),
	(1350,2204,50,'Camillo Artom','',0,0),
	(1351,2205,50,'Guido Avondetto','',0,0),
	(1352,2206,50,'Sergio Bacchi','',0,0),
	(1353,2207,50,'Dante Bachi','',0,0),
	(1354,2208,50,'Giovanni Bagini','',0,0),
	(1355,2209,50,'Ulisse Baguzzi','',0,0),
	(1356,2210,50,'Aldo Baldi','',0,0),
	(1357,2211,50,'Emmanuele Banchieri','',0,0),
	(1358,2212,50,'Giuseppe Barazzone','',0,0),
	(1359,2213,50,'Riccardo Baroni','',0,0),
	(1360,2214,50,'Tommaso Becco','',0,0),
	(1361,2215,50,'Enrico Bedeschi','',0,0),
	(1362,2216,50,'Ugo Bellisario','',0,0),
	(1363,2217,50,'Giuseppe Bellomo','',0,0),
	(1364,2218,50,'Renzo Bellone','',0,0),
	(1365,2219,50,'Ottavio Beniamino','',0,0),
	(1366,2220,50,'Vincenzo Benvenuti','',0,0),
	(1367,2221,50,'Carlo Bergonzo','',0,0),
	(1368,2222,50,'Giovanni Bernardi','',0,0),
	(1369,2223,50,'Corrado Binel','',0,0),
	(1370,2224,50,'Guido Binelli','',0,0),
	(1371,2225,50,'Quintilio Biondi','',0,0),
	(1372,2226,50,'Giuseppe Boietti','',0,0),
	(1373,2227,50,'Giovanni Bollorino','',0,0),
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	(1375,2229,50,'Gian Camillo Bonomi','',0,0),
	(1376,2230,50,'Francesco Borgnino','',0,0),
	(1377,2231,50,'Paolo Bosio','',0,0),
	(1378,2232,50,'Mario Bottelli','',0,0),
	(1379,2233,50,'Rocco Bottiglieri','',0,0),
	(1380,2234,50,'Carlo Bozzolo','',0,0),
	(1381,2235,50,'Luigi Brambilla','',0,0),
	(1382,2236,50,'Cesare Brignone','',0,0),
	(1383,2237,50,'Antonio Brocchi','',0,0),
	(1384,2238,50,'Michele Bruni','',0,0),
	(1385,2239,50,'Federico Bruzzo','',0,0),
	(1386,2240,50,'Maurizio Bufalini','',0,0),
	(1387,2241,50,'Paolo Buisson','',0,0),
	(1388,2242,50,'Calogero Burruano','',0,0),
	(1389,2243,50,'Gaetano Buttà','',0,0),
	(1390,2244,50,'Nello Cacciari','',0,0),
	(1391,2245,50,'Paolo Emilio Caffiero','',0,0),
	(1392,2246,50,'Francesco Calabrese','',0,0),
	(1393,2247,50,'Luigi Calcagno','',0,0),
	(1394,2248,50,'Giovanni Calleri','',0,0),
	(1395,2249,50,'Paolo Camici','',0,0),
	(1396,2250,50,'Vincenzo Cangiano','',0,0),
	(1397,2251,50,'Vittorio Cantalamessa','',0,0),
	(1398,2252,50,'Mario Cantù','',0,0),
	(1399,2253,50,'Giov. Battista Caputi','',0,0),
	(1400,2254,50,'Giovanni Carecchio','',0,0),
	(1401,2255,50,'Onorato Carle','',0,0),
	(1402,2256,50,'Ciro Castellano','',0,0),
	(1403,2257,50,'Giuseppe Catalano','',0,0),
	(1404,2258,50,'Lorenzo Catanzaro','',0,0),
	(1405,2259,50,'Francesco Cattaneo','',0,0),
	(1406,2260,50,'Aurelio Ceriello','',0,0),
	(1407,2261,50,'Giovanni Chessa','',0,0),
	(1408,2262,50,'Pietro Cioppa','',0,0),
	(1409,2263,50,'Francesco Coda','',0,0),
	(1410,2264,50,'Francesco Cola','',0,0),
	(1411,2265,50,'Salvatore Colistro','',0,0),
	(1412,2266,50,'Federico Collaci','',0,0),
	(1413,2267,50,'Gualberto Colli','',0,0),
	(1414,2268,50,'Alberto Colosimo','',0,0),
	(1415,2269,50,'Vittorio Conterno','',0,0),
	(1416,2270,50,'Vincenzo Cordua','',0,0),
	(1417,2271,50,'Silvio Corona','',0,0),
	(1418,2272,50,'Carlo Corrado','',0,0),
	(1419,2273,50,'Emmanuele Cortese','',0,0),
	(1420,2274,50,'Paolo Americo Cresta','',0,0),
	(1421,2275,50,'Attilio Cristallo','',0,0),
	(1422,2276,50,'Serafino Crivelli','',0,0),
	(1423,2277,50,'Cesare Crova','',0,0),
	(1424,2278,50,'Antonino Cucchiara','',0,0),
	(1425,2279,50,'Angelo Cunietti','',0,0),
	(1426,2280,50,'Giovanni Cunté','',0,0),
	(1427,2281,50,'Ettore D’Addona','',0,0),
	(1428,2282,50,'Ettore Damonte','',0,0),
	(1429,2283,50,'Leonardo D’Antona','',0,0),
	(1430,2284,50,'Amilcare D’Avanzo','',0,0),
	(1431,2285,50,'Giovanni De Bernardis','',0,0),
	(1432,2286,50,'Giovanni De Carolis','',0,0),
	(1433,2287,50,'Umberto De Fanis','',0,0),
	(1434,2288,50,'Fedele De Guzzis','',0,0),
	(1435,2289,50,'Federico Della Libera','',0,0),
	(1436,2290,50,'Arcangelo De Logu','',0,0),
	(1437,2291,50,'Emilio Del Sole','',0,0),
	(1438,2292,50,'Antonino De Luca','',0,0),
	(1439,2293,50,'Gaetano De Lucia','',0,0),
	(1440,2294,50,'Goffredo Del Vivo','',0,0),
	(1441,2295,50,'Pietro De Matthaeis','',0,0),
	(1442,2296,50,'Raffaele Denza','',0,0),
	(1443,2297,50,'Alfredo De Sandro','',0,0),
	(1444,2298,50,'Roberto De Simone','',0,0),
	(1445,2299,50,'Gaetano Dossena','',0,0),
	(1446,2300,50,'Cesare Ducrey','',0,0),
	(1447,2301,50,'Antonio Fara','',0,0),
	(1448,2302,50,'Carlo Faraldo','',0,0),
	(1449,2303,50,'Giuseppe Farina','',0,0),
	(1450,2304,50,'Carlo Fauda','',0,0),
	(1451,2305,50,'Gildo Aldo Fava','',0,0),
	(1452,2306,50,'Roberto Ferraris','',0,0),
	(1453,2307,50,'Dante Ferri','',0,0),
	(1454,2308,50,'Bartolomeo Festa','',0,0),
	(1455,2309,50,'Ferruccio Fioretti','',0,0),
	(1456,2310,50,'Giovanni Fossi Pianigiani','',0,0),
	(1457,2311,50,'Ferdinando Fraschini','',0,0),
	(1458,2312,50,'Mario Frattina','',0,0),
	(1459,2313,50,'Federico Fusco','',0,0),
	(1460,2314,50,'Giovanni Fusco','',0,0),
	(1461,2315,50,'Dante Gagliardi','',0,0),
	(1462,2316,50,'Nicola Gagliardi','',0,0),
	(1463,2317,50,'Giovanni Galloni','',0,0),
	(1464,2318,50,'Teresio Nicola Gandolfo','',0,0),
	(1465,2319,50,'Carlo Garbarino','',0,0),
	(1466,2320,50,'Armando Gatti','',0,0),
	(1467,2321,50,'Francesco Gentili','',0,0),
	(1468,2322,50,'Augusto Gerosa','',0,0),
	(1469,2323,50,'Enrico Ghio','',0,0),
	(1470,2324,50,'Tito Ghirardini','',0,0),
	(1471,2325,50,'Vincenzo Giambelluca','',0,0),
	(1472,2326,50,'Mario Giannantoni','',0,0),
	(1473,2327,50,'Nello Giannelli','',0,0),
	(1474,2328,50,'Giorgio Gianny','',0,0),
	(1475,2329,50,'Serafino Giardina','',0,0),
	(1476,2330,50,'Enrico Giordano','',0,0),
	(1477,2331,50,'Bernardo Giorello','',0,0),
	(1478,2332,50,'Vittorio Giovetti','',0,0),
	(1479,2333,50,'Marino Giuffrè','',0,0),
	(1480,2334,50,'Gioachino Giuffrida','',0,0),
	(1481,2335,50,'Luigi Giuliani','',0,0),
	(1482,2336,50,'Luigi Gobbi','',0,0),
	(1483,2337,50,'Gabriele Goglia','',0,0),
	(1484,2338,50,'Angelo Grampa','',0,0),
	(1485,2339,50,'Francesco Graziano','',0,0),
	(1486,2340,50,'Giuseppe Gregori','',0,0),
	(1487,2341,50,'Tito Guerrieri','',0,0),
	(1488,2342,50,'Gino Guerrini','',0,0),
	(1489,2343,50,'Peppino Guglielmo','',0,0),
	(1490,2344,50,'Carlo Guvi','',0,0),
	(1491,2345,50,'Enrico Jcarelli','',0,0),
	(1492,2346,50,'Silvio Jannuzzi','',0,0),
	(1493,2347,50,'Francesco Janny','',0,0),
	(1494,2348,50,'Raffaele Jennaco','',0,0),
	(1495,2349,50,'Achille Inzani','',0,0),
	(1496,2350,50,'Carlo Isopo','',0,0),
	(1497,2351,50,'Giuseppe La Gamba','',0,0),
	(1498,2352,50,'Pietro La Genga','',0,0),
	(1499,2353,50,'Ferdinando Lamagna','',0,0),
	(1500,2354,50,'Andrea Lamendola','',0,0),
	(1501,2355,50,'Giulio Lattea','',0,0),
	(1502,2356,50,'Giacomo Leggio','',0,0),
	(1503,2357,50,'Giuseppe Lenzi','',0,0),
	(1504,2358,50,'Carlo Licini','',0,0),
	(1505,2359,50,'Carlo Locatelli','',0,0),
	(1506,2360,50,'Ernesto Lodigiani','',0,0),
	(1507,2361,50,'Amilcare Lodovici','',0,0),
	(1508,2362,50,'Roberto Lomonaco','',0,0),
	(1509,2363,50,'Vincenzo Longo','',0,0),
	(1510,2364,50,'Vincenzo Lonigro','',0,0),
	(1511,2365,50,'Bernardo Lo Yullo','',0,0),
	(1512,2366,50,'Giuseppe Luciani','',0,0),
	(1513,2367,50,'Luciano Luciani','',0,0),
	(1514,2368,50,'Edoardo Lumbroso','',0,0),
	(1515,2369,50,'Gian Vincenzo Maggi','',0,0),
	(1516,2370,50,'Angelo Magro','',0,0),
	(1517,2371,50,'Domenico Mancini','',0,0),
	(1518,2372,50,'Vittorio Manghi','',0,0),
	(1519,2373,50,'Giovanni Marcello','',0,0),
	(1520,2374,50,'Silvio Marciandi','',0,0),
	(1521,2375,50,'Guerrino Marini','',0,0),
	(1522,2376,50,'Giovanni Martina','',0,0),
	(1523,2377,50,'Giuseppe Martinotti','',0,0),
	(1524,2378,50,'Giovanni Marucco','',0,0),
	(1525,2379,50,'Emiddio Mascitelli','',0,0),
	(1526,2380,50,'Domenico Maselli','',0,0),
	(1527,2381,50,'Luigi Mastroianni','',0,0),
	(1528,2382,50,'Antonio Masturzi','',0,0),
	(1529,2383,50,'Salvatore Matranga','',0,0),
	(1530,2384,50,'Vittorio Mattei','',0,0),
	(1531,2385,50,'Emilio Melillo','',0,0),
	(1532,2386,50,'Armando Meschini','',0,0),
	(1533,2387,50,'Vincenzo Messina','',0,0),
	(1534,2388,50,'Marco Migliario','',0,0),
	(1535,2389,50,'Annibale Milani','',0,0),
	(1536,2390,50,'Angelo Molinari','',0,0),
	(1537,2391,50,'Giacomo Molinari','',0,0),
	(1538,2392,50,'Volturno Morani','',0,0),
	(1539,2393,50,'Francesco Morelli','',0,0),
	(1540,2394,50,'Enrico Moretti','',0,0),
	(1541,2395,50,'Roberto Moro','',0,0),
	(1542,2396,50,'Domenico Naccari','',0,0),
	(1543,2397,50,'Salvatore Natoli','',0,0),
	(1544,2398,50,'Giuseppe Notari','',0,0),
	(1545,2399,50,'Umberto Novelli','',0,0),
	(1546,2400,50,'Giacomo Novena','',0,0),
	(1547,2401,50,'Gianuario Olia','',0,0),
	(1548,2402,50,'Ennio Paci','',0,0),
	(1549,2403,50,'Giuseppe Pacileo','',0,0),
	(1550,2404,50,'Paolo Paladino','',0,0),
	(1551,2405,50,'Vincenzo Palermo','',0,0),
	(1552,2406,50,'Antonino Palmisano','',0,0),
	(1553,2407,50,'Erminio Panini','',0,0),
	(1554,2408,50,'Renato Paolini','',0,0),
	(1555,2409,50,'Sergio Paoli','',0,0),
	(1556,2410,50,'Nicola Papa','',0,0),
	(1557,2411,50,'Angelo Parenti','',0,0),
	(1558,2412,50,'Giuseppe Parenti','',0,0),
	(1559,2413,50,'Mario Parenti','',0,0),
	(1560,2414,50,'Felice Parodi','',0,0),
	(1561,2415,50,'Angelo Passerini','',0,0),
	(1562,2416,50,'Giovanni Pedroni','',0,0),
	(1563,2417,50,'Renato Pergolani','',0,0),
	(1564,2418,50,'Emilio Perotti','',0,0),
	(1565,2419,50,'Azelio Peruzzi','',0,0),
	(1566,2420,50,'Alfredo Pesce','',0,0),
	(1567,2421,50,'Tommaso Petitti','',0,0),
	(1568,2422,50,'Giovanni Petrella','',0,0),
	(1569,2423,50,'Luigi Petrosini','',0,0),
	(1570,2424,50,'Franco Piccaluga','',0,0),
	(1571,2425,50,'Giuseppe Picchi','',0,0),
	(1572,2426,50,'Guido Piccinino','',0,0),
	(1573,2427,50,'Luigi Pierangeli','',0,0),
	(1574,2428,50,'Berardino Pinti','',0,0),
	(1575,2429,50,'Renato Piovano','',0,0),
	(1576,2430,50,'Dino Piperno','',0,0),
	(1577,2431,50,'Antonio Piras','',0,0),
	(1578,2432,50,'Lorenzo Poccianti','',0,0),
	(1579,2433,50,'Giuseppe Poli','',0,0),
	(1580,2434,50,'Ermondo Pongiluppi','',0,0),
	(1581,2435,50,'Giovanni Porchia','',0,0),
	(1582,2436,50,'Andrea Postiglione','',0,0),
	(1583,2437,50,'Giuseppe Prato','',0,0),
	(1584,2438,50,'Leonardo Pretto','',0,0),
	(1585,2439,50,'Francesco Prusciano','',0,0),
	(1586,2440,50,'Pietro Pugliese','',0,0),
	(1587,2441,50,'Guido Ricci','',0,0),
	(1588,2442,50,'Giuseppe Righi','',0,0),
	(1589,2443,50,'Angelo Riva','',0,0),
	(1590,2444,50,'Costanzo Rivetta','',0,0),
	(1591,2445,50,'Ippazio Rizzelli','',0,0),
	(1592,2446,50,'Stefano Romeo','',0,0),
	(1593,2447,50,'Francesco Ronchese','',0,0),
	(1594,2448,50,'Giovanni Rossetti','',0,0),
	(1595,2449,50,'Carlo Rossi','',0,0),
	(1596,2450,50,'Domenico Rota','',0,0),
	(1597,2451,50,'Gioacchino Rotolo','',0,0),
	(1598,2452,50,'Antonio Roversi','',0,0),
	(1599,2453,50,'Giuseppe Ruffolo','',0,0),
	(1600,2454,50,'Alfonso Sabatini','',0,0),
	(1601,2455,50,'Antonio Sacchi','',0,0),
	(1602,2456,50,'Carlo Sacco','',0,0),
	(1603,2457,50,'Salvatore Saia','',0,0),
	(1604,2458,50,'Domenico Santacroce','',0,0),
	(1605,2459,50,'Michele Santoro','',0,0),
	(1606,2460,50,'Arturo Scafarelli','',0,0),
	(1607,2461,50,'Salvatore Scarcella','',0,0),
	(1608,2462,50,'Enrico Schettini','',0,0),
	(1609,2463,50,'Roberto Schiavo-Lena','',0,0),
	(1610,2464,50,'Vittorio Schiavoni','',0,0),
	(1611,2465,50,'Cataldo Schiralli','',0,0),
	(1612,2466,50,'Vittorio Scimone','',0,0),
	(1613,2467,50,'Antonio Scorza','',0,0),
	(1614,2468,50,'Antonio Serafino','',0,0),
	(1615,2469,50,'Carmelo Serinelli','',0,0),
	(1616,2470,50,'Vincenzo Serra','',0,0),
	(1617,2471,50,'Mario Sica','',0,0),
	(1618,2472,50,'Guglielmo Sinibaldi','',0,0),
	(1619,2473,50,'Raimondo Sircana','',0,0),
	(1620,2474,50,'Carlo Sisto','',0,0),
	(1621,2475,50,'Luigi Sottanis','',0,0),
	(1622,2476,50,'Antonino Spedalieri','',0,0),
	(1623,2477,50,'Umberto Speranza','',0,0),
	(1624,2478,50,'Luigi Spinelli','',0,0),
	(1625,2479,50,'Tito Spirito','',0,0),
	(1626,2480,50,'Alfredo Stesa','',0,0),
	(1627,2481,50,'Abbondio Stefano','',0,0),
	(1628,2482,50,'Guido Stefanini','',0,0),
	(1629,2483,50,'Gaetano Stella','',0,0),
	(1630,2484,50,'Gino Sterchele','',0,0),
	(1631,2485,50,'Vittorio Stromei','',0,0),
	(1632,2486,50,'Calogero Surrenti','',0,0),
	(1633,2487,50,'Achille Talarico','',0,0),
	(1634,2488,50,'Paolo Talarico','',0,0),
	(1635,2489,50,'Andrea Tambornini','',0,0),
	(1636,2490,50,'Lodovico Tarozzi','',0,0),
	(1637,2491,50,'Giov. Battista Testanera','',0,0),
	(1638,2492,50,'Emidio Tiraferri','',0,0),
	(1639,2493,50,'Giovanni Tiscornia','',0,0),
	(1640,2494,50,'Gioachino Toni','',0,0),
	(1641,2495,50,'Pietro Tornabuoni','',0,0),
	(1642,2496,50,'Domenico Traverso','',0,0),
	(1643,2497,50,'Luigi Trinchieri','',0,0),
	(1644,2498,50,'Francesco Turturici','',0,0),
	(1645,2499,50,'Carlo Vaccari','',0,0),
	(1646,2500,50,'Alfonso Vedovelli','',0,0),
	(1647,2501,50,'Giovanni Vegni','',0,0),
	(1648,2502,50,'Remo Vegni','',0,0),
	(1649,2503,50,'Aldo Venuti','',0,0),
	(1650,2504,50,'Emilio Villa','',0,0),
	(1651,2505,50,'Giacinto Viotti','',0,0),
	(1652,2506,50,'Felice Wooldridge','',0,0),
	(1653,2507,50,'Costanzo Zanchi','',0,0),
	(1654,2508,50,'Aldo Zaniboni','',0,0),
	(1655,2509,50,'Giov. Battista Zanini','',0,0),
	(1656,2510,50,'Arturo Zerbini','',0,0),
	(1657,2511,50,'Ferruccio Zibordi','',0,0),
	(1658,2512,50,'Michele Zingale','',0,0),
	(1659,2513,50,'Ferdinando Zunino','',0,0),
	(1660,2514,50,'Edoardo Zuppani','',0,0),
	(1661,2515,50,'Marcello Agostini','',0,0),
	(1662,2516,50,'Tullio Agostini','',0,0),
	(1663,2517,50,'Francesco Alessio','',0,0),
	(1664,2518,50,'Giovanni Alliaud','',0,0),
	(1665,2519,50,'Luigi Amadori','',0,0),
	(1666,2520,50,'Giovanni Angelozzi','',0,0),
	(1667,2521,50,'Francesco Angilello','',0,0),
	(1668,2522,50,'Francesco Angiò','',0,0),
	(1669,2523,50,'Raffaele Anselmi','',0,0),
	(1670,2524,50,'Prospero Arrigoni','',0,0),
	(1671,2525,50,'Manfredo Ascoli','',0,0),
	(1672,2526,50,'Zeffirino Aversa','',0,0),
	(1673,2527,50,'Ignazio Avola','',0,0),
	(1674,2528,50,'Lorenzo Baldassarre','',0,0),
	(1675,2529,50,'Goffredo Barbacci','',0,0),
	(1676,2530,50,'Vincenzo Bardi','',0,0),
	(1677,2531,50,'Gastone Becchini','',0,0),
	(1678,2532,50,'Stanislao Bellaria','',0,0),
	(1679,2533,50,'Athos Bergamini','',0,0),
	(1680,2534,50,'Marco Bergamini','',0,0),
	(1681,2535,50,'Edoardo Berla','',0,0),
	(1682,2536,50,'Giuseppe Bernardi','',0,0),
	(1683,2537,50,'Alberto Bertini','',0,0),
	(1684,2538,50,'Pio Bertolini','',0,0),
	(1685,2539,50,'Cesare Bevacqua','',0,0),
	(1686,2540,50,'Stefano Biondo','',0,0),
	(1687,2541,50,'Guido Boccia','',0,0),
	(1688,2542,50,'Ernesto Bollettino','',0,0),
	(1689,2543,50,'Giuseppe Boragine','',0,0),
	(1690,2544,50,'Luigi Borasio','',0,0),
	(1691,2545,50,'Pietro Bordoni','',0,0),
	(1692,2546,50,'Gino Borioli','',0,0),
	(1693,2547,50,'Valentino Bosio','',0,0),
	(1694,2548,50,'Giovanni Bozzoni','',0,0),
	(1695,2549,50,'Francesco Braccio','',0,0),
	(1696,2550,50,'Adolfo Branchini','',0,0),
	(1697,2551,50,'Gile Brendolan','',0,0),
	(1698,2552,50,'Giuseppe Brunetti','',0,0),
	(1699,2553,50,'Serafino Cabrini','',0,0),
	(1700,2554,50,'Domenico Caggioli','',0,0),
	(1701,2555,50,'Francesco Calderone','',0,0),
	(1702,2556,50,'Giovanni Calissano','',0,0),
	(1703,2557,50,'Giacomo Calvi','',0,0),
	(1704,2558,50,'Giuseppe Caminiti','',0,0),
	(1705,2559,50,'Ferruccio Candian','',0,0),
	(1706,2560,50,'Marco Cantagalli','',0,0),
	(1707,2561,50,'Francesco Capobianco','',0,0),
	(1708,2562,50,'Carlo Cappi','',0,0),
	(1709,2563,50,'Gian Franco Capuani','',0,0),
	(1710,2564,50,'Emilio Caputi','',0,0),
	(1711,2565,50,'Luigi Carazza','',0,0),
	(1712,2566,50,'Giacomo Carbonara','',0,0),
	(1713,2567,50,'Guido Carisi','',0,0),
	(1714,2568,50,'Federico Carniello','',0,0),
	(1715,2569,50,'Antonio Carteny','',0,0),
	(1716,2570,50,'Guido Casini','',0,0),
	(1717,2571,50,'Mario Casonato','',0,0),
	(1718,2572,50,'Antonio Castellana','',0,0),
	(1719,2573,50,'Vincenzo Castellaneta','',0,0),
	(1720,2574,50,'Augusto Castellani','',0,0),
	(1721,2575,50,'Filippo Castoldi','',0,0),
	(1722,2576,50,'Ettore Castronovo','',0,0),
	(1723,2577,50,'Francesco Catania','',0,0),
	(1724,2578,50,'Bernardino Chiaia','',0,0),
	(1725,2579,50,'Raffaele Chierici','',0,0),
	(1726,2580,50,'Antioco Chillotti','',0,0),
	(1727,2581,50,'Pasquale Cianci','',0,0),
	(1728,2582,50,'Arcangelo Cinquemani','',0,0),
	(1729,2583,50,'Alessandro Colli','',0,0),
	(1730,2584,50,'Rosario Conforti','',0,0),
	(1731,2585,50,'Michele Coppola','',0,0),
	(1732,2586,50,'Giovanni Corradi','',0,0),
	(1733,2587,50,'Igino Corradi','',0,0),
	(1734,2588,50,'Davide Cosi','',0,0),
	(1735,2589,50,'Guglielmo D’Alessandro','',0,0),
	(1736,2590,50,'Giovanni D’Ambrosio','',0,0),
	(1737,2591,50,'Domenico Damiani','',0,0),
	(1738,2592,50,'Umberto D’Amico','',0,0),
	(1739,2593,50,'Gennaro D’Andrea','',0,0),
	(1740,2594,50,'Umberto D’Angelo','',0,0),
	(1741,2595,50,'Luciano Da Villa','',0,0),
	(1742,2596,50,'Angelo Dazzi','',0,0),
	(1743,2597,50,'Vincenzo De Angelis','',0,0),
	(1744,2598,50,'Michele De Laurentiis','',0,0),
	(1745,2599,50,'Pasquale Del Torto','',0,0),
	(1746,2600,50,'Nunzio De Luca','',0,0),
	(1747,2601,50,'Pietro De Matteis','',0,0),
	(1748,2602,50,'Ermanno De Pompeis','',0,0),
	(1749,2603,50,'Giuseppe De Socio','',0,0),
	(1750,2604,50,'Venanzio Di Benedetta','',0,0),
	(1751,2605,50,'Andrea Di Benedetto','',0,0),
	(1752,2606,50,'Odoardo Di Lorenzo','',0,0),
	(1753,2607,50,'Tommaso Di Meglio','',0,0),
	(1754,2608,50,'Angelo Di Prinzio','',0,0),
	(1755,2609,50,'Salvatore Donadelli','',0,0),
	(1756,2610,50,'Giovanni Dossena','',0,0),
	(1757,2611,50,'Pasquale Drammis','',0,0),
	(1758,2612,50,'Giacomo Emiliani','',0,0),
	(1759,2613,50,'Ormisda Falzi','',0,0),
	(1760,2614,50,'Virgilio Ferraro','',0,0),
	(1761,2615,50,'Giorgio Ferreri','',0,0),
	(1762,2616,50,'Giuseppe Ficarelli','',0,0),
	(1763,2617,50,'Sebastiano Fioretti','',0,0),
	(1764,2618,50,'Carlo Formaggia','',0,0),
	(1765,2619,50,'Vincenzo Francalancia','',0,0),
	(1766,2620,50,'Eugenio Franceschi','',0,0),
	(1767,2621,50,'Marino Franceschini','',0,0),
	(1768,2622,50,'Vittorio Frascoli','',0,0),
	(1769,2623,50,'Luigi Friggeri','',0,0),
	(1770,2624,50,'Giovanni Fronzi','',0,0),
	(1771,2625,50,'Francesco Gaetani','',0,0),
	(1772,2626,50,'Carlo Gallerani','',0,0),
	(1773,2627,50,'Lorenzo Gambassini','',0,0),
	(1774,2628,50,'Carlo Gambetti','',0,0),
	(1775,2629,50,'Giovanni Gentile','',0,0),
	(1776,2630,50,'Giulio Germani','',0,0),
	(1777,2631,50,'Mario Gervasoni','',0,0),
	(1778,2632,50,'Girolamo Giandalia','',0,0),
	(1779,2633,50,'Michele Giannelli','',0,0),
	(1780,2634,50,'Giuseppe Giansantelli','',0,0),
	(1781,2635,50,'Antonio Giorgetti','',0,0),
	(1782,2636,50,'Alessandro Giorgi','',0,0),
	(1783,2637,50,'Edoardo Girardi','',0,0),
	(1784,2638,50,'Francesco Girardi','',0,0),
	(1785,2639,50,'Mario Giurlanda','',0,0),
	(1786,2640,50,'Luigi Gonnelli','',0,0),
	(1787,2641,50,'Antonio Grasselli','',0,0),
	(1788,2642,50,'Giacomo Greco','',0,0),
	(1789,2643,50,'Francesco Grimaldi','',0,0),
	(1790,2644,50,'Luigi Grosso','',0,0),
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	(1792,2646,50,'Giorgio Guaraldi','',0,0),
	(1793,2647,50,'Alfredo Guarneri','',0,0),
	(1794,2648,50,'Michele Gulino','',0,0),
	(1795,2649,50,'Donato Il Pastore','',0,0),
	(1796,2650,50,'Antonino Incorvaja','',0,0),
	(1797,2651,50,'Francesco Introna','',0,0),
	(1798,2652,50,'Giuseppe Invernizzi','',0,0),
	(1799,2653,50,'Giuseppe Jelpo','',0,0),
	(1800,2654,50,'Gian Franco Koristka','',0,0),
	(1801,2655,50,'Rosario La Martina','',0,0),
	(1802,2656,50,'Francesco Lancellotti','',0,0),
	(1803,2657,50,'Augusto Lattanzi','',0,0),
	(1804,2658,50,'Guglielmo Lecchini','',0,0),
	(1805,2659,50,'Gaspare Leontini','',0,0),
	(1806,2660,50,'Cesare Leopardi','',0,0),
	(1807,2661,50,'Francesco Lepore','',0,0),
	(1808,2662,50,'Pasquale Lippo','',0,0),
	(1809,2663,50,'Emilio Lolli','',0,0),
	(1810,2664,50,'Michele Lombardi','',0,0),
	(1811,2665,50,'Giuseppe Lomonte','',0,0),
	(1812,2666,50,'Angelo Loschi','',0,0),
	(1813,2667,50,'Nicola Lovero','',0,0),
	(1814,2668,50,'Attilio Mager','',0,0),
	(1815,2669,50,'Carlo Maggi','',0,0),
	(1816,2670,50,'Giovanni Maggiulli','',0,0),
	(1817,2671,50,'Giuseppe Magli','',0,0),
	(1818,2672,50,'Giacomo Majolo','',0,0),
	(1819,2673,50,'Severino Mancari','',0,0),
	(1820,2674,50,'Giovanni Mangione','',0,0),
	(1821,2675,50,'Gino Manini','',0,0),
	(1822,2676,50,'Antonio Mannucci','',0,0),
	(1823,2677,50,'Giovanni Marengo','',0,0),
	(1824,2678,50,'Enrico Mariani','',0,0),
	(1825,2679,50,'Tommaso Marino','',0,0),
	(1826,2680,50,'Mario Marsili','',0,0),
	(1827,2681,50,'Antonio Marta','',0,0),
	(1828,2682,50,'Marino Martini','',0,0),
	(1829,2683,50,'Fermo Mascherpa','',0,0),
	(1830,2684,50,'Luigi Masio','',0,0),
	(1831,2685,50,'Filippo Massa','',0,0),
	(1832,2686,50,'Oreste Mastroeni','',0,0),
	(1833,2687,50,'Giuseppe Matera Cono','',0,0),
	(1834,2688,50,'Girolamo Mattei','',0,0),
	(1835,2689,50,'Mario Mattioli','',0,0),
	(1836,2690,50,'Domenico Mazzeo','',0,0),
	(1837,2691,50,'Basilio Merlino','',0,0),
	(1838,2692,50,'Giuseppe Mezzadra','',0,0),
	(1839,2693,50,'Giulio Milio','',0,0),
	(1840,2694,50,'Armante Minguzzi','',0,0),
	(1841,2695,50,'Gesualdo Misiano','',0,0),
	(1842,2696,50,'Alessandro Mistrorigo','',0,0),
	(1843,2697,50,'Amedeo Molinaro','',0,0),
	(1844,2698,50,'Paolo Mombelloni','',0,0),
	(1845,2699,50,'Michele Monaci','',0,0),
	(1846,2700,50,'Umberto Mondini','',0,0),
	(1847,2701,50,'Luigi Montandon','',0,0),
	(1848,2702,50,'Giuseppe Montoro','',0,0),
	(1849,2703,50,'Giuseppe Motti','',0,0),
	(1850,2704,50,'Domenico Mucci','',0,0),
	(1851,2705,50,'Antonio Muttoni','',0,0),
	(1852,2706,50,'Egidio Muzio','',0,0),
	(1853,2707,50,'Mario Nacamù','',0,0),
	(1854,2708,50,'Luigi Nanni','',0,0),
	(1855,2709,50,'Pantaleone Nardelli','',0,0),
	(1856,2710,50,'Ulisse Naso','',0,0),
	(1857,2711,50,'Alighiero Natalini','',0,0),
	(1858,2712,50,'Gervasio Nigelli','',0,0),
	(1859,2713,50,'Filippo Nota','',0,0),
	(1860,2714,50,'Carlo Occhetti','',0,0),
	(1861,2715,50,'Giuseppe Occhipinti','',0,0),
	(1862,2716,50,'Tommaso Olivieri','',0,0),
	(1863,2717,50,'Silvio Palazzi','',0,0),
	(1864,2718,50,'Oscar Palesa','',0,0),
	(1865,2719,50,'Giuseppe Panizzi','',0,0),
	(1866,2720,50,'Antonio Paolino','',0,0),
	(1867,2721,50,'Angelo Paradiso','',0,0),
	(1868,2722,50,'Angelo Paraninfo','',0,0),
	(1869,2723,50,'Franco Pastore','',0,0),
	(1870,2724,50,'Placido Pastore','',0,0),
	(1871,2725,50,'Fausto Pecco','',0,0),
	(1872,2726,50,'Domenico Pellanda','',0,0),
	(1873,2727,50,'Giulio Pernigotti','',0,0),
	(1874,2728,50,'Guido Pescatori','',0,0),
	(1875,2729,50,'Oronzo Petito','',0,0),
	(1876,2730,50,'Salvatore Piacentino','',0,0),
	(1877,2731,50,'Attilio Picchetta','',0,0),
	(1878,2732,50,'Pasquale Pignataro','',0,0),
	(1879,2733,50,'Luigi Pinelli','',0,0),
	(1880,2734,50,'Pietro Pisarro','',0,0),
	(1881,2735,50,'Alfredo Pizzuti','',0,0),
	(1882,2736,50,'Rodolfo Pizzuto','',0,0),
	(1883,2737,50,'Vincenzo Poggi','',0,0),
	(1884,2738,50,'Francesco Pomini','',0,0),
	(1885,2739,50,'Liborio Potenza','',0,0),
	(1886,2740,50,'Vito Prisciantelli','',0,0),
	(1887,2741,50,'Nicola Protospataro','',0,0),
	(1888,2742,50,'Santi Randazzo','',0,0),
	(1889,2743,50,'Alessandro Ratto','',0,0),
	(1890,2744,50,'Sebastiano Rella','',0,0),
	(1891,2745,50,'Aldo Ricci','',0,0),
	(1892,2746,50,'Giovanni Ricciardi','',0,0),
	(1893,2747,50,'Attilio Ricucci','',0,0),
	(1894,2748,50,'Nicola Rinaldi','',0,0),
	(1895,2749,50,'Augusto Riva','',0,0),
	(1896,2750,50,'Antonio Rizzo','',0,0),
	(1897,2751,50,'Antonio Robello','',0,0),
	(1898,2752,50,'Gustavo Romano','',0,0),
	(1899,2753,50,'Giovanni Romeo','',0,0),
	(1900,2754,50,'Raffaele Romeo','',0,0),
	(1901,2755,50,'Eugenio Romita','',0,0),
	(1902,2756,50,'Nereo Rossi','',0,0),
	(1903,2757,50,'Roberto Russitano','',0,0),
	(1904,2758,50,'Giovanni Saccarello','',0,0),
	(1905,2759,50,'Guido Sacchi','',0,0),
	(1906,2760,50,'Dino Salvadori','',0,0),
	(1907,2761,50,'Ulderigo Salvi','',0,0),
	(1908,2762,50,'Ignazio Sandri','',0,0),
	(1909,2763,50,'Giuseppe Sangiorgi','',0,0),
	(1910,2764,50,'Francesco Santoro','',0,0),
	(1911,2765,50,'Emilio Sartorelli','',0,0),
	(1912,2766,50,'Michele Savini','',0,0),
	(1913,2767,50,'Antonio Scala','',0,0),
	(1914,2768,50,'Rosario Scorza','',0,0),
	(1915,2769,50,'Antonio Sfienti','',0,0),
	(1916,2770,50,'Luigi Simonetto','',0,0),
	(1917,2771,50,'Alfredo Siniscalco','',0,0),
	(1918,2772,50,'Michele Smaltino','',0,0),
	(1919,2773,50,'Ferruccio Soldani','',0,0),
	(1920,2774,50,'Tommaso Sonni','',0,0),
	(1921,2775,50,'Giorgio Sortino','',0,0),
	(1922,2776,50,'Andrea Stiffoni','',0,0),
	(1923,2777,50,'Gino Strazza','',0,0),
	(1924,2778,50,'Francesco Tamburini','',0,0),
	(1925,2779,50,'Giovanni Tarozzi','',0,0),
	(1926,2780,50,'Carmelo Taschetta','',0,0),
	(1927,2781,50,'Domenico Tassoni','',0,0),
	(1928,2782,50,'Luigi Tori','',0,0),
	(1929,2783,50,'Giulio Tosi','',0,0),
	(1930,2784,50,'Tito Tosonotti','',0,0),
	(1931,2785,50,'Bruno Trambusti','',0,0),
	(1932,2786,50,'Bruno Trentin','',0,0),
	(1933,2787,50,'Vincenzo Tripputi','',0,0),
	(1934,2788,50,'Alberto Trozzi','',0,0),
	(1935,2789,50,'Alessandro Tucci','',0,0),
	(1936,2790,50,'Belisario Tufarelli','',0,0),
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	(1938,2792,50,'Ernesto Valdonio','',0,0),
	(1939,2793,50,'Amedeo Vassallo','',0,0),
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	(1942,2796,50,'Antonio Venza','',0,0),
	(1943,2797,50,'Luigi Vercellino','',0,0),
	(1944,2798,50,'Guido Vespignani','',0,0),
	(1945,2799,50,'Vittorio Vidal','',0,0),
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	(1947,2801,50,'Giovanni Winspeare','',0,0),
	(1948,2802,50,'Giovanni Zampieri','',0,0),
	(1949,2803,50,'Cirillo Zanoni','',0,0),
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	(1951,2805,50,'Emilio Zoli','',0,0),
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# Dump of table wp8p_pmxi_templates
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CREATE TABLE `wp8p_pmxi_templates` (
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# Dump of table wp8p_postmeta
# ------------------------------------------------------------


CREATE TABLE `wp8p_postmeta` (
  `meta_id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `post_id` bigint(20) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
  `meta_key` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `meta_value` longtext COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
  PRIMARY KEY (`meta_id`),
  KEY `post_id` (`post_id`),
  KEY `meta_key` (`meta_key`(191))
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;


INSERT INTO `wp8p_postmeta` (`meta_id`, `post_id`, `meta_key`, `meta_value`)
VALUES
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	(11,9,'_edit_lock','1504780710:1'),
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	(13,11,'_edit_lock','1507157899:1'),
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	(30,28,'_edit_last','1'),
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	(141,160,'scheda_descrittiva_docente','<p style=\"text-align: justify;\">Nato a Sarzana (SP); laureatosi nel 1890 in Medicina all’Università di Genova, ancora giovanissimo diventò assistente di Antonio Ceci che seguì all’Università di Pisa, ereditandone nel 1906 l’insegnamento di Patologia chirurgica e guadagnando da subito vasta fama di chirurgo coraggioso e innovatore. Passò nel 1914 a dirigere la Clinica chirurgica di Modena e nel 1917 quella di Parma. Nel 1920 fu chiamato all’Università di Genova, dove insegnò e lavorò (nel 1930 sarà nominato preside della facoltà di Medicina e Chirurgia) fino al 1936, quando lasciò l’insegnamento da professore emerito.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">La carriera universitaria e ospedaliera di Giuseppe Tusini, ormai solidamente incanalata su binari consueti sia pure prestigiosi, fu interrotta da una luminosa e drammatica parentesi: già iscritto dal 1890 nelle forze della Croce Rossa, allo scoppio della guerra ricusò l’incarico di consulente chirurgo degli ospedali di riserva della VI armata e scelse di arruolarsi come volontario, volendo svolgere la propria opera di medico nel cuore del teatro di guerra nonostante il dato anagrafico (aveva allora quarantanove anni) lo dispensasse. Con il grado di ispettore medico di I classe (tenente colonnello) della CRI fu incernierato alla delegazione della III armata.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ottimo organizzatore, fu ispettore sanitario degli ospedali della Croce rossa assegnati alla III armata e capo dell’ufficio di Sanità militare di Intendenza per il secondo gruppo di ospedali dipendenti (la sede direzionale era stata posta a San Giorgio di Nogaro), che portò a livelli di grande efficienza: «<em>Il professor Tusini - giovine ancora, vigoroso, coll’aperto viso illuminato dagli occhi chiari - è di quegli uomini non numerosi che sanno metter d’accordo facilmente la dottrina col senso pratico</em>».</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Era arrivato in zona di guerra il 22 luglio del 1915.</p>'),
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	(220,206,'descrizione_struttura','<p style=\"text-align: justify;\">A partire dall’agosto del 1915 l’ospedale n.234 trovò sede presso l’Asilo “Principessa Jolanda” e negli spazi immediatamente adiacenti.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">La Duchessa Elena d’Aosta nel suo diario lo descrive così: <em>“Ospedale da campo n.234. Direttore Maggiore Vasilico. Direttore medico Alberti direttore del Manicomio di Pesaro. Direttore chirurgico Diaconi. L’organizzazione è perfetta, vi è una sala di accettazione, tre camerette per i soldati, ed una grande sala destinata ai malati di orecchi e di gol. Nel cortile è stata destinata una piccola casetta per i pasti e per i malati nervosi o epilettici. Tutto è stato previsto. </em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">In un primo tempo questo ospedale, oltre alla cura dei militari, in stato di arresto preventivo del carcere di Palmanova e svolgeva anche attività di consulenza per casistiche particolari di natura psichiatrica, neuropatologia, oculistica, stomatologica e di dermosifilopatia in collegamento con l’importante laboratorio di batteriologia allestito agli inizi della guerra a San Giorgio di Nogaro.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">L’aumento esponenziale dei diversificati bisogni sanitari gravitati su questo ospedale, imporrà il suo trasferimento nei primi mesi del 1916 negli spazi più ampi di Casa Maran a Chiarisacco.</p>'),
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	(272,236,'scheda_descrittiva_docente','<p style=\"text-align: justify;\">Lo psichiatra Angelo Alberti (1879-1944), veronese laureatosi a Padova nel 1902, si specializzò tra Padova, Ferrara e Pesaro; già primario nel manicomio di Pesaro, nel 1907 ne diventò il direttore nel 1910 e fino al 1923, dimostrando da subito grandi attitudini nell’organizzazione delle strutture a lui affidate e nella cura dei pazienti.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Fu poi fu direttore <em>ad interim </em>dell’Ospedale psichiatrico di Pergine-Trento e di quello di Padova; da ultimo diresse l’Ospedale di Genova-Quarto dove fondò (1929) la rivista “Neuropsichiatria. Annali dell’Ospedale psichiatrico della provincia di Genova”. Durante l’<em>interim</em> di Pergine, Alberti si trovò tra le mani il caso spinoso di Ida Dalser, l’ex compagna trentina che Mussolini (dal loro rapporto era nato anche un figlio, lo sfortunato Benittino, vittima del burrascoso legame tra i due) aveva fatto internare in quel manicomio, per liberarsi non solo di un amore finito, quanto di una testimone pericolosa dei maneggi economici da cui era nato il “Popolo d’Italia”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Alberti fu responsabile del reparto specializzato di Psichiatria dell’ospedale n. 234 di San Giorgio di Nogaro, che iniziò a operare come tale dalla metà di dicembre 1915.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Il servizio psichiatrico sangiorgino svolse dunque un’attività particolarmente intensa, trattando nel corso del 1916 ben 1.460 casi; la situazione diventò via via esplosiva nel 1917, in quanto è lo stesso Alberti ad attestare che le strutture di San Giorgio di Nogaro convogliavano tra 160/190 malati al mese, praticamente 6 al giorno. Al punto che i posti-letto delle sezioni neuro-psichiatriche di San Giorgio non bastarono più a contenere i traumatizzati in preda agli s<em>hock da bombardamento </em>provocati dal «vento degli obici». Scriveva lo stesso Alberti:</p>\r\n<blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Il movimento dei malati cresceva in proporzioni geometriche e subiva oscillazioni violente in rapporto alle operazioni guerresche. Si comprende come il lavoro avesse un ritmo di straordinaria rapidità che contrastava con le aspirazioni e le necessità scientifiche in rapporto a problemi di cui si intravedeva tutto l’interesse senza poterne sviscerare la sostanza.</em></p>\r\n</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Paradossalmente, proprio a causa dei numerosi e improvvisi impazzimenti dei soldati, la psichiatria, ancora allo stato nascente, fu costretta a uscire dai consueti parametri diagnostici e terapeutici, a prendere atto che la follia non poteva più essere trattata in termini positivistico-lombrosiani e che traumi, orrore e disperazione potevano rendere alienate persone prima <em>sane</em>. Ne fu particolarmente consapevole il maggiore medico di Sanità militare e consulente psichiatrico della III armata Angelo Alberti:</p>\r\n<blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>La guerra deve essere considerata dagli studiosi come un prodigioso esperimento di psicofisiologia. Degli uomini, in numero straordinariamente grande, in condizione di media salute buona, vennero tolti dalle loro consuete abitudini […] si avviarono alle frontiere e lì vennero sottoposti ad una serie di vulnerazioni morali e fisiche di tale portata delle quali non vi è esempio nell’ordine normale delle cose.</em></p>\r\n</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">A San Giorgio di Nogaro, Alberti (restò consulente psichiatrico per tutta la III armata fino a gennaio 1918), coadiuvato da medici specialisti in particolare Ugo Lombardi e Vincenzo Pantò, tentò di impostare un approccio rispettoso e attento nei confronti della sofferenza mentale dei soldati, <em>naufraghi di guerra </em>(approccio che peraltro aveva già attuato con buoni risultati nell’ospedale “San Benedetto” di Pesaro)<em>, </em>formando anche <em>sul campo </em>un nucleo scelto d’infermieri con specifiche competenze manicomiali. Alberti introdusse anche la pratica di trattenere anche dopo la guarigione alcuni soldati colpiti da «mutismo da shock», affinché servendo da esempio e da sostegno, potessero aiutare i propri compagni lungo il percorso di guarigione.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel lessico specialistico del tempo, le diagnosi praticate nelle cliniche universitarie sangiorgine attenevano ad alcune casistiche relativamente semplici e limitate, che venivano affrontate con le pratiche terapeutiche consuete, ma anche con interventi sperimentali, come mostra la seguente relazioni di sintesi del lavoro svolto dal servizio neuropsichiatrico della III armata:</p>\r\n<blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Dal punto di vista della terapia: ottimo il sistema di tener sempre a letto i malati, sia come efficacia sedativa, sia come mezzo per tener maggiormente in ordine il reparto e sott’occhio per una più vigile osservazione il paziente. A seconda dei casi poi: bagni caldi prolungati anche per molte ore (quando è possibile farlo come a San Giorgio) per le forme agitate e che hanno sempre corrisposto molto bene; uso di nervini, bromici, ipnotici, ecc. Assai di frequente, nei casi di sitofobia persistente, come negli ebefrenici, lipemaniaci, si è dovuto ricorrere all’alimentazione artificiale, con la sonda esofagea, e di solito per via nasale, senza avere alcun spiacevole incidente. Limitato, e sempre in seguito ad ordine medico, l’uso dei mezzi di contenzione. Nei casi di mutismo da schoch […] (in complesso oltre 200) si è avuta una percentuale assai soddisfacente di guarigioni, oltre il 90%, sia con l’eterizzazione, sia con la suggestione psicoterapeutica, ma in modo più costante con l’applicazione di correnti faradiche improvvise e gradualmente crescenti d’intensità ai lati del collo. </em></p>\r\n</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Il conflitto segnò un progressivo aggravamento delle sintomatologie psichiche, con sindromi stuporose, amnesie, totale spaesamento. Ancora Angelo Alberti:</p>\r\n<blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Descrivere costoro non è facile, tali infermi pur diversi per fisionomia si assomigliano in modo sorprendente tra di loro: ed hanno caratteristiche esteriori così spiccate che se ne faceva la diagnosi al solo vederli sbarcare dalla autoambulanza. Camminavano automaticamente, come trasognati, erano docilissimi, si facevano condurre in corsia senza mostrare di avvedersi di quanto accadeva. La sintomatologia clinica era quella dello stupore […]. Non si riconoscono questi malati dai ritratti (fotografie) che portano addosso. Quando si svegliano dal loro sonno, hanno amnesia completa.</em></p>\r\n</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di fronte a questi scenari umani e pur nei limiti imposti dallo <em>status militare, </em> l’atteggiamento di Alberti diventò via via sempre più pensoso, dubitativo e incline alla <em>pietas, </em>(l’accumulo di tensioni intollerabili poteva creare anche nei soldati <em>normali </em>uno stato di <em>difesa psichica </em>in cui si «vede, si vive, si agisce, ma non si sente più») estremamente diverso da quello assunto da altri psichiatri militari.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">La riflessione degli psichiatri, anche a causa degli evidenti e problematici risvolti di natura giuridica pratica (le pensioni di invalidità anche per le infermità psichiatriche) si articolò con circospezione, cautele e reticenze intorno agli effetti patogeni della guerra sugli equilibri nervosi e psichici dei combattenti. Difficoltà che Alberti ammise apertamente a guerra ormai conclusa:</p>\r\n<blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Noi, almeno in un primo tempo non osavamo neppure mettere nella cartella clinica la dicitura «la malattia è dipendente da causa di servizio», e neppure quella assai più timida e circospetta «la malattia si presume aggravata dai disagi della guerra». In realtà, vedevamo dei quadri psichici, del tutto nuovi o quasi; fuori per chi aveva avuto la vicenda di assistere qualche superstite da formidabili cataclismi (terremoti, cicloni, ecc.); quadri psichici insidiati dal presupposto inevitabile della simulazione. A rendere ancora più difficile il nostro compito di rapidi giudici, si aggiungeva la dottrina che si andava costruendo in proposito, varia e contraddicente come tutte le dottrine nuove, basata su esperienze limitate, su controlli incompleti, tendente ad estendere come fatto generale quello che poteva essere caratteristica fisico-clinica peculiare di uno o di pochi casi. In tanto frangente, una parte dei malati, i più lievi, venivano, appena guariti di quello che si poteva chiamare l’accesso emotivo, rimandati in linea, e perduti del tutto di vista.</em></p>\r\n</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sulla genesi e sulla natura del fenomeno delle <em>ferite della mente </em>esploso in modo generalizzato in rapporto alla guerra, gli psichiatri militari italiani declinarono approcci e interpretazioni differenti, talvolta antitetiche come quelle esemplificate rispettivamente da <strong>Cesare Agostini</strong> e lo stesso <strong>Angelo Alberti</strong>:</p>\r\n<blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Se l’emozione acuta non provoca che un ben limitato numero di casi di disturbi neuropsichici – scrive […] Cesare Agostini, dal maggio 1917 consulente-psichiatra presso la seconda armata – lo dobbiamo al fatto che accanto alle condizioni determinanti una ipersensibilizzazione della psiche, ve ne sono altre di ringagliardimento delle energie psichiche, quanto l’entusiasmo per la guerra di redenzione, la emulazione di gesta eroiche e la soddisfazione di affrontare i pericoli, il sentimento della difesa dei deboli, degli oppressi e dei diritti calpestati, delle leggi sociali ed umanitarie vilipese e distrutte, sempre altamente vibrante nell’anima latina. </em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em> </em><em>[…]Diverso e più consono alle circostanze reali è il parere espresso da Angelo Alberti che fa dipendere l’adattamento dei combattenti ai pericoli della guerra dal raggiungimento di uno «stato di difesa psichica», per cui si veniva a stabilire un limite invalicabile nella scala delle emozioni terrifiche: «Pare che, raggiunto il limite della saturazione emotiva, nella maggior parte dei combattenti si sviluppi questa prodigiosa difesa che la personalità umana fa a se stessa»</em></p>\r\n</blockquote>'),
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	(326,259,'sede_descrizione','<p style=\"text-align: justify;\">Villa Dora è ora sede della Biblioteca comunale dal 2002, <strong><em>incastonata come un gioiello nel fasto della Villa</em></strong><em>: </em>nell’attuale complesso si possono leggere, come in una sorta di palinsesto, le successive trasformazioni: che ne hanno scandito nel corso dei secoli le diverse funzioni.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Nata come tipica villa rustica friulana, costituita a nord da un corpo signorile addossato al muro di cinta con scala esterna, perse via via nel tempo il carattere produttivo originario strettamente legato all’attività agricola, per assumere funzioni di rappresentanza come residenza della famiglia Novelli: il corpo padronale venne staccato dal muro di cinta, alcune arcate al piano terra furono tamponate, i piani messi in comunicazione da uno scalone interno e al cortile d’onore collocato a est fece da contrappunto, posteriormente all’edificio, una corte rustica. Nel tentativo di riecheggiare l’impianto tipologico classico di “villa veneta”, con corpo centrale e braccia laterali.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">La trasformazione riflette in modo speculare il <strong>progressivo elevarsi del ruolo socio-economico dei proprietari Novelli, insigniti nel 1679 del titolo di Liberi Baroni e di Conti del Sacro Romano Impero nel 1694.</strong> Il nuovo <em>status nobiliare </em>riverbera i propri effetti sul paese di San Giorgio: persino l’orientamento della facciata principale della Chiesa antistante, cui venne posto mano proprio in quegli anni, fu <em>ruotata </em>completamente, quasi a guardare la villa, come gesto simbolico di omaggio all’astro ascendente della famiglia Novelli.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Così la villa diventa elemento caratterizzante della trama dell’abitato, con la chiesa antistante quasi una sorta di perno sul quale si avvita la piccola realtà umana di San Giorgio che guarda alla villa con orgoglio e soggezione.</strong></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Verso la prima metà dell’Ottocento il complesso villa passò nella proprietà della famiglia von Andrian-Werburg, per linea ereditaria femminile. Nel corso del secolo la villa conobbe un nuovo aspetto: la facciata acquisì eleganti forme neoclassiche, l’interno venne arricchito con decorazioni a tempera, mentre il fiume Corno venne fatto entrare nell’abitato della villa attraverso un viale di carpini che si snodava in un ampio parco ricco di essenze arboree e di giochi d’acqua.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento il complesso divenne proprietà della famiglia Canciani-Celotti.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel suo incessante peregrinare in zona di guerra, la Duchessa Elena D’Orleans fu spesso ospite di <strong>Dora Celotti</strong>, moglie dell’ammiraglio <strong>Ciro Canciani </strong>perché<strong> Villa Dora</strong> era  vicino al comando della Terza Armata, che aveva sede a Cervignano. Ed è nella Bassa Friulana che la duchessa si adoperò al fine di concentrare un numero significativo di ospedali della Croce Rossa, non solo perché territorio di pertinenza del marito Emanuele Filiberto, ma anche perché zona vicina alla linea del fronte in cui si contavano le maggiori perdite in morti e feriti.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Intuendo da subito l’incombente emergenza sanitaria e la necessità di formare <em>sul campo </em>nuovi medici che affiancassero quelli dell’esercito, la duchessa d’Aosta, grande estimatrice di <strong>Giuseppe Tusini</strong>, contribuì con il peso della propria autorevolezza alla realizzazione dell’idea dell’Università Castrense, di cui fu sempre decisa sostenitrice. <em>«Ad alcune lezioni non è raro veder seduta fra essi [gli studenti] una dama della Croce Rossa, giovanilmente bionda e sorridente, che segue la parola dei professori con molta attenzione: la Duchessa Elena d’Aosta». </em>(“Gazzetta di Venezia”, 9 marzo 1916).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Per il suo impegno, il 16 marzo 1917 a Chiarisacco, Elena d’Aosta fu decorata con la medaglia d’argento al valor militare.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"> </p>'),
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	(344,245,'descrizione_struttura','<p style=\"text-align: justify;\">Nell’ospedale n. 8 (presso il Municipio) diventato sede di un avanzato centro di chirurgia cranica e midollare, il 21 gennaio 1917 Giuseppe Tusini esegue un delicatissimo intervento sul tenente Fulcieri Paulucci di Calboli, colpito alla schiena da una scheggia di shrapnel che gli aveva leso la spina dorsale, paralizzandolo agli arti inferiori. Intervento provvidenziale che gli salverà la vita, senza tuttavia guarirlo dall’infermità e dalla sofferenza</p>'),
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	(379,264,'riferimento_completo','Decreto luogotenenziale n. 1678 del 26 novembre 1916\r\n\r\nCon un atto politico molto forte, sostenuto da casa Savoia (in particolare da Elena d’Orléans, moglie del comandante della Terza Armata Emanuele Filiberto duca d’Aosta) e dal generale Luigi Cadorna, il Decreto Luogotenenziale n. 38 del 9 gennaio 1916 assunto a Camere chiuse per la pausa natalizia, istituì in San Giorgio di Nogaro i “Corsi di medicina e chirurgia nella zona di guerra per gli studenti del V e VI anno che si trovano sotto le armi”.\r\n\r\nLe condizioni per l’impianto di un “pezzo” di università al centro della Bassa Friulana c’erano tutte: gli 8 ospedali già insediati ospitavano in media 1.500 degenti di tutte le condizioni, mentre fra Latisana e Palmanova altri 7-8 ospedali militari o civili raccoglievano già medici d’ogni specialità. Molti erano i professori ordinari e liberi docenti abilitati all’insegnamento aggregati alla Terza Armata che prestavano servizio militare in zona di guerra, e quindi facilmente reclutabili e disponibili per la realizzazione del progetto.'),
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	(447,275,'scheda_descrittiva_docente','<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Pietro Marogna (1875-1950)</strong>, come molti giovani della borghesia sarda, dopo l’Unità italiana, fu inviato nel Continente a <em>«italianizzarsi»</em>. Compiuti gli studi medi a Bologna, s’iscrisse a Medicina e chirurgia all’Università di Firenze, sede di eccellenza nel panorama universitario del tempo. Nel 1897 interruppe gli studi per unirsi alla legione, comandata da Ricciotti Garibaldi e partecipare da volontario alla guerra che i Greci stavano combattendo contro i Turchi. Fu ferito durante un combattimento, ricevendo l’encomio dallo stesso Garibaldi. Si laureò nel 1900 e, nonostante gli inviti dei maestri a restare nell’Ateneo fiorentino, preferì <em>«farsi le ossa» </em>dapprima nella condotta medica di San Costanzo nelle Marche e poi, per nove anni a Gergei, paese molto povero della <em>sua </em>Sardegna.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel 1910 lasciò la Sardegna per trasferirsi a Milano, dove conseguì la nomina di assistente chirurgo presso l’Ospedale Maggiore, e poi a Genova con l’incarico di aiuto. Autore ormai di molte pubblicazioni, nel 1914 fu abilitato alla libera docenza in Patologia speciale chirurgica. A quest’altezza cronologica risale l’incontro forse più importante: quello con Giuseppe Tusini, allora direttore della Clinica chirurgica di Pisa, con il quale Marogna iniziò la carriera universitaria come assistente, in una profonda sintonia affettiva e d’intenti, che li accompagnò per sempre.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Marogna partecipò al primo conflitto mondiale come maggiore medico di Croce Rossa; nel febbraio 1916 Tusini lo volle accanto a sé come aiuto di Clinica chirurgica generale e Medicina operatoria nei corsi universitari accelerati. Fu inoltre docente di Medicina operatoria nella spartana «auletta» di legno di San Giorgio di Nogaro. Lo spiccato senso del dovere e la dedizione al proprio lavoro gli valsero la promozione a maggiore. Rifiutò, invece, alla stregua del maestro Tusini, la medaglia d’argento, asserendo che: <em>«non si possono accettare ricompense per aver fatto il proprio dovere»</em>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel 1924 fu nominato professore straordinario di Patologia chirurgica presso l’Ateneo sassarese, del quale diresse anche la Clinica chirurgica, per poi trasferirsi all’Università di Modena dove conseguì l’ordinariato. Rientrato in Sardegna, ricoprì importanti cattedre nell’Ateneo turritano; dal 1932 al 1935 fu rettore dell’Università di Sassari. Scaduto il proprio mandato, nel 1936 Marogna si trasferì nuovamente a Modena, per rientrare nel novembre del 1947 a Sassari come professore fuori ruolo.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Marogna si spense a Roma il 5 aprile 1950. In occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 1950-51 il rettore dell’Università di Sassari, Antonio Segni (che nel maggio 1962 sarebbe diventato il quarto Presidente della Repubblica), ricordò il <em>«geniale e vivacissimo ingegno, la profonda cultura</em> <em>e lo spirito di intransigente onestà» </em>del suo predecessore, che dipinse come efficacissimo oratore, abile chirurgo e apprezzato scienziato.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"> </p>'),
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	(581,298,'scheda_descrittiva_docente','<p style=\"text-align: justify;\">Accanto all’illustre epidemiologo Lustig, lavorò il suo allievo <strong>Antonio Dionisi (1866-1931</strong>), fra gli insegnanti che lasciarono l’impronta più forte nella formazione degli studenti dell’Università Castrense. I registri sui quali erano riportati, giorno per giorno, gli argomenti delle sue lezioni di Anatomia patologica «<em>recano in due settimane dei casi che, per rarità e varietà, in ogni altra scuola universitaria non si vedrebbero in qualche mese</em>».</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Consulente «malariologo» della III armata (ruolo per il quale fu insignito della medaglia d’argento al valor militare e di due croci di guerra), forse colui che nel dopoguerra applicherà più compiutamente alla didattica la straordinaria esperienza acquisita nelle quasi quattrocento autopsie svolte con gli studenti della scuola castrense. Di lui ebbe a dire Giovan Battista Grassi, medico di fama internazionale: «<em>è un patologo alla Sangalli, quel genere di anatomo-patologo che sul tavolo anatomico si trova a son aise». </em>Nel complesso del padiglione di Anatomia, nelle vicinanze del cimitero, per iniziativa dello stesso Dionisi fu realizzato (grazie anche all’opera del prof. Gherardo Forni) il Museo traumatologico della Scuola da campo, che fu prezioso supporto all’insegnamento, potendo raccogliere (purtroppo la guerra era una sorta di miniera inesauribile), una sequenza «<em>di esemplari dai più comuni ai più rari casi di traumatologia di guerra</em>».</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel 1922 successe al suo maestro Marchiafava, assumendone la cattedra dell\' Università di Roma. Fondamentale il suo contributo allo studio della profilassi della malaria, in particolare con l’adozione del trattamento preventivo del chinino in tavolette di cioccolato, di cui definì le dosi ottimali per i bambini.</p>'),
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	(625,302,'scheda_descrittiva_docente','<p style=\"text-align: justify;\">Decisivi per l’organizzazione tecnico-logistica della Scuola medica allo stato nascente e per lo sviluppo del sistema ospedaliero di San Giorgio di Nogaro, furono il ruolo e l’impronta esercitati da <strong>Lorenzo Bonomo </strong>(1857-1926), Era nato ad Andria, laureatosi a Napoli, dal 1897 al 1909 insegnò Traumatologia di guerra e medicina operatoria alla Scuola di Sanità Militare di Firenze. Fu tra i primi medici a prestare aiuto nel terremoto che nel dicembre 1908 devastò la Calabria e la Sicilia; esperienza fondamentale che ne avrebbe orientato l’azione durante il successivo conflitto, soprattutto nel ruolo di direttore di Sanità della III Armata, di cui ampliò la ricettività ospedaliera portandola da 15 mila a 40 mila posti-letto. Fronteggiò l’epidemia di colera, che nell’estate 1915 era stata propagata sulla linea di San Martino e del San Michele dal contatto con gli eserciti avversari, applicando con grande tempestività la vaccinazione anticolerica fra le truppe italiane. Nel ruolo aggiuntivo di consulente chirurgico d’armata era solito intervenire «<em>infaticabilmente in ogni ora del giorno e della notte, a soccorrere e a operare i feriti più gravi</em>»; si deve a Bonomo anche l’organizzazione dell’automezzo dotato di un’antesignana apparecchiatura radiologica, in grado di spostarsi agevolmente sul fronte per eseguire gli esami necessari alla localizzazione e successiva rimozione di proiettili e schegge nei corpi dei feriti (omologa della <em>Petite Curie </em>con la quale si muoveva sul fronte francese la scienziata Marie Curie). Nel febbraio 1917 fu nominato Ispettore generale medico dell’Esercito e presidente della Commissione ispettiva di profilassi. Guidò anche la delegazione italiana alle conferenze interalleate di Chirurgia di guerra di Parigi fino al 1921, anno in cui lasciò volontariamente il servizio attivo militare per rientrare in Puglia, impegnandosi strenuamente per la costruzione del Policlinico cittadino, nella lotta contro la tubercolosi (fondazione del primo istituto di Profilassi sociale a Trani) e nell’istituzione dell’Università di Bari, dove insegnerà Medicina operatoria, fino alla morte avvenuta nel 1926. Lasciò una qualificata produzione scientifica di circa quaranta pubblicazioni. A Bonomo è dedicato l’Ospedale della sua città natale, Andria.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">In perfetta sintonia con il direttore della Scuola Giuseppe Tusini, l’intervento lungimirante di Bonomo contribuì a trasformare un paese di confine privo di specifiche tradizioni sanitarie, in una efficiente cittadella universitaria in grado di adempiere funzioni di cura e ricerca che diventarono immediatamente oggetto di studio e modello per le direzioni della Sanità militare dei paesi alleati. Il suo attivismo in favore della Scuola, come responsabile degli assetti organizzativi della sanità “al campo”, <em>bruciò</em> i tempi burocratici della sua attivazione: una sua circolare datata 8 gennaio 1916 (il giorno precedente la pubblicazione del decreto istitutivo sulla G.U.) disponeva per la fornitura di cinquecento brande e altrettanti comodini all’ospedale n. 238. Da notare come fosse stato lo stesso Bonomo a enfatizzare l’immagine della Scuola, definendola già dagli inizi con il titolo improprio di «Università Castrense», che tante critiche aveva scatenato per il <em>vulnus </em>inferto alla tradizione accademica.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Da ufficiale medico, Bonomo si preoccupò di far giungere preventivamente, dagli addensamenti umani del fronte all’ospedale principale (il n. 234) della nascente realtà universitaria, la casistica più ampia osservabile di casi clinici:</p>\r\n<blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Debbono essere trasferiti quegli infermi di malattie nervose, oftalmiche, cutanee, veneree, dell’orecchio, del naso e della laringe, i quali possano essere ritenuti oggetto di studio e servire all’insegnamento nei Corsi di San Giorgio. Prima però di traslocare gli infermi, la direzione degli ospedali ove essi si trovano, ne manderanno l’elenco alla direzione dell’ospedale n. 234 [di fatto la struttura più grande con la funzione di cabina di regia dell’intero sistema sanitario sangiorgino N.d.A.] corredandolo delle note cliniche necessarie a mettere in luce l’importanza del caso, ed attenderanno che l’incaricato dell’insegnamento decida se il trasferimento deve farsi oppure no. Per l’insegnamento di traumatologia di guerra saranno prescelti particolarmente i casi di lesioni craniche, della faccia e della rachide.</em></p>\r\n</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Quest’ultimo riferimento, in particolare, attiene alla disciplina che Lorenzo Bonomo insegnerà durante il primo anno dei corsi accelerati: la Traumatologia di guerra, con speciale riguardo alla chirurgia cranio-cerebrale e spinale (indispensabile a <em>riparare </em>– se possibile – le devastanti conseguenze di s<em>hrapnels, </em>bombe da mortaio, ecc.). L’eccezionale numero di autopsie praticate da Antonio Dionisi nella sua aula di Anatomia (poco meno di cinquecento nei due anni di corso) trova ragione in due circolari emanate con preveggenza dallo stesso Bonomo:</p>\r\n<blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Nessun pezzo anatomico, arti mutilati e segmenti di cadaveri, aventi lesioni prodotte da armi e da traumi di guerra vada perduto. I Capi Ufficio di Sanità d’Intendenza manderanno i pezzi in un ospedale viciniore, donde verranno ritirati per cura di questa Direzione ed inviati all’Istituto di anatomia patologica della scuola medica di San Giorgio di Nogaro.</em></p>\r\n</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">In una successiva circolare, datata 11 dicembre 1916, stabiliva che:</p>\r\n<blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>I Direttori degli Ospedali d’Intendenza e dei Corpi d’Armata debbono informare, [...] il Maggiore Medico Dionisi [...] di ogni decesso e tenere a disposizione di lui il cadavere fino a 24 ore dopo la morte. Con tale provvedimento s’intende di soddisfare alle esigenze didattiche dei corsi dimostrativi, che si terranno nella menzionata Scuola medica.</em></p>\r\n</blockquote>'),
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	(725,315,'scheda_descrittiva_docente','<p style=\"text-align: justify;\">L’esperienza di San Giorgio di Nogaro fu importante anche nel percorso professionale di <strong>Ottorino Rossi (1877-1936)</strong>, pioniere delle neuropatologie in Italia, chiamato da Tusini alla cattedra di Clinica delle malattie nervose e mentali dell’Università Castrense. Iscrittosi nel 1895 alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’università di Pavia, durante il corso di studi frequentò l’Istituto di patologia generale e istologia diretto da Camillo Golgi, premio Nobel per la medicina nel 1906 per le antesignane ricerche sulla struttura del sistema nervoso. Laureatosi con lode nel 1901, proseguì gli studi presso la clinica neuropatologica diretta da Casimiro Mondino e presso l’istituto di Golgi, il centro italiano più importante per la ricerca biologia, dedicandosi alla neurologia e alla psichiatria. Dopo aver completato la preparazione clinica a Firenze sotto la guida di Eugenio Tanzi e a Monaco di Baviera presso l’istituto diretto da Emil Kraepelin, insegnò all’università di Siena, Sassari e nel 1925 a Pavia. Diventato rettore dell’università di Pavia nel 1925, resse questo ruolo fino alla sua morte, nel 1936.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ottorino Rossi «<em>Dal 1902 al 1906 fu assistente a Pavia, dal 1906 al 1911 aiuto presso E. Tanzi nel R. Istituto superiore di Firenze. Libero docente nel 1906, professore incaricato a Siena nel 1910, a Sassari nel 1911, poi ivi ordinario, nel 19124 passò a Pavia dove dal 1925 alla morte fu rettore dell’università. Fu anche membro del Consiglio superiore del Ministero dell’educazione nazionale, del Consiglio nazionale delle ricerche e deputato al parlamento. Con numerosi lavori propri e della sua scuola, improntati a fondamenti biologici sempre più estesi e più solidi, portò un notevole contributo in vari campi della sua specialità</em>».</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">In sua memoria è stato istituito nel 1990 «Ottorino Rossi Award», premio internazionale conferito annualmente come riconoscimento ai più significativi contributi nell’area delle neuroscienze.</p>'),
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	(1006,337,'scheda_descrittiva_docente','<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Alessandro Lustig (1857-1937)</strong>, nato nella Trieste ancora austro-ungarica, venne registrato all’anagrafe con il nome di Leon Elissen dal padre Moritz Lustig, commerciante ebreo di pellami, di origini ungheresi. Laureatosi a Vienna, dove lavorò con il fisiologo von Brucke e, successivamente con Koch e von Recklinghausen, e poi anche in Italia, diresse campagne contro la malaria e il colera in Sardegna e partecipò a numerose missioni all’estero quale quelle contro la peste bubbonica in India e in Manciuria (nelle quale fu affiancato da Gino Galeotti, anch’egli docente alla castrense). Docente a Cagliari e all’Istituto di Studi Superiori di Firenze, partecipò al conflitto mondiale come tenente colonnello medico di Sanità Militare e dal febbraio 1916 sarà insegnante di Profilassi ed Epidemiologia alla Scuola di San Giorgio di Nogaro Lustig (spesso sostituito in cattedra da Alessandro Rizzi, perché impegnato su molteplici altri versanti). Qui ebbe modo di occuparsi dell’inedita realtà degli effetti dei gas di guerra e del modo con cui curarli; un tema che lo occuperà lungo tutta la vita.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel dopoguerra sarà presidente dell’Opera Nazionale Invalidi e dal 1924 - per una decina d’anni - presidente della Lega italiana per la lotta contro il cancro. Della sua intensa attività pubblicistica scientifica, si ricorda in particolare il fortunato <em>Trattato di Patologia generale </em>del 1901.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Un vivace ritratto di Lustig emerge dalle pagine di Gaetano Boschi: <em>«Aveva una tempra di organizzatore eccezionale che lo portava a curare anche i minimi dettagli di un’azione [...]. Un giorno, a Muscoli (frazione di Cervignano del Friuli), in un Lazzaretto di guerra per malati di colera, un infermiere stava scopando il pavimento secco, sollevandone polvere più o meno visibile. Lustig lo redarguì tosto e non solo, ma si indugiò ad insegnarli, con semplicità e pazienza, come egli dovesse spruzzare il pavimento prima di spazzare, per modo che le immondizie rimosse non fossero lanciate ad infettare l’ambiente</em>».</p>'),
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	(1089,341,'scheda_descrittiva_docente','<p style=\"text-align: justify;\">Ad affiancare il direttore Giuseppe Tusini per gli aspetti burocratici in funzione di segretario, fu il tenente colonnello Annibale Orani, dirigente del ministero dell’Istruzione in servizio amministrativo presso l’Università di Torino. A Orani fu affidato il compito di garantire la rigorosa applicazione delle norme in essere per gli studi nella facoltà di Medicina e chirurgia; un compito assai delicato, date l’eccezionalità di un cursus universitario extra-istituzionale e la provenienza degli studenti da ben quindici diverse università del Regno. Alla segreteria competeva l’onere degli accertamenti dei percorsi scolastici precedenti degli studenti iscritti a San Giorgio e le attestazioni formali dei corsi e degli esami sostenuti nel biennio castrense, mentre gli aspetti amministrativo-disciplinari erano posti in capo al Comando Supremo. Orani lavorò nell’ala centrale del Municipio di San Giorgio, dove erano stati ricavati, oltre agli ospedali, gli uffici di direzione e di segreteria dei corsi.</p>'),
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	(1136,344,'scheda_descrittiva_docente','<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Angelo Signorelli (1876-1952) </strong>insegnò solo per pochi mesi (gennaio-aprile 1917) Semeiotica medica a San Giorgio di Nogaro; ma la sua è, per molti aspetti, la personalità più interessante dal punto di vista culturale nel novero - di per sé già eccezionale - dei docenti confluiti nell’esperienza dell’Università Castrense. Fervente interventista, partito volontario il 28 agosto 1916, Signorelli prestò la propria opera come maggiore medico negli ospedali di Udine. Nato a Gioia del Colle in provincia di Bari, Signorelli si laureò a Roma, manifestando iniziali simpatie anarchiche, che pagò anche con un breve periodo di carcere. Nei primi anni romani conobbe Olga Resnevic, giovane studentessa (fu una delle prime donne-medico di Roma), che aveva abbandonato la Lettonia; donna di grandi sensibilità culturali e umanitarie condivise con Signorelli anni di fervido impegno ideale. La loro casa-ambulatorio di via XX Settembre diventò il cuore della vita culturale romana, dove s’incontravano abitualmente artisti e intellettuali: Soffici, Cardarelli, Ungaretti, Slataper, e in seguito, Papini, Giani Stuparich, Zanotti Bianco, Medardo Rosso. La frequentò anche l’attrice Eleonora Duse, di cui Olga scrisse poi un’apprezzata biografa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Signorelli fu tra i primi sostenitori di artisti che sarebbero diventati in seguito i protagonisti dell’arte italiana del Novecento. Fece opera di mecenatismo nei confronti di molti giovani artisti in difficoltà economiche, fra cui Soffici, De Pisis e De Chirico; quest’ultimo annotò nelle sue memorie: «<em>Il professor Signorelli è stato il primo italiano che mi ha acquistato un quadro […]. La mostra ebbe un successo mediocre. Fu venduto un solo quadro non metafisico di tutta la mostra che era un ritratto di ragazza: l’acquirente fu il professor Angeli Signorelli il quale, prudentemente, scelse la pittura meno metafisica della mia esposizione</em>.»</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tornato dalla guerra, Signorelli si consacrò alla medicina sociale, trasformando il proprio studio in gabinetto radiografico per la diagnosi della tubercolosi. Nel 1922, pur non essendo iscritto al partito fascista, fu tra i primi a Roma a visitare e a curare Mussolini. Nel 1923 in occasione di un congresso a Mosca, ebbe modo di visitare Lenin, allora sofferente per un’emiplegia destra; per questo fu sospettato di comunismo e sottoposto a sorveglianza speciale. Dovette così abbandonare l’Istituto di San Gregorio al Celio e continuare la sua opera nell’«<em>attrezzatissimo e modernissimo laboratorio per raggi X</em>» di casa.</p>'),
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	(1149,345,'descrizione_struttura','<p style=\"text-align: justify;\">In una palazzina ora in Via Ammiraglio Canciani, dal febbraio del 1916 aveva trovato sede una Clinica Pediatrica di piccole dimensioni, a supporto della pratica di tirocinio degli studenti dell’Università Castrense. Sembra fondato poter affermare che le radici della Pediatria in Friuli affondano anche nell’esperienza dell’Università Castrense e hanno un nome quello di Guido Berghinz che a San Giorgio di Nogaro insegnò Clinica Pediatrica nel primo anno. E’ lo stesso Berghinz a ricordare: “<em>Venne istituita una Clinica Pediatrica di 10 letti con reparto di isolamento, laboratorio, cucina, ambulatorio; venne assegnato alla Clinica il personale adatto. L’ambulatorio e la clinica, oltrechè servire all’insegnamento hanno giovato a soccorrere di consiglio e medicina la popolazione povera e profuga”. </em>La scelta di Berghinz come insegnante e direttore della Clinica Pediatrica non fu casuale: era infatti, un friulano.</p>'),
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	(1173,346,'descrizione_struttura','<p style=\"text-align: justify;\">E’ stato unitamente al n.234 uno degli ospedali più importanti per funzioni e dimensioni, del sistema sanitario della Terza Armata nella Bassa Friulana (entrambi contavano in partenza 200 posti letto).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dopo l’istituzione dei corsi di medicina e chirurgia, all’ospedale 238 furono formalmente “aggregati” gli studenti dell’Università Castrense.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Agli inizi della guerra lo troviamo collocato nel complesso edilizio ex Casa Margreth. Successivamente, nel dicembre del 1916, l’ospedale fu trasferito negli ampi spazi delle fornaci della famiglia Foghini e ampliato con due reparti d’isolamento.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Il diario “di guerra” della Duchessa Elena ne traccia una breve descrizione: […] \"<em>E’ all’entrata del villaggio [Sic]</em> <em>per chi viene da Latisana. Sei immensi dormitori accolgono i feriti. Vi sono due sale per i fratturati alla mascella, affidati agli specialisti. L’ambiente è simpatico ed i medici sono molto capaci”. </em></p>'),
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	(1196,347,'sede_descrizione','<p style=\"text-align: justify;\">La cappella militare eretta nel 1917 (sul pavimento è chiaramente leggibile l’anno), per volontà del Vescovo da campo Angelo Bartolomasi e del direttore della sanità della Terza Armata, maggiore medico <strong>Lorenzo Bonomo</strong>, per le pratiche religiose dei soldati ricoverati e che purtroppo spesso servì anche da cappella mortuaria.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">L’edificio dalle linee austere (come altre “cappelle militari” della Grande Guerra) denota un pregevole e delicato lavoro artigianale nell’esecuzione delle finestre, dell’altare e dei bassorilievi in stucco che adornano le pareti e la volta, e costituisce senz’altro la testimonianza di maggiore intensità emotiva del percorso che si snoda sui <em>luoghi dell’Università Castrense</em>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel suo silenzio <em>che non tace </em>sembrano ancora risuonare le ansiose preghiere cariche di dolore e speranza di centinaia di giovani soldati, feriti e malati, portati dalla guerra lontano da casa a combattere contro altri giovani che avevano negli occhi la loro stessa paura, lo stesso coraggio, la stessa voglia di vivere, lungo trincee contrapposte che odoravano di sangue e disperazione, tra scoppi di bombe e rimbalzare di schegge e sassi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Quasi che la morte giocasse a dadi la loro vita.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel 1917 a officiare fra queste piccole mura furono i cappellani militari don Luigi Rulli, Gerolamo di Vuolo e Giuseppe Ricciardello, che svolgevano la propria opera nell’adiacente ospedale n. 234.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Al termine del conflitto, la casa che fu sede dell’<strong>ospedale militare n. 234 </strong>tornò agli originari proprietari con la nuova cappella, <em>figlia della guerra</em>. Consapevole del grande valore simbolico del piccolo edificio carico di fede e di memorie, la famiglia Maran ha sentito come proprio l’obbligo morale di conservarlo con amore a beneficio dell’ intera comunità, come testimoniano la cura incessante e la sequenza dei restauri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Oggi l’edificio ospita anche la tela a olio raffigurante la Sacra Famiglia, originariamente appartenuta all’antica chiesa di Chiarisacco dedicata a San Giuseppe, poi demolita per la variante della strada statale 14.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Vi si celebrano poche messe, ma negli ultimi anni è ripresa la tradizione della recita del Rosario Mariano durante il mese di maggio.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Da ultimo, sul timpano della cappella campeggia un mosaico dell’artista sangiorgino Andrea Salvador, che rappresenta una Pietà, dove la figura del Cristo morto tra le braccia di Maria è sostituita da quella di un militare italiano. Dal mosaico si irraggia un messaggio di speranza: oltre il manto della Vergine sorge un sole chiarissimo, sul quale si alza il volo di una bianca colomba.</p>'),
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	(1206,350,'descrizione_struttura','<p style=\"text-align: justify;\">Il 17 ottobre 1915 la <strong>d</strong><strong>uchessa Elena d’Aosta </strong>scrive: <em>«San Giorgio di Nogaro. Gabinetto Batteriologico. È impiantato dal colonnello Tusini, Delegato sanitario della Terza Armata per la Croce Rossa»</em>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Il <strong>laboratorio di “batteriologia e microscopia clinica” </strong>di San Giorgio di Nogaro precede l’istituzione dell’Università Castrense e in qualche modo ne precostituisce la condizione fondamentale. Si trattava di un <em>«gabinetto di bacteriologia, quale difficilmente si vede in molti nostri istituti superiori»</em>, che funzionerà sempre da garante di scientificità per la pratica medico-chirurgica e per una formazione integrale degli studenti, i quali saranno tutti comandati a praticarlo con turni giornalieri (assiduità quasi impensabile nelle “normali” Università del Regno).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Il ruolo e la centralità della ricerca medico-scientifica saranno enfatizzati dalle situazioni emergenziali imposte dalla guerra.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche grazie alla presenza di centri di ricerca e di analisi come questo, la pratica medica sarebbe uscita dal terribile crogiolo della guerra con un notevolissimo bagaglio di esperienze che poi saranno applicate nella medicina <em>civile</em>. Paradossalmente, anche la <strong>chemioterapia </strong>si deve all’uso dei gas portatori di morte, in particolare il terribile “gas mostarda”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dopo la guerra i farmacologi Louis Goodman e Alfred Gilman, sostituendo una molecola di azoto allo zolfo del gas letale, lo fecero diventare un efficace trattamento per la cura del cancro.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Forse qualcosa di tutto questo rimane nel DNA di San Giorgio di Nogaro, sede per molti decenni del laboratorio che faceva <em>screening </em>radiologico per tutta la Bassa (il cui antesignano era già operante nel 1916), del Distretto Sanitario e del Centro Medico che ha conservato la denominazione “Università Castrense”.</p>'),
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	(1231,354,'sede_descrizione','<p style=\"text-align: justify;\">Nel clima fervido degli inizi del secondo decennio del secolo, <strong>Ernesto Maran </strong>decise di dotare (1911) il proprio paese di una sala-teatro (la seconda in una realtà di 5.400 abitanti, dopo il teatro Cristofoli di piazza del Grano), che sarebbe immediatamente diventata il luogo-<em>simbolo </em>della <em>mondanità s</em>angiorgina, nell’atmosfera ancora inebriante della <em>Belle Époque.</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Attorno alla stazione ferroviaria (il primo treno era giunto in paese il 26 agosto 1888) cominciarono così a fiorire alcune attività commerciali quali l’Albergo <em>Alla Stazione</em>, l’Albergo <em>Libia </em>e lo stesso <strong>Salone-Teatro Maran </strong>con l’annessa sala da ballo, sviluppata in una struttura esagonale con copertura a pagoda. L’apparato interno, costruito su due livelli di palchi e sorretto da Colonnine di legno a capitelli decorati, comprendeva ordini speculari di galleria, dai quali gli spettatori più abbienti potevano assistere agli spettacoli, mentre il resto del pubblico prendeva posto in platea. Anni dopo il teatro sarebbe stato universalmente conosciuto con l’appellativo <strong>Là dal Mago</strong>: la <em>magia </em>era quella della lanterna magica (antenata del proiettore cinematografico) con la quale <strong>Geremia (Mio) Maran </strong>era solito incantare i Maranesi alla “Vedova Raddi”, Proiettando figure di animali esotici e immagini di località italiane. <em>«Te xe un mago» </em>(<em>«Sei un mago»</em>), dicevano stupefatti a Mio gli abitanti di Marano. Appellativo poi <em>passato </em>a tutti gli eredi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche questo spazio fu requisito dall’Intendenza militare come sala di studio serale e biblioteca per gli studenti specie durante il primo anno dei corsi (13 febbraio - fine maggio 1916). Fu meno intensamente utilizzata nel secondo anno (26 novembre 1916 - fine marzo 1917), perché il baricentro della vita universitaria si era nel frattempo spostato nei nuovi fabbricati della fornace Foghini, costruiti per una popolazione studentesca più che raddoppiata rispetto al primo anno: da 366 a 812 studenti.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">E come <em>abitavano </em>gli studenti-soldato questo spazio “serale”? Ecco due testimonianze diverse ma complementari: <em>«Ho assistito, senza essere visto alla loro </em>[degli studenti] <em>radunata serale nel vasto locale circolare del cinematografo. Nella sala sono deschetti di legno e panche disposti in cerchi concentrici. Pendono le lampadine elettriche a illuminare i piccoli tavoli. Dal palcoscenico talora si fanno </em><em>proiezioni illustrative. Ma per lo più gli studenti sono liberi di accudire ai lavori loro. Chi studia, chi rilegge i sunti delle lezioni, chi scorre i giornali, chi scrive. Ma quello che colpisce è il grande silenzio di tutta questa gioventù radunata insieme la sera, dopo una buona giornata di lavoro.</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Un silenzio non d’oppressione o di stanchezza, un silenzio operoso, che è l’espressione del rispetto di ciascuno alla tranquillità del compagno.</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>E tutto questo senza che vi sia un superiore a mantenere la disciplina». </em>(Piero Giacosa, “La Lettura”, 1 luglio 1916).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">«[...] <em>E un altro grande locale per lo studio “lì dai Màgos”, studio che, data la vicinanza, si prestava benissimo perché gli allievi saltassero spesso la sbarra per andare a finirla da “Siore Eulalie” all’albergo della stazione </em>[Nuovo Albergo <em>Alla Stazione </em>della famiglia Costantini]<em>; a consumare </em><em>spuntini e bevande e più di tutto a far ammattire l’ambiente». </em>(Ferruccio Costantini, <em>La Battaglia oscura</em>, Circolo Universitario, San Giorgio di Nogaro 1968).</p>'),
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	(1532,394,'sezioni_0_sezione_testo','<p>Raccontare una “zona industriale”, all\'interno di un insieme di itinerari da percorrere e di esperienze da praticare, può apparire un paradosso. A San Giorgio di Nogaro non lo è. Al contrario, l\'area industriale, in questo territorio, assume un carattere di grande fascino e una forte attrattiva per chi vuole immergersi in ambienti differenti e pieni di incanto.</p>\r\n<p>In questo piccolo viaggio si incrociano più dimensioni: da quella prettamente produttiva a quella delle ex fabbriche e della loro archeologia, dai percorsi ciclabili in mezzo a strade bianche che ci conducono fino a Marano Lagunare al mondo del lavoro legato in modo indissolubile al mare. Possiamo spingerci, al termine del nostro <em>andare</em>, fino alla foce del <strong>fiume Corno</strong> e all\'imbocco dell\'Adriatico. E, infine, sostare in un borgo, <strong>Porto Nogaro</strong>, custode di storie di mare e marinai che ci trasporta verso altri mondi e latitudini lontane.</p>\r\n<p>Ecco che, dirigendosi verso una delle aree industriali più grandi dell\'intero Friuli Venezia Giulia, con qualche breve deviazione o piccole soste qua e là, siamo in grado, nell\'arco di pochi chilometri, di immergerci nella campagna o nella laguna e osservare sullo sfondo le montagne della Carnia, con le cime imbiancate d\'inverno, e nel medesimo istante, avere alle nostre spalle, a pochi metri da noi, il mare.</p>\r\n<p>In un\'ipotetica partenza dal centro cittadino, ci muoviamo verso la stazione dei treni e qui, dopo aver percorso il sottopasso, proseguiamo in mezzo alle case, con i binari della ferrovia che scorrono accanto alla pista ciclabile. Superato il semaforo, svoltando a destra e oltrepassando le croci di Sant\'Andrea, inizia il lungo rettilineo che ci introduce alla zona industriale dell\'Aussa-Corno.</p>\r\n<p>Tale progetto prese forma negli anni Cinquanta da un\'idea dell\'ingegner Lionello Ferrari che comprese le potenzialità storiche ed economiche dell\'area, che fin dai tempi antichi aveva assunto carattere di terra di commerci e scambi. Il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno, che abbraccia i comuni di San Giorgio di Nogaro, Cervignano del Friuli, Torviscosa e Terzo d\'Aquileia, vede qui la parte più estesa e densa. Un\'ottantina di insediamenti industriali con decine di fabbriche, strutture che erogano energia, oleifici, attività legate al porto e al mare, fanno di questo territorio uno dei maggiori centri industriali a livello europeo.</p>\r\n<p>Dopo qualche centinaio di metri e oltrepassato un altro semaforo, la pista ciclabile corre a destra, protetta dalla via principale; la strada è una lingua d\'asfalto di cui non si scorge la fine; la ferrovia è scivolata a sinistra, con alcuni vagoni merci a dimostrare che qui, anche se tutto appare immobile, il lavoro prosegue ininterrotto. In pochi metri, tre possibili mezzi per muoversi; <a href=\"http://www.terredainventare.it/castrense/san-giorgio-di-nogaro/il-territorio/il-porto-e-la-zona-industriale/spostarsi-e-una-vocazione/\"><em>destino, quello dei trasporti, presente a San Giorgio di Nogaro da tempi remoti</em></a>.</p>\r\n<p>Quest\'area, con il calare del sole, assume un fascino tutto particolare: il traffico ridotto, le luci all\'interno delle fabbriche a ciclo continuo, la brezza che giunge dal mare. Tutto diventa metafora di una trasformazione. I verbi che durante il giorno la fanno da padrone, come spostare, cambiare, passare, scaricare, importare, commerciare, lasciano spazio a una calma apparente che solo il buio può offrire.</p>\r\n<p>È un\'esperienza sensoriale, un vero e proprio viaggio: scorgere la bellezza, riflettere sulle storie, odorare lidi lontani, in un luogo che apparentemente è solo produzione e commercio. E magari con il sole già calato sull\'orizzonte, arrivare fino in riva all\'Adriatico e starsene lì a contemplare la grandezza del mare.</p>\r\n<p>Seguendo la strada, dopo qualche chilometro, a destra incrociamo il <em>birrificio Castello</em>. La struttura a vetri permette di osservare, anche dall\'esterno, parti delle attrezzature necessarie a creare una birra artigianale. Spesso, di notte, si possono sentire i profumi di luppolo o malto che si intersecano con gli odori dell\'oleificio San Giorgio, specializzato nell\'estrazione e raffinazione di oli vegetali.</p>\r\n<p>Se abbiamo inforcato la bicicletta, seguiamo la pista ciclabile prestando attenzione alle uscite delle auto e dei camion dalle fabbriche. Subito dopo il birrificio svoltiamo a destra, imboccando via Wasserman, e corriamo per un centinaio di metri fra gli insediamenti industriali seguendo l\'indicazione «località Planais». Poco dopo svoltiamo a sinistra: termina la strada asfaltata e inizia uno sterrato che in breve ci conduce in mezzo alla natura e alla campagna. Il cartello stradale che indica il divieto di accesso ai camion diventa il simbolico confine tra le due dimensioni che stiamo raccontando. Si entra nella località di Planais, con poche case e qualche orto. Qui si pedala accanto a fossati, su una strada ben battuta lungo la quale si possono vedere boschi di pioppi e numerosi punti di osservazione degli uccelli.</p>\r\n<p>All\'improvviso, come fosse una visione, ci appare un esteso impianto fotovoltaico, mentre a sinistra i vigneti ci raccontano di come anche la Bassa friulana sia terra di vino. Qui, in particolare è zona “Annia doc” che produce profumati vini bianchi e rossi corposi.</p>\r\n<p>Attraversando un territorio di campagna con la lentezza dei passi o sulla sella di una bicicletta, incrociando piccoli corsi d\'acqua, profumi e alberi, vengono in mente le parole di Siddharta, il protagonista del libro di Hermann Hesse:</p>\r\n<p><em>«Bello era il mondo a considerarlo così: senza indagine, così semplicemente, in una disposizione di spirito infantile. Belli la luna e gli astri, belli il ruscello e le sue sponde, il bosco e la roccia, la capra e il maggiolino, fiori e farfalle. Bello e piacevole andar così per il mondo e sentirsi così bambino, così risvegliato, così aperto all’immediatezza delle cose, così fiducioso. Diverso era ora l’ardore del sole sulla pelle, diversamente fredda l’acqua dei ruscelli e dei pozzi, altro le zucche e le banane. Brevi erano i giorni, brevi le notti, ogni ora volava via rapida come vela sul mare, e sotto la vela una barca carica di tesori, piena di gioia».</em></p>\r\n<p>È proprio questo l\'effetto che si può provare deviando semplicemente per qualche chilometro dalla strada principale o impiegando in modo diverso una breve pausa del nostro tempo.</p>\r\n<p>Durante il percorso incontriamo una serie di boschi planiziali, tra cui il Bosco Coda di Coluna che, come si legge in un articolo dell\'Annuario 2003 dell\'Associazione culturale Ad Undecimum, a firma di Pier Paolo De Biasio, «stupisce qualsiasi osservatore che ponga un minimo di attenzione all\'ambiente circostante. Anche a un profano, infatti, appare evidente che non si tratta di un boschetto ceduo costituito da una o poche specie arboree, generalmente introdotte artificialmente. Tale bosco, denominato Coda di Coluna, è infatti un lembo sopravvissuto delle foreste originarie della Pianura Padana e, più precisamente, un querco-carpineto planiziale, relitto dell’antica Selva Lupanica, al pari dei vicini Bosco Sacile e Bosco Ronc di Sass». Come si legge ancora nell\'articolo, oltre alla segnalazione di alcuni interventi dell\'uomo che mettono in pericolo questo prezioso lembo di terra, «al suo interno si è conservata una vegetazione arborea costituita principalmente da farnia, carpino bianco, acero campestre, frassino ossifillo, olmo campestre e pioppo tremulo».</p>\r\n<p>Si torna sulla strada asfaltata fino a incrociare il fiume Zellina, corso d\'acqua lungo circa dodici chilometri che prende origine da acque di risorgiva nel comune di Castions di Strada e sfocia in laguna tra i comuni di Carlino e San Giorgio.</p>\r\n<p>Superato il ponte, il nostro itinerario giunge a Carlino, da dove si può proseguire fino a Marano, il suggestivo borgo di pescatori che merita senza dubbio una sosta e una visita, in particolare per le riserve naturali.</p>\r\n<p>Come possiamo notare, in pochissimo tempo ci siamo dimenticati degli insediamenti industriali e ci siamo immersi in un territorio di prati umidi, boschi, vitigni, uccelli e pioppeti. Una magia che la Bassa friulana, spesso, è in grado di offrirci.</p>\r\n<p>Ritornando sulla strada principale che taglia la zona industriale, di fronte al bar trattoria Aussa Corno, sulla nostra destra possiamo ammirare, senza poter superare la catena che ne delimita l\'ingresso, una struttura chiamata Agenzia n. 7. Sembra una <em>hacienda</em> nel mezzo della Patagonia, con la strada diritta che la attraversa e i sottoportici dove tenere i cavalli. Nulla di tutto questo, ma l\'immaginario, come sovente accade da queste parti, può portare la fantasia a fare salti temporali e associare geografie inaspettate. In realtà ci troviamo di fronte al nome assegnato a una azienda agricola collegata allo stabilimento “Snia Viscosa” di Torviscosa che comprende anche altre agenzie con differenti numerazioni.</p>\r\n<p>Passati tutti gli edifici dismessi della ex Cogolo, iniziamo a notare sulla sinistra la presenza delle cosiddette <em>marine</em> mentre proseguendo diritti arriviamo alla fine della strada. Di fronte abbiamo lo specchio della laguna. Possiamo imboccare a destra una piccola via sterrata che ci conduce a delle piccole darsene da dove si possono intravedere alcuni tipici casoni maranesi, suggestive strutture abitative che si affacciano in laguna.</p>\r\n<p>Qui sembra di essere al limitare di qualcosa, la sensazione di una fine e l\'apertura verso un altro mondo. Soffia una brezza di mare. A sinistra c\'è la foce del fiume Corno. Di fronte a noi alcune isole e una flora e una fauna tipiche delle zone lagunari.</p>\r\n<p>Da questo punto, in barca, si può raggiungere Porto Buso e arrivare fino a Lignano e Grado e più avanti ancora spingersi verso l\'Istria e la Dalmazia. È proprio da questa prospettiva che si comprendono anche la posizione strategica di San Giorgio di Nogaro e la quantità di insediamenti legati al mare che si sono sviluppati in quest\'area.</p>\r\n<p>Da questo punto possiamo solo invertire la rotta e tornare indietro lungo la strada già percorsa. Ora avremo sulla destra la maggioranza degli insediamenti industriali e alcuni luoghi dove soffermarci per qualche minuto.</p>\r\n<p>Le cosiddette <em>marine</em> sono le protagoniste indiscusse di questa parte dell’itinerario. Sono luoghi adibiti alla sosta e al rimessaggio dei natanti. Al loro interno sostano barche di grande lunghezza e i proprietari provengono da tutta Europa. Scelgono questi approdi, oltre che per il luogo strategico, anche per l\'acqua dolce del Corno che, a differenza di quella salata del mare, usura meno la carena della barca, e inoltre perché sono al riparo da burrasche e tempeste. Spesso le marine offrono la possibilità di noleggio e questo permette di poter usufruire delle strutture anche a chi non ha una propria barca attraccata.</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>La ferrovia corre ora alla nostra destra e dopo la zona della ex Cogolo e un ponte sul canale svoltiamo a destra per dirigerci verso l\'edificio dell\'idrovora Planais. Il nuovo impianto, ristrutturato di recente, è stato realizzato dal Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno; è costituito da quattro pompe idrovore da 4000 litri/secondo ciascuna ed è in grado di tenere all\'asciutto l\'intera zona a sud del comune di San Giorgio di Nogaro e quella a est del comune di Carlino, scaricando l\'enorme massa d\'acqua, che si raccoglie in questo bacino, nel fiume Corno. Il vecchio manufatto degli anni Venti assume il fascino di un\'archeologia industriale legata al periodo del fascismo che ci permette di continuare questo viaggio tra vecchio e nuovo, tra storia e attualità. Ritorniamo, quindi, sulla strada principale e dopo poche centinaia di metri si apre alla nostra destra la vista del nuovo porto.</p>\r\n<p>Il vecchio porto, con la banchina dove un tempo approdavano navi e merci, è affiancato dall\'edificio della ex Montecatini, con la sua alta torre in mattoni rossi, dalla punta spezzata, visibile da qualsiasi prospettiva fino a diventare, suo malgrado, punto di riferimento visivo per orientarsi su questa pianura. Si passano le prime case e la Capitaneria di Porto e subito ci si immerge in una dimensione altra, soprattutto grazie al binario della vecchia ferrovia che taglia in due la strada asfaltata. È facile immaginare come la vita del paese si sia sviluppata attorno a questo singolo binario, al vecchio porto e a tutta la gente che arrivava o partiva per chissà quali zone del mondo. Ed è anche facile lasciarsi trasportare dalla fantasia di imbattersi ancora in treni a vapore e in storie di marinai che finivano tra abbracci e bicchieri di vino in osteria.</p>\r\n<p>Osteria che c\'è ancora ed è attiva fin dai primi anni dell\'Ottocento. Si trova di fronte alla chiesa dedicata a San Leonardo, che accanto all\'entrata principale ha un segnale stradale, la croce di Sant\'Andrea, come a indicare che a queste latitudini il lavoro, la preghiera e il cibo possono convivere in pochi metri.</p>\r\n<p>La chiesa originaria, costruita attorno al 1467 su preesistenze murarie più antiche, aveva pianta rettangolare e un altare dedicato alla Madonna della Neve, il cui gesto di aver miracolosamente salvato un marinaio travolto da una tormenta di neve, è all’origine di una tradizione religiosa molto sentita e che ancora oggi è elemento di attrazione per centinaia di persone. L’antico miracolo si ripete ogni anno nella magia di una processione notturna di barche, precedute dalla statua della Madonna, che ogni prima domenica d’agosto risale il fiume Corno, nella scia luminosa di centinaia di lumini accesi sull’acqua, mentre il cielo si colora con i fuochi d’artificio esplosi dai marinai.</p>\r\n<p>L\'Osteria alla Marittima è stata un punto di ritrovo e di ristoro per i marinai che approdavano al porto. Ora, quando entri, puoi respirare l\'odore di un tempo passato: tavoli di legno, qualche libro, antichi poster del Touring Italiano, vecchie radio, qualche bottiglia di vino a decorare le mensole. Due volumi che racchiudono l\'intera opera di Freud assurgono a simbolo di un sogno che qui dentro non serve interpretare ma puoi vivere fantasticando storie di contrabbandieri e lupi di mare, di merci che provenivano dall\'Oriente e di equipaggi del Mar Nero. Laura, che oggi gestisce l\'osteria, racconta che «è stato lo zio di mia mamma, Ippolito, a dare il via all\'attività. I suoi genitori hanno aperto, poi c\'è stata mia madre e adesso, da sette anni, l\'ho presa in gestione io. Qui veniva Nazario Sauro, famoso irredentista e militare italiano, tenente di vascello della Regia Marina, che quando c\'era luna piena arrivava con la sua barchetta dal fiume, entrava e si andava a rifugiare in una piccola stanza sul retro per non essere disturbato. L\'osteria è sempre stata frequentata dai portuali che, ricordo, bevevano i quartini di grappa. Bevevano tantissimo».</p>\r\n<p>Per Laura, riaprire questo locale è stato quasi riappropriarsi di un legame con la propria famiglia, con la propria origine e dare continuità al lavoro dei suoi avi. Si respirano storie, i muri hanno assorbito parole e canti, i tavoli di legno di cento anni fa hanno ancora i segni delle baionette che i soldati della prima guerra mondiale conficcavano una volta entrati.</p>\r\n<p>«Marinai greci, iugoslavi, russi ritornavano di frequente, sempre gli stessi, ogni quindici venti giorni e quindi ci si conosceva tutti. Rimanevano fino a notte fonda e fumavano fino a creare una nebbia. Era come una grande famiglia. Una volta è affondata una nave al largo ed è morto l\'intero equipaggio, tutti ragazzi che frequentavano l\'osteria. Quando è arrivata la notizia, qui dentro nessuno parlava. Era come se fossero morti cari amici. Ricordo che da bambina andavo a giocare sulle navi con i figli dei marinai. E poi c\'era il treno che passava tre quattro volte al giorno e un\'atmosfera molto particolare» continua a raccontare Laura.</p>\r\n<p>In questo locale, ancora oggi, durante la settimana delle Ceneri, giungono da tutta la Bassa friulana per assaggiare l\'aringa, mentre una specialità del posto che Laura ha mantenuto è il baccalà.</p>\r\n<p>Di fronte all\'osteria e accanto alla chiesa si apre un parco che confina con il vecchio binario. Ci si può sedere, di fronte all\'ansa del fiume Corno, che qui corre placido e sulle cui acque nuotano cigni e sono ormeggiate barche a remi.</p>\r\n<p>Finisce qui questo itinerario, seduti su una panchina nel piccolo parco di Nogaro. Alle nostre spalle qualche avventore racconta storie di mare, il cigno affonda la testa nel Corno a caccia di qualche pesce, l\'aria è un misto di mare e terra.</p>\r\n<p>&nbsp;</p>'),
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	(1540,566,'sezioni_0_sezione_testo','<p>Il sistema dei trasporti è un vero e proprio punto di forza della zona industriale Aussa Corno. Strade, fiumi e ferrovia si integrano perfettamente sino a formare un complesso circuito di collegamenti in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. </p>\r\n\r\n\r\n                \r\n\r\n<p>Paralleli al fiume Corno, oltre sette chilometri di superstrada a quattro corsie percorrono tutta la lunghezza della zona industriale. La strada statale 14 garantisce il collegamento, in primis, con Venezia e Trieste e con Palmanova e Udine, attraverso la rete di strade provinciali e regionali. Il casello autostradale di San Giorgio di Nogaro-Porpetto è raggiungibile in pochi minuti.</p>\r\n\r\n\r\n                \r\n\r\n<p>Il fiume Corno, dal canto suo, ha permesso un’attività portuale da epoche remote e consente la navigazione fino in laguna e da questa al Mare Adriatico. Alla fine della Seconda guerra mondiale iniziarono i complessi lavori che portarono all’attuale conformazione del fiume, in modo da renderne più agevole la navigazione. Oggi il nuovo porto è raggiungibile da navi che arrivano a una stazza netta di 4000 tonnellate (con punte di 7000). </p>\r\n\r\n\r\n                \r\n\r\n<p>Infine, la linea ferroviaria San Giorgio di Nogaro-Porto Nogaro fu inaugurata nel 1888 come prosecuzione della linea Udine-San Giorgio, la cosiddetta “Udine-mare”. Il progetto di collegamento si rese necessario per rilanciare l’attività di Porto Nogaro, da sempre in condizione di subalternità rispetto al porto fluviale di Cervignano, in territorio austriaco. La genesi di questo tratto ferroviario fu lunga e complessa. La prima idea progettuale, anteriore al 1866, prevedeva semplicemente di congiungere Udine a Cervignano, attraverso Latisana e San Giorgio, in modo da non alterare gli equilibri economici ed evitare di arrecare danno al porto di Trieste. Nel 1879 un nuovo progetto di costruzione venne scartato a favore della linea Portogruaro-Casarsa-Spilimbergo-Gemona. Solo nel 1883 il sindaco di San Giorgio di Nogaro, Pio Vittorio Ferrari, poté firmare il contratto con il quale impegnava la Società Veneta a consegnare la ferrovia entro cinque anni a fronte di una spesa complessiva di 140.000 lire.</p>\r\n\r\n\r\n                \r\n\r\n<p>Quest\'area, con il calare del sole, assume un fascino tutto particolare: il traffico ridotto, le luci all\'interno delle fabbriche a ciclo continuo, la brezza che giunge dal mare. Tutto diventa metafora di una trasformazione. I verbi che durante il giorno la fanno da padrone, come spostare, cambiare, passare, scaricare, importare, commerciare, lasciano spazio a una calma apparente che solo il buio può offrire. È un\'esperienza sensoriale, un vero e proprio viaggio: scorgere la bellezza, riflettere sulle storie, odorare lidi lontani, in un luogo che apparentemente è solo produzione e commercio. E magari con il sole già calato sull\'orizzonte, arrivare fino in riva all\'Adriatico e starsene lì a contemplare la grandezza del mare. </p>\r\n<p>Seguendo la strada, dopo qualche chilometro, a destra incrociamo il birrificio Castello. La struttura a vetri permette di osservare, anche dall\'esterno, parti delle attrezzature necessarie a creare una birra artigianale. Spesso, di notte, si possono sentire i profumi di luppolo o malto che si intersecano con gli odori dell\'oleificio San Giorgio, specializzato nell\'estrazione e raffinazione di oli vegetali.</p>'),
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	(1571,570,'sezioni_0_sezione_testo','<p>Il sistema dei trasporti è un vero e proprio punto di forza della zona industriale Aussa Corno. Strade, fiumi e ferrovia si integrano perfettamente sino a formare un complesso circuito di collegamenti in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.</p>\r\n<p>Paralleli al fiume Corno, oltre sette chilometri di superstrada a quattro corsie percorrono tutta la lunghezza della zona industriale. La strada statale 14 garantisce il collegamento, in primis, con Venezia e Trieste e con Palmanova e Udine, attraverso la rete di strade provinciali e regionali. Il casello autostradale di San Giorgio di Nogaro-Porpetto è raggiungibile in pochi minuti.</p>\r\n<p>Il fiume Corno, dal canto suo, ha permesso un’attività portuale da epoche remote e consente la navigazione fino in laguna e da questa al Mare Adriatico. Alla fine della Seconda guerra mondiale iniziarono i complessi lavori che portarono all’attuale conformazione del fiume, in modo da renderne più agevole la navigazione. Oggi il nuovo porto è raggiungibile da navi che arrivano a una stazza netta di 4000 tonnellate (con punte di 7000).</p>\r\n<p>Infine, la linea ferroviaria San Giorgio di Nogaro-Porto Nogaro fu inaugurata nel 1888 come prosecuzione della linea Udine-San Giorgio, la cosiddetta “Udine-mare”. Il progetto di collegamento si rese necessario per rilanciare l’attività di Porto Nogaro, da sempre in condizione di subalternità rispetto al porto fluviale di Cervignano, in territorio austriaco. La genesi di questo tratto ferroviario fu lunga e complessa. La prima idea progettuale, anteriore al 1866, prevedeva semplicemente di congiungere Udine a Cervignano, attraverso Latisana e San Giorgio, in modo da non alterare gli equilibri economici ed evitare di arrecare danno al porto di Trieste. Nel 1879 un nuovo progetto di costruzione venne scartato a favore della linea Portogruaro-Casarsa-Spilimbergo-Gemona. Solo nel 1883 il sindaco di San Giorgio di Nogaro, Pio Vittorio Ferrari, poté firmare il contratto con il quale impegnava la Società Veneta a consegnare la ferrovia entro cinque anni a fronte di una spesa complessiva di 140.000 lire.</p>\r\n<p>Quest\'area, con il calare del sole, assume un fascino tutto particolare: il traffico ridotto, le luci all\'interno delle fabbriche a ciclo continuo, la brezza che giunge dal mare. Tutto diventa metafora di una trasformazione. I verbi che durante il giorno la fanno da padrone, come spostare, cambiare, passare, scaricare, importare, commerciare, lasciano spazio a una calma apparente che solo il buio può offrire. È un\'esperienza sensoriale, un vero e proprio viaggio: scorgere la bellezza, riflettere sulle storie, odorare lidi lontani, in un luogo che apparentemente è solo produzione e commercio. E magari con il sole già calato sull\'orizzonte, arrivare fino in riva all\'Adriatico e starsene lì a contemplare la grandezza del mare.</p>\r\n<p>Seguendo la strada, dopo qualche chilometro, a destra incrociamo il birrificio Castello. La struttura a vetri permette di osservare, anche dall\'esterno, parti delle attrezzature necessarie a creare una birra artigianale. Spesso, di notte, si possono sentire i profumi di luppolo o malto che si intersecano con gli odori dell\'oleificio San Giorgio, specializzato nell\'estrazione e raffinazione di oli vegetali.</p>'),
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	(1587,571,'sezioni_0_sezione_testo','<p>Raccontare una “zona industriale”, all\'interno di un insieme di itinerari da percorrere e di esperienze da praticare, può apparire un paradosso. A San Giorgio di Nogaro non lo è. Al contrario, l\'area industriale, in questo territorio, assume un carattere di grande fascino e una forte attrattiva per chi vuole immergersi in ambienti differenti e pieni di incanto.</p>\r\n<p>In questo piccolo viaggio si incrociano più dimensioni: da quella prettamente produttiva a quella delle ex fabbriche e della loro archeologia, dai percorsi ciclabili in mezzo a strade bianche che ci conducono fino a Marano Lagunare al mondo del lavoro legato in modo indissolubile al mare. Possiamo spingerci, al termine del nostro <em>andare</em>, fino alla foce del <strong>fiume Corno</strong> e all\'imbocco dell\'Adriatico. E, infine, sostare in un borgo, <strong>Porto Nogaro</strong>, custode di storie di mare e marinai che ci trasporta verso altri mondi e latitudini lontane.</p>\r\n<p>Ecco che, dirigendosi verso una delle aree industriali più grandi dell\'intero Friuli Venezia Giulia, con qualche breve deviazione o piccole soste qua e là, siamo in grado, nell\'arco di pochi chilometri, di immergerci nella campagna o nella laguna e osservare sullo sfondo le montagne della Carnia, con le cime imbiancate d\'inverno, e nel medesimo istante, avere alle nostre spalle, a pochi metri da noi, il mare.</p>\r\n<p>In un\'ipotetica partenza dal centro cittadino, ci muoviamo verso la stazione dei treni e qui, dopo aver percorso il sottopasso, proseguiamo in mezzo alle case, con i binari della ferrovia che scorrono accanto alla pista ciclabile. Superato il semaforo, svoltando a destra e oltrepassando le croci di Sant\'Andrea, inizia il lungo rettilineo che ci introduce alla zona industriale dell\'Aussa-Corno.</p>\r\n<p><img class=\"size-medium wp-image-401 alignleft\" src=\"http://www.terredainventare.it/castrense/wp-content/uploads/2017/07/27_IMG_0483_CMYK-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" /></p>\r\n<p>Tale progetto prese forma negli anni Cinquanta da un\'idea dell\'ingegner Lionello Ferrari che comprese le potenzialità storiche ed economiche dell\'area, che fin dai tempi antichi aveva assunto carattere di terra di commerci e scambi. Il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno, che abbraccia i comuni di San Giorgio di Nogaro, Cervignano del Friuli, Torviscosa e Terzo d\'Aquileia, vede qui la parte più estesa e densa. Un\'ottantina di insediamenti industriali con decine di fabbriche, strutture che erogano energia, oleifici, attività legate al porto e al mare, fanno di questo territorio uno dei maggiori centri industriali a livello europeo.</p>\r\n<p>Dopo qualche centinaio di metri e oltrepassato un altro semaforo, la pista ciclabile corre a destra, protetta dalla via principale; la strada è una lingua d\'asfalto di cui non si scorge la fine; la ferrovia è scivolata a sinistra, con alcuni vagoni merci a dimostrare che qui, anche se tutto appare immobile, il lavoro prosegue ininterrotto. In pochi metri, tre possibili mezzi per muoversi; <a href=\"http://www.terredainventare.it/castrense/san-giorgio-di-nogaro/il-territorio/il-porto-e-la-zona-industriale/spostarsi-e-una-vocazione/\"><em>destino, quello dei trasporti, presente a San Giorgio di Nogaro da tempi remoti</em></a>.</p>\r\n<p>Quest\'area, con il calare del sole, assume un fascino tutto particolare: il traffico ridotto, le luci all\'interno delle fabbriche a ciclo continuo, la brezza che giunge dal mare. Tutto diventa metafora di una trasformazione. I verbi che durante il giorno la fanno da padrone, come spostare, cambiare, passare, scaricare, importare, commerciare, lasciano spazio a una calma apparente che solo il buio può offrire.</p>\r\n<p><img class=\"size-medium wp-image-402 alignright\" src=\"http://www.terredainventare.it/castrense/wp-content/uploads/2017/07/002_IMG_9880_CMYK-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" /></p>\r\n<p>È un\'esperienza sensoriale, un vero e proprio viaggio: scorgere la bellezza, riflettere sulle storie, odorare lidi lontani, in un luogo che apparentemente è solo produzione e commercio. E magari con il sole già calato sull\'orizzonte, arrivare fino in riva all\'Adriatico e starsene lì a contemplare la grandezza del mare.</p>\r\n<p>Seguendo la strada, dopo qualche chilometro, a destra incrociamo il <em>birrificio Castello</em>. La struttura a vetri permette di osservare, anche dall\'esterno, parti delle attrezzature necessarie a creare una birra artigianale. Spesso, di notte, si possono sentire i profumi di luppolo o malto che si intersecano con gli odori dell\'oleificio San Giorgio, specializzato nell\'estrazione e raffinazione di oli vegetali.</p>\r\n<p>Se abbiamo inforcato la bicicletta, seguiamo la pista ciclabile prestando attenzione alle uscite delle auto e dei camion dalle fabbriche. Subito dopo il birrificio svoltiamo a destra, imboccando via Wasserman, e corriamo per un centinaio di metri fra gli insediamenti industriali seguendo l\'indicazione «località Planais». Poco dopo svoltiamo a sinistra: termina la strada asfaltata e inizia uno sterrato che in breve ci conduce in mezzo alla natura e alla campagna. Il cartello stradale che indica il divieto di accesso ai camion diventa il simbolico confine tra le due dimensioni che stiamo raccontando. Si entra nella località di Planais, con poche case e qualche orto. Qui si pedala accanto a fossati, su una strada ben battuta lungo la quale si possono vedere boschi di pioppi e numerosi punti di osservazione degli uccelli.</p>\r\n<p>All\'improvviso, come fosse una visione, ci appare un esteso impianto fotovoltaico, mentre a sinistra i vigneti ci raccontano di come anche la Bassa friulana sia terra di vino. Qui, in particolare è zona “Annia doc” che produce profumati vini bianchi e rossi corposi.</p>\r\n<p>Attraversando un territorio di campagna con la lentezza dei passi o sulla sella di una bicicletta, incrociando piccoli corsi d\'acqua, profumi e alberi, vengono in mente le parole di Siddharta, il protagonista del libro di Hermann Hesse:</p>\r\n<p><em>«Bello era il mondo a considerarlo così: senza indagine, così semplicemente, in una disposizione di spirito infantile. Belli la luna e gli astri, belli il ruscello e le sue sponde, il bosco e la roccia, la capra e il maggiolino, fiori e farfalle. Bello e piacevole andar così per il mondo e sentirsi così bambino, così risvegliato, così aperto all’immediatezza delle cose, così fiducioso. Diverso era ora l’ardore del sole sulla pelle, diversamente fredda l’acqua dei ruscelli e dei pozzi, altro le zucche e le banane. Brevi erano i giorni, brevi le notti, ogni ora volava via rapida come vela sul mare, e sotto la vela una barca carica di tesori, piena di gioia».</em></p>\r\n<p>È proprio questo l\'effetto che si può provare deviando semplicemente per qualche chilometro dalla strada principale o impiegando in modo diverso una breve pausa del nostro tempo.</p>\r\n<p>Durante il percorso incontriamo una serie di boschi planiziali, tra cui il Bosco Coda di Coluna che, come si legge in un articolo dell\'Annuario 2003 dell\'Associazione culturale Ad Undecimum, a firma di Pier Paolo De Biasio, «stupisce qualsiasi osservatore che ponga un minimo di attenzione all\'ambiente circostante. Anche a un profano, infatti, appare evidente che non si tratta di un boschetto ceduo costituito da una o poche specie arboree, generalmente introdotte artificialmente. Tale bosco, denominato Coda di Coluna, è infatti un lembo sopravvissuto delle foreste originarie della Pianura Padana e, più precisamente, un querco-carpineto planiziale, relitto dell’antica Selva Lupanica, al pari dei vicini Bosco Sacile e Bosco Ronc di Sass». Come si legge ancora nell\'articolo, oltre alla segnalazione di alcuni interventi dell\'uomo che mettono in pericolo questo prezioso lembo di terra, «al suo interno si è conservata una vegetazione arborea costituita principalmente da farnia, carpino bianco, acero campestre, frassino ossifillo, olmo campestre e pioppo tremulo».</p>\r\n<p>Si torna sulla strada asfaltata fino a incrociare il fiume Zellina, corso d\'acqua lungo circa dodici chilometri che prende origine da acque di risorgiva nel comune di Castions di Strada e sfocia in laguna tra i comuni di Carlino e San Giorgio.</p>\r\n<p>Superato il ponte, il nostro itinerario giunge a Carlino, da dove si può proseguire fino a Marano, il suggestivo borgo di pescatori che merita senza dubbio una sosta e una visita, in particolare per le riserve naturali.</p>\r\n<p>Come possiamo notare, in pochissimo tempo ci siamo dimenticati degli insediamenti industriali e ci siamo immersi in un territorio di prati umidi, boschi, vitigni, uccelli e pioppeti. Una magia che la Bassa friulana, spesso, è in grado di offrirci.</p>\r\n<p>Ritornando sulla strada principale che taglia la zona industriale, di fronte al bar trattoria Aussa Corno, sulla nostra destra possiamo ammirare, senza poter superare la catena che ne delimita l\'ingresso, una struttura chiamata Agenzia n. 7. Sembra una <em>hacienda</em> nel mezzo della Patagonia, con la strada diritta che la attraversa e i sottoportici dove tenere i cavalli. Nulla di tutto questo, ma l\'immaginario, come sovente accade da queste parti, può portare la fantasia a fare salti temporali e associare geografie inaspettate. In realtà ci troviamo di fronte al nome assegnato a una azienda agricola collegata allo stabilimento “Snia Viscosa” di Torviscosa che comprende anche altre agenzie con differenti numerazioni.</p>\r\n<p>Passati tutti gli edifici dismessi della ex Cogolo, iniziamo a notare sulla sinistra la presenza delle cosiddette <em>marine</em> mentre proseguendo diritti arriviamo alla fine della strada. Di fronte abbiamo lo specchio della laguna. Possiamo imboccare a destra una piccola via sterrata che ci conduce a delle piccole darsene da dove si possono intravedere alcuni tipici casoni maranesi, suggestive strutture abitative che si affacciano in laguna.</p>\r\n<p>Qui sembra di essere al limitare di qualcosa, la sensazione di una fine e l\'apertura verso un altro mondo. Soffia una brezza di mare. A sinistra c\'è la foce del fiume Corno. Di fronte a noi alcune isole e una flora e una fauna tipiche delle zone lagunari.</p>\r\n<p>Da questo punto, in barca, si può raggiungere Porto Buso e arrivare fino a Lignano e Grado e più avanti ancora spingersi verso l\'Istria e la Dalmazia. È proprio da questa prospettiva che si comprendono anche la posizione strategica di San Giorgio di Nogaro e la quantità di insediamenti legati al mare che si sono sviluppati in quest\'area.</p>\r\n<p>Da questo punto possiamo solo invertire la rotta e tornare indietro lungo la strada già percorsa. Ora avremo sulla destra la maggioranza degli insediamenti industriali e alcuni luoghi dove soffermarci per qualche minuto.</p>\r\n<p>Le cosiddette <em>marine</em> sono le protagoniste indiscusse di questa parte dell’itinerario. Sono luoghi adibiti alla sosta e al rimessaggio dei natanti. Al loro interno sostano barche di grande lunghezza e i proprietari provengono da tutta Europa. Scelgono questi approdi, oltre che per il luogo strategico, anche per l\'acqua dolce del Corno che, a differenza di quella salata del mare, usura meno la carena della barca, e inoltre perché sono al riparo da burrasche e tempeste. Spesso le marine offrono la possibilità di noleggio e questo permette di poter usufruire delle strutture anche a chi non ha una propria barca attraccata.</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>La ferrovia corre ora alla nostra destra e dopo la zona della ex Cogolo e un ponte sul canale svoltiamo a destra per dirigerci verso l\'edificio dell\'idrovora Planais. Il nuovo impianto, ristrutturato di recente, è stato realizzato dal Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno; è costituito da quattro pompe idrovore da 4000 litri/secondo ciascuna ed è in grado di tenere all\'asciutto l\'intera zona a sud del comune di San Giorgio di Nogaro e quella a est del comune di Carlino, scaricando l\'enorme massa d\'acqua, che si raccoglie in questo bacino, nel fiume Corno. Il vecchio manufatto degli anni Venti assume il fascino di un\'archeologia industriale legata al periodo del fascismo che ci permette di continuare questo viaggio tra vecchio e nuovo, tra storia e attualità. Ritorniamo, quindi, sulla strada principale e dopo poche centinaia di metri si apre alla nostra destra la vista del nuovo porto.</p>\r\n<p>Il vecchio porto, con la banchina dove un tempo approdavano navi e merci, è affiancato dall\'edificio della ex Montecatini, con la sua alta torre in mattoni rossi, dalla punta spezzata, visibile da qualsiasi prospettiva fino a diventare, suo malgrado, punto di riferimento visivo per orientarsi su questa pianura. Si passano le prime case e la Capitaneria di Porto e subito ci si immerge in una dimensione altra, soprattutto grazie al binario della vecchia ferrovia che taglia in due la strada asfaltata. È facile immaginare come la vita del paese si sia sviluppata attorno a questo singolo binario, al vecchio porto e a tutta la gente che arrivava o partiva per chissà quali zone del mondo. Ed è anche facile lasciarsi trasportare dalla fantasia di imbattersi ancora in treni a vapore e in storie di marinai che finivano tra abbracci e bicchieri di vino in osteria.</p>\r\n<p>Osteria che c\'è ancora ed è attiva fin dai primi anni dell\'Ottocento. Si trova di fronte alla chiesa dedicata a San Leonardo, che accanto all\'entrata principale ha un segnale stradale, la croce di Sant\'Andrea, come a indicare che a queste latitudini il lavoro, la preghiera e il cibo possono convivere in pochi metri.</p>\r\n<p>La chiesa originaria, costruita attorno al 1467 su preesistenze murarie più antiche, aveva pianta rettangolare e un altare dedicato alla Madonna della Neve, il cui gesto di aver miracolosamente salvato un marinaio travolto da una tormenta di neve, è all’origine di una tradizione religiosa molto sentita e che ancora oggi è elemento di attrazione per centinaia di persone. L’antico miracolo si ripete ogni anno nella magia di una processione notturna di barche, precedute dalla statua della Madonna, che ogni prima domenica d’agosto risale il fiume Corno, nella scia luminosa di centinaia di lumini accesi sull’acqua, mentre il cielo si colora con i fuochi d’artificio esplosi dai marinai.</p>\r\n<p>L\'Osteria alla Marittima è stata un punto di ritrovo e di ristoro per i marinai che approdavano al porto. Ora, quando entri, puoi respirare l\'odore di un tempo passato: tavoli di legno, qualche libro, antichi poster del Touring Italiano, vecchie radio, qualche bottiglia di vino a decorare le mensole. Due volumi che racchiudono l\'intera opera di Freud assurgono a simbolo di un sogno che qui dentro non serve interpretare ma puoi vivere fantasticando storie di contrabbandieri e lupi di mare, di merci che provenivano dall\'Oriente e di equipaggi del Mar Nero. Laura, che oggi gestisce l\'osteria, racconta che «è stato lo zio di mia mamma, Ippolito, a dare il via all\'attività. I suoi genitori hanno aperto, poi c\'è stata mia madre e adesso, da sette anni, l\'ho presa in gestione io. Qui veniva Nazario Sauro, famoso irredentista e militare italiano, tenente di vascello della Regia Marina, che quando c\'era luna piena arrivava con la sua barchetta dal fiume, entrava e si andava a rifugiare in una piccola stanza sul retro per non essere disturbato. L\'osteria è sempre stata frequentata dai portuali che, ricordo, bevevano i quartini di grappa. Bevevano tantissimo».</p>\r\n<p>Per Laura, riaprire questo locale è stato quasi riappropriarsi di un legame con la propria famiglia, con la propria origine e dare continuità al lavoro dei suoi avi. Si respirano storie, i muri hanno assorbito parole e canti, i tavoli di legno di cento anni fa hanno ancora i segni delle baionette che i soldati della prima guerra mondiale conficcavano una volta entrati.</p>\r\n<p>«Marinai greci, iugoslavi, russi ritornavano di frequente, sempre gli stessi, ogni quindici venti giorni e quindi ci si conosceva tutti. Rimanevano fino a notte fonda e fumavano fino a creare una nebbia. Era come una grande famiglia. Una volta è affondata una nave al largo ed è morto l\'intero equipaggio, tutti ragazzi che frequentavano l\'osteria. Quando è arrivata la notizia, qui dentro nessuno parlava. Era come se fossero morti cari amici. Ricordo che da bambina andavo a giocare sulle navi con i figli dei marinai. E poi c\'era il treno che passava tre quattro volte al giorno e un\'atmosfera molto particolare» continua a raccontare Laura.</p>\r\n<p>In questo locale, ancora oggi, durante la settimana delle Ceneri, giungono da tutta la Bassa friulana per assaggiare l\'aringa, mentre una specialità del posto che Laura ha mantenuto è il baccalà.</p>\r\n<p>Di fronte all\'osteria e accanto alla chiesa si apre un parco che confina con il vecchio binario. Ci si può sedere, di fronte all\'ansa del fiume Corno, che qui corre placido e sulle cui acque nuotano cigni e sono ormeggiate barche a remi.</p>\r\n<p>Finisce qui questo itinerario, seduti su una panchina nel piccolo parco di Nogaro. Alle nostre spalle qualche avventore racconta storie di mare, il cigno affonda la testa nel Corno a caccia di qualche pesce, l\'aria è un misto di mare e terra.</p>\r\n<p>&nbsp;</p>'),
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	(1597,571,'sezioni_1_sezione_testo','<p>Il sistema dei trasporti è un vero e proprio punto di forza della zona industriale Aussa Corno. Strade, fiumi e ferrovia si integrano perfettamente sino a formare un complesso circuito di collegamenti in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.</p>\r\n<p>Paralleli al fiume Corno, oltre sette chilometri di superstrada a quattro corsie percorrono tutta la lunghezza della zona industriale. La strada statale 14 garantisce il collegamento, in primis, con Venezia e Trieste e con Palmanova e Udine, attraverso la rete di strade provinciali e regionali. Il casello autostradale di San Giorgio di Nogaro-Porpetto è raggiungibile in pochi minuti.</p>\r\n<p>Il fiume Corno, dal canto suo, ha permesso un’attività portuale da epoche remote e consente la navigazione fino in laguna e da questa al Mare Adriatico. Alla fine della Seconda guerra mondiale iniziarono i complessi lavori che portarono all’attuale conformazione del fiume, in modo da renderne più agevole la navigazione. Oggi il nuovo porto è raggiungibile da navi che arrivano a una stazza netta di 4000 tonnellate (con punte di 7000).</p>\r\n<p>Infine, la linea ferroviaria San Giorgio di Nogaro-Porto Nogaro fu inaugurata nel 1888 come prosecuzione della linea Udine-San Giorgio, la cosiddetta “Udine-mare”. Il progetto di collegamento si rese necessario per rilanciare l’attività di Porto Nogaro, da sempre in condizione di subalternità rispetto al porto fluviale di Cervignano, in territorio austriaco. La genesi di questo tratto ferroviario fu lunga e complessa. La prima idea progettuale, anteriore al 1866, prevedeva semplicemente di congiungere Udine a Cervignano, attraverso Latisana e San Giorgio, in modo da non alterare gli equilibri economici ed evitare di arrecare danno al porto di Trieste. Nel 1879 un nuovo progetto di costruzione venne scartato a favore della linea Portogruaro-Casarsa-Spilimbergo-Gemona. Solo nel 1883 il sindaco di San Giorgio di Nogaro, Pio Vittorio Ferrari, poté firmare il contratto con il quale impegnava la Società Veneta a consegnare la ferrovia entro cinque anni a fronte di una spesa complessiva di 140.000 lire.</p>\r\n<p>Quest\'area, con il calare del sole, assume un fascino tutto particolare: il traffico ridotto, le luci all\'interno delle fabbriche a ciclo continuo, la brezza che giunge dal mare. Tutto diventa metafora di una trasformazione. I verbi che durante il giorno la fanno da padrone, come spostare, cambiare, passare, scaricare, importare, commerciare, lasciano spazio a una calma apparente che solo il buio può offrire. È un\'esperienza sensoriale, un vero e proprio viaggio: scorgere la bellezza, riflettere sulle storie, odorare lidi lontani, in un luogo che apparentemente è solo produzione e commercio. E magari con il sole già calato sull\'orizzonte, arrivare fino in riva all\'Adriatico e starsene lì a contemplare la grandezza del mare.</p>\r\n<p>Seguendo la strada, dopo qualche chilometro, a destra incrociamo il birrificio Castello. La struttura a vetri permette di osservare, anche dall\'esterno, parti delle attrezzature necessarie a creare una birra artigianale. Spesso, di notte, si possono sentire i profumi di luppolo o malto che si intersecano con gli odori dell\'oleificio San Giorgio, specializzato nell\'estrazione e raffinazione di oli vegetali.</p>'),
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	(1608,575,'_wp_attachment_metadata','a:5:{s:5:\"width\";i:2126;s:6:\"height\";i:3176;s:4:\"file\";s:44:\"2017/07/dal-porto-vecchio-al-porto-nuovo.jpg\";s:5:\"sizes\";a:5:{s:9:\"thumbnail\";a:4:{s:4:\"file\";s:44:\"dal-porto-vecchio-al-porto-nuovo-150x150.jpg\";s:5:\"width\";i:150;s:6:\"height\";i:150;s:9:\"mime-type\";s:10:\"image/jpeg\";}s:6:\"medium\";a:4:{s:4:\"file\";s:44:\"dal-porto-vecchio-al-porto-nuovo-201x300.jpg\";s:5:\"width\";i:201;s:6:\"height\";i:300;s:9:\"mime-type\";s:10:\"image/jpeg\";}s:12:\"medium_large\";a:4:{s:4:\"file\";s:45:\"dal-porto-vecchio-al-porto-nuovo-768x1147.jpg\";s:5:\"width\";i:768;s:6:\"height\";i:1147;s:9:\"mime-type\";s:10:\"image/jpeg\";}s:5:\"large\";a:4:{s:4:\"file\";s:45:\"dal-porto-vecchio-al-porto-nuovo-685x1024.jpg\";s:5:\"width\";i:685;s:6:\"height\";i:1024;s:9:\"mime-type\";s:10:\"image/jpeg\";}s:24:\"castrense-featured-image\";a:4:{s:4:\"file\";s:46:\"dal-porto-vecchio-al-porto-nuovo-2000x1200.jpg\";s:5:\"width\";i:2000;s:6:\"height\";i:1200;s:9:\"mime-type\";s:10:\"image/jpeg\";}}s:10:\"image_meta\";a:12:{s:8:\"aperture\";s:2:\"13\";s:6:\"credit\";s:0:\"\";s:6:\"camera\";s:20:\"Canon EOS 5D Mark II\";s:7:\"caption\";s:0:\"\";s:17:\"created_timestamp\";s:10:\"1393067808\";s:9:\"copyright\";s:0:\"\";s:12:\"focal_length\";s:2:\"24\";s:3:\"iso\";s:4:\"1000\";s:13:\"shutter_speed\";s:6:\"0.0125\";s:5:\"title\";s:0:\"\";s:11:\"orientation\";s:1:\"1\";s:8:\"keywords\";a:0:{}}}'),
	(1609,394,'sezioni_2_sezione_titolo','<p>La birra di San Giorgio</p>'),
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	(1611,394,'sezioni_2_sezione_testo','<p>La Castello, la prima birra senza una storia, secondo lo slogan inventato dalla stessa società, nasce nel 1997 proprio nello stabilimento di San Giorgio di Nogaro. Rappresenta attualmente la più importante azienda di birra friulana, oltre che uno dei pochi gruppi imprenditoriali italiani del settore. In precedenza, negli stessi impianti veniva prodotta la storica birra Moretti che, pur mantenendo la denominazione di birra friulana, nel 1996 è stata comprata dalla società olandese Heineken, che ha ceduto alla Castello il complesso industriale sangiorgino.</p>\r\n<p><img class=\"aligncenter\" src=\"http://www.universitacastrense.eu/wp-content/uploads/2017/07/le_nuove_birre_castello-e1523882945810.jpg\" alt=\"\" width=\"820\" height=\"1166\" /></p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>Nel 2006, la Castello S.p.A. ha rilevato uno degli stabilimenti storici italiani, quello di Pedavena in provincia di Belluno, fondato nel 1897, arricchendosi di qualità, know-how e tradizione birraria. L’azienda ha ottenuto nel 2008, primo e unico birrificio in Italia, la certificazione secondo lo standard internazionale IFS. Lo stabilimento è uno dei più moderni esistenti oggi nel nostro paese ed è aperto per visite guidate, previo appuntamento.</p>'),
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	(1615,394,'sezioni_3_sezione_titolo','<p>Tra acque dolci e salate</p>'),
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	(1617,394,'sezioni_3_sezione_testo','<p>Dopo la confluenza del fiume Aussa, il Corno si immette nella laguna di Marano, la più a nord di tutto il Mediterraneo. Questa laguna è formata da tre bacini, quello di Lignano, di S. Andrea e di Porto Buso (per metà appartenente alla laguna di Grado). A tali bacini corrispondono altrettante bocche lagunari (o porti), conosciute con lo stesso nome, che li uniscono al mare. A Porto Buso sono legati episodi risalenti alla prima guerra mondiale che, tra storia e leggenda, narrano di un confine politico, quello tra Italia e Austria, che si sovrapponeva a un confine fisico ben evidente. La laguna, infatti, sotto tutti i punti di vista, rappresenta un mondo a parte. Le sue acque, né dolci né salate, subiscono l’influsso lento delle maree. La terra riaffiora a pelo d’acqua nelle velme, lingue di sabbia pianeggiante ricoperte di melma, e nelle barene, isolotti emersi più distintamente e formati da vegetazione bassa. Tra velme e barene si snoda la ragnatela dei ghebbi, canali tortuosi, di ineguagliabile bellezza se osservati dall’alto, che convogliano il flusso delle maree. La cannuccia di palude, forte della sua capacità prodigiosa di diffondersi per via vegetativa, è la specie dominante. Il limo, un fango ricchissimo di sostanze nutritive, consente la vita a un’enorme varietà di animali. Tra questi gli insetti, che attirano un gran numero di uccelli. Nel 1996 la Regione Friuli Venezia Giulia, per tutelare questo delicato e ricchissimo ecosistema, ha istituito due riserve naturali denominate “Foci dello Stella” e “Valle Canal Novo”.</p>\r\n<p><img class=\"aligncenter\" src=\"http://www.universitacastrense.eu/wp-content/uploads/2017/07/tra-acque-dolci-e-salate.jpg\" alt=\"\" width=\"820\" height=\"1230\" /></p>\r\n<p>Il cosiddetto “casone” si inserisce fin dai tempi più antichi in questo ambiente, quale simbolo della presenza umana in laguna. Di pianta rettangolare, con i lati minori leggermente arrotondati per evitare gli spigoli vivi, è stato utilizzato come deposito per gli attrezzi e alloggio durante i giorni di pesca lontano dal paese. Il “casone” rappresenta un esempio di abitazione eco-compatibile ante litteram: il fumo, che dal focolare riempie la parte alta e fluisce lento dalle invisibili fessure, tiene lontane le zanzare migliorando al tempo stesso la tenuta stagna del tetto. Ora che le imbarcazioni a motore permettono un veloce rientro, essi servono per lo più come meta di occasionali evasioni festive e turistiche.</p>');

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	(1621,394,'sezioni_4_sezione_titolo','<p>Il lavoro del mare</p>'),
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	(1623,394,'sezioni_4_sezione_testo','<p>La zona industriale ospita varie marine.</p>\r\n<p>La Shipyard&amp;Marina Sant\'Andrea è la più grande. Estesa su un’area di oltre 200.000 metri quadrati, può ospitare ottocento imbarcazioni fino a una lunghezza massima di trenta metri. Comprende anche un\'area cantiere molto sviluppata che viene utilizzata per il rimessaggio esterno e coperto, per i lavori di verniciatura, meccanica e motoristica, carpenteria su legno, sabbiatura ed elettronica. Completano la struttura due ristoranti, una piscina e attrezzature per il tempo libero.</p>\r\n<p>La Marina Planais dispone di quarantasette posti barca disposti su pontili fissi. La profondità all’ormeggio è di quattro metri e mezzo.</p>\r\n<p>Dopo il porto troviamo La Cantieri Marina San Giorgio. Con i suoi 45.000 metri quadrati di estensione e una profondità di circa quattro metri, può ospitare trecento imbarcazioni. Maestranze qualificate e abili artigiani garantiscono consigli tecnici di assoluta competenza. Anche in questa marina sono presenti un ristorante aperto al pubblico e una piscina.</p>\r\n<p><img class=\"\" src=\"http://www.universitacastrense.eu/wp-content/uploads/2017/07/il-lavoro-del-mare.jpg\" alt=\"\" width=\"819\" height=\"571\" /></p>\r\n<p>Dal sodalizio fra l\'esperienza nautica della Cranchi e un\'azienda trevigiana, nasce Darsena Boat 104. Si estende per 350.000 metri quadrati dei quali 20.000 sono dedicati al verde. La darsena ha centoquattro posti per imbarcazioni di varie metrature e una profondità di più di quattro metri. I pontili sono realizzati con passerelle basculanti che seguono l\'andamento della marea. All\'interno dell\'area si trova un capannone per il rimessaggio invernale per imbarcazioni fino a trenta metri.</p>\r\n<p>La Nausika Marine Yacht Center è una darsena che fornisce i principali servizi nautici a 150 barche fino ai venticinque metri di lunghezza. Si estende su un’area di 50.000 metri quadrati e dispone di una cabina di verniciatura per le imbarcazioni oltre i venti metri.</p>'),
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	(1627,394,'sezioni_5_sezione_titolo','<p>Dal porto vecchio al porto nuovo</p>'),
	(1628,394,'_sezioni_5_sezione_titolo','field_599a9c68d3f39'),
	(1629,394,'sezioni_5_sezione_testo','<p>Insediatosi sul fiume Corno, si tratta del porto più a nord dell’Adriatico, la cui attività è documentata almeno dal XVI secolo. Fino al 1860 fu crocevia di merci e scambi molto fiorenti, anche per la presenza di diverse famiglie marinare sangiorgine che praticavano un cabotaggio di piccole dimensioni. La nuova linea ferroviaria Nabresina (l’odierna Aurisina-Cormons), inaugurata nello stesso anno, spostò le direttrici commerciali verso Trieste e Cervignano, decretando un complessivo decadimento delle attività portuali di Nogaro.</p>\r\n<p>Solo ventotto anni più tardi, con l’inaugurazione della linea ferroviaria “Udine-mare”, si poterono registrare i primi segni di ripresa. Nel 1895, infatti, il porto di Nogaro passò dalla quarta alla terza classe della seconda categoria, entrando così a far parte dei centoquattordici porti commerciali d’Italia. Da allora e fino al 1938, escludendo il periodo del Primo conflitto mondiale, il volume delle merci movimentate crebbe nonostante le limitazioni imposte alle imbarcazioni di grande portata dal basso livello dei fondali del varco di accesso in laguna di Porto Buso (l’antico Portus Alsuanum, già citato da Cassiodoro), la tortuosità del canale navigabile e del fiume Corno.</p>\r\n<p><img class=\"aligncenter\" src=\"http://www.universitacastrense.eu/wp-content/uploads/2017/07/dal-porto-vecchio-al-porto-nuovo.jpg\" alt=\"\" width=\"820\" height=\"1225\" /></p>\r\n<p>È utile ricordare che, nel frattempo, si erano insediate nella zona del porto alcune importanti attività produttive, tra cui uno zuccherificio rilevato poi dalla Montecatini e utilizzato per la produzione di perfosfati, la CICSA come deposito di carburanti e i cantieri navali San Giorgio e Istria. In questo stesso periodo avviano la loro attività la Cooperativa stivatori e scaricatori e la Cooperativa Friuli per la movimentazione delle merci. Bisognerà, in ogni caso, attendere gli anni del secondo dopoguerra perché il comitato Pro-Porto Nogaro (1946) e il successivo ente Porto Nogaro (1947) imponessero i primi lavori di ammodernamento della viabilità fluviale e della banchina. La costituzione del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa Corno (1964) permise infine un fitto programma di lavori di sistemazione generale che portarono all’inaugurazione del nuovo porto Margreth (2010), qualche chilometro più avanti. A quest’ultimo sono oggi in grado di accedere imbarcazioni con pescaggio fino a sette metri e mezzo, ovvero fino a punte di settemila tonnellate di stazza. L’approdo offre una banchina di oltre ottocento metri lineari e trentasei ettari di piazzali portuali infrastrutturali.</p>'),
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	(1633,576,'sezioni_0_sezione_titolo','Introduzione'),
	(1634,576,'_sezioni_0_sezione_titolo','field_599a9c68d3f39'),
	(1635,576,'sezioni_0_sezione_testo','<p>Raccontare una “zona industriale”, all\'interno di un insieme di itinerari da percorrere e di esperienze da praticare, può apparire un paradosso. A San Giorgio di Nogaro non lo è. Al contrario, l\'area industriale, in questo territorio, assume un carattere di grande fascino e una forte attrattiva per chi vuole immergersi in ambienti differenti e pieni di incanto.</p>\r\n<p>In questo piccolo viaggio si incrociano più dimensioni: da quella prettamente produttiva a quella delle ex fabbriche e della loro archeologia, dai percorsi ciclabili in mezzo a strade bianche che ci conducono fino a Marano Lagunare al mondo del lavoro legato in modo indissolubile al mare. Possiamo spingerci, al termine del nostro <em>andare</em>, fino alla foce del <strong>fiume Corno</strong> e all\'imbocco dell\'Adriatico. E, infine, sostare in un borgo, <strong>Porto Nogaro</strong>, custode di storie di mare e marinai che ci trasporta verso altri mondi e latitudini lontane.</p>\r\n<p>Ecco che, dirigendosi verso una delle aree industriali più grandi dell\'intero Friuli Venezia Giulia, con qualche breve deviazione o piccole soste qua e là, siamo in grado, nell\'arco di pochi chilometri, di immergerci nella campagna o nella laguna e osservare sullo sfondo le montagne della Carnia, con le cime imbiancate d\'inverno, e nel medesimo istante, avere alle nostre spalle, a pochi metri da noi, il mare.</p>\r\n<p>In un\'ipotetica partenza dal centro cittadino, ci muoviamo verso la stazione dei treni e qui, dopo aver percorso il sottopasso, proseguiamo in mezzo alle case, con i binari della ferrovia che scorrono accanto alla pista ciclabile. Superato il semaforo, svoltando a destra e oltrepassando le croci di Sant\'Andrea, inizia il lungo rettilineo che ci introduce alla zona industriale dell\'Aussa-Corno.</p>\r\n<p><img class=\"size-medium wp-image-401 alignleft\" src=\"http://www.terredainventare.it/castrense/wp-content/uploads/2017/07/27_IMG_0483_CMYK-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" /></p>\r\n<p>Tale progetto prese forma negli anni Cinquanta da un\'idea dell\'ingegner Lionello Ferrari che comprese le potenzialità storiche ed economiche dell\'area, che fin dai tempi antichi aveva assunto carattere di terra di commerci e scambi. Il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno, che abbraccia i comuni di San Giorgio di Nogaro, Cervignano del Friuli, Torviscosa e Terzo d\'Aquileia, vede qui la parte più estesa e densa. Un\'ottantina di insediamenti industriali con decine di fabbriche, strutture che erogano energia, oleifici, attività legate al porto e al mare, fanno di questo territorio uno dei maggiori centri industriali a livello europeo.</p>\r\n<p>Dopo qualche centinaio di metri e oltrepassato un altro semaforo, la pista ciclabile corre a destra, protetta dalla via principale; la strada è una lingua d\'asfalto di cui non si scorge la fine; la ferrovia è scivolata a sinistra, con alcuni vagoni merci a dimostrare che qui, anche se tutto appare immobile, il lavoro prosegue ininterrotto. In pochi metri, tre possibili mezzi per muoversi; <a href=\"http://www.terredainventare.it/castrense/san-giorgio-di-nogaro/il-territorio/il-porto-e-la-zona-industriale/spostarsi-e-una-vocazione/\"><em>destino, quello dei trasporti, presente a San Giorgio di Nogaro da tempi remoti</em></a>.</p>\r\n<p>Quest\'area, con il calare del sole, assume un fascino tutto particolare: il traffico ridotto, le luci all\'interno delle fabbriche a ciclo continuo, la brezza che giunge dal mare. Tutto diventa metafora di una trasformazione. I verbi che durante il giorno la fanno da padrone, come spostare, cambiare, passare, scaricare, importare, commerciare, lasciano spazio a una calma apparente che solo il buio può offrire.</p>\r\n<p><img class=\"size-medium wp-image-402 alignright\" src=\"http://www.terredainventare.it/castrense/wp-content/uploads/2017/07/002_IMG_9880_CMYK-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" /></p>\r\n<p>È un\'esperienza sensoriale, un vero e proprio viaggio: scorgere la bellezza, riflettere sulle storie, odorare lidi lontani, in un luogo che apparentemente è solo produzione e commercio. E magari con il sole già calato sull\'orizzonte, arrivare fino in riva all\'Adriatico e starsene lì a contemplare la grandezza del mare.</p>\r\n<p>Seguendo la strada, dopo qualche chilometro, a destra incrociamo il <em>birrificio Castello</em>. La struttura a vetri permette di osservare, anche dall\'esterno, parti delle attrezzature necessarie a creare una birra artigianale. Spesso, di notte, si possono sentire i profumi di luppolo o malto che si intersecano con gli odori dell\'oleificio San Giorgio, specializzato nell\'estrazione e raffinazione di oli vegetali.</p>\r\n<p>Se abbiamo inforcato la bicicletta, seguiamo la pista ciclabile prestando attenzione alle uscite delle auto e dei camion dalle fabbriche. Subito dopo il birrificio svoltiamo a destra, imboccando via Wasserman, e corriamo per un centinaio di metri fra gli insediamenti industriali seguendo l\'indicazione «località Planais». Poco dopo svoltiamo a sinistra: termina la strada asfaltata e inizia uno sterrato che in breve ci conduce in mezzo alla natura e alla campagna. Il cartello stradale che indica il divieto di accesso ai camion diventa il simbolico confine tra le due dimensioni che stiamo raccontando. Si entra nella località di Planais, con poche case e qualche orto. Qui si pedala accanto a fossati, su una strada ben battuta lungo la quale si possono vedere boschi di pioppi e numerosi punti di osservazione degli uccelli.</p>\r\n<p>All\'improvviso, come fosse una visione, ci appare un esteso impianto fotovoltaico, mentre a sinistra i vigneti ci raccontano di come anche la Bassa friulana sia terra di vino. Qui, in particolare è zona “Annia doc” che produce profumati vini bianchi e rossi corposi.</p>\r\n<p>Attraversando un territorio di campagna con la lentezza dei passi o sulla sella di una bicicletta, incrociando piccoli corsi d\'acqua, profumi e alberi, vengono in mente le parole di Siddharta, il protagonista del libro di Hermann Hesse:</p>\r\n<p><em>«Bello era il mondo a considerarlo così: senza indagine, così semplicemente, in una disposizione di spirito infantile. Belli la luna e gli astri, belli il ruscello e le sue sponde, il bosco e la roccia, la capra e il maggiolino, fiori e farfalle. Bello e piacevole andar così per il mondo e sentirsi così bambino, così risvegliato, così aperto all’immediatezza delle cose, così fiducioso. Diverso era ora l’ardore del sole sulla pelle, diversamente fredda l’acqua dei ruscelli e dei pozzi, altro le zucche e le banane. Brevi erano i giorni, brevi le notti, ogni ora volava via rapida come vela sul mare, e sotto la vela una barca carica di tesori, piena di gioia».</em></p>\r\n<p>È proprio questo l\'effetto che si può provare deviando semplicemente per qualche chilometro dalla strada principale o impiegando in modo diverso una breve pausa del nostro tempo.</p>\r\n<p>Durante il percorso incontriamo una serie di boschi planiziali, tra cui il Bosco Coda di Coluna che, come si legge in un articolo dell\'Annuario 2003 dell\'Associazione culturale Ad Undecimum, a firma di Pier Paolo De Biasio, «stupisce qualsiasi osservatore che ponga un minimo di attenzione all\'ambiente circostante. Anche a un profano, infatti, appare evidente che non si tratta di un boschetto ceduo costituito da una o poche specie arboree, generalmente introdotte artificialmente. Tale bosco, denominato Coda di Coluna, è infatti un lembo sopravvissuto delle foreste originarie della Pianura Padana e, più precisamente, un querco-carpineto planiziale, relitto dell’antica Selva Lupanica, al pari dei vicini Bosco Sacile e Bosco Ronc di Sass». Come si legge ancora nell\'articolo, oltre alla segnalazione di alcuni interventi dell\'uomo che mettono in pericolo questo prezioso lembo di terra, «al suo interno si è conservata una vegetazione arborea costituita principalmente da farnia, carpino bianco, acero campestre, frassino ossifillo, olmo campestre e pioppo tremulo».</p>\r\n<p>Si torna sulla strada asfaltata fino a incrociare il fiume Zellina, corso d\'acqua lungo circa dodici chilometri che prende origine da acque di risorgiva nel comune di Castions di Strada e sfocia in laguna tra i comuni di Carlino e San Giorgio.</p>\r\n<p>Superato il ponte, il nostro itinerario giunge a Carlino, da dove si può proseguire fino a Marano, il suggestivo borgo di pescatori che merita senza dubbio una sosta e una visita, in particolare per le riserve naturali.</p>\r\n<p>Come possiamo notare, in pochissimo tempo ci siamo dimenticati degli insediamenti industriali e ci siamo immersi in un territorio di prati umidi, boschi, vitigni, uccelli e pioppeti. Una magia che la Bassa friulana, spesso, è in grado di offrirci.</p>\r\n<p>Ritornando sulla strada principale che taglia la zona industriale, di fronte al bar trattoria Aussa Corno, sulla nostra destra possiamo ammirare, senza poter superare la catena che ne delimita l\'ingresso, una struttura chiamata Agenzia n. 7. Sembra una <em>hacienda</em> nel mezzo della Patagonia, con la strada diritta che la attraversa e i sottoportici dove tenere i cavalli. Nulla di tutto questo, ma l\'immaginario, come sovente accade da queste parti, può portare la fantasia a fare salti temporali e associare geografie inaspettate. In realtà ci troviamo di fronte al nome assegnato a una azienda agricola collegata allo stabilimento “Snia Viscosa” di Torviscosa che comprende anche altre agenzie con differenti numerazioni.</p>\r\n<p>Passati tutti gli edifici dismessi della ex Cogolo, iniziamo a notare sulla sinistra la presenza delle cosiddette <em>marine</em> mentre proseguendo diritti arriviamo alla fine della strada. Di fronte abbiamo lo specchio della laguna. Possiamo imboccare a destra una piccola via sterrata che ci conduce a delle piccole darsene da dove si possono intravedere alcuni tipici casoni maranesi, suggestive strutture abitative che si affacciano in laguna.</p>\r\n<p>Qui sembra di essere al limitare di qualcosa, la sensazione di una fine e l\'apertura verso un altro mondo. Soffia una brezza di mare. A sinistra c\'è la foce del fiume Corno. Di fronte a noi alcune isole e una flora e una fauna tipiche delle zone lagunari.</p>\r\n<p>Da questo punto, in barca, si può raggiungere Porto Buso e arrivare fino a Lignano e Grado e più avanti ancora spingersi verso l\'Istria e la Dalmazia. È proprio da questa prospettiva che si comprendono anche la posizione strategica di San Giorgio di Nogaro e la quantità di insediamenti legati al mare che si sono sviluppati in quest\'area.</p>\r\n<p>Da questo punto possiamo solo invertire la rotta e tornare indietro lungo la strada già percorsa. Ora avremo sulla destra la maggioranza degli insediamenti industriali e alcuni luoghi dove soffermarci per qualche minuto.</p>\r\n<p>Le cosiddette <em>marine</em> sono le protagoniste indiscusse di questa parte dell’itinerario. Sono luoghi adibiti alla sosta e al rimessaggio dei natanti. Al loro interno sostano barche di grande lunghezza e i proprietari provengono da tutta Europa. Scelgono questi approdi, oltre che per il luogo strategico, anche per l\'acqua dolce del Corno che, a differenza di quella salata del mare, usura meno la carena della barca, e inoltre perché sono al riparo da burrasche e tempeste. Spesso le marine offrono la possibilità di noleggio e questo permette di poter usufruire delle strutture anche a chi non ha una propria barca attraccata.</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>La ferrovia corre ora alla nostra destra e dopo la zona della ex Cogolo e un ponte sul canale svoltiamo a destra per dirigerci verso l\'edificio dell\'idrovora Planais. Il nuovo impianto, ristrutturato di recente, è stato realizzato dal Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno; è costituito da quattro pompe idrovore da 4000 litri/secondo ciascuna ed è in grado di tenere all\'asciutto l\'intera zona a sud del comune di San Giorgio di Nogaro e quella a est del comune di Carlino, scaricando l\'enorme massa d\'acqua, che si raccoglie in questo bacino, nel fiume Corno. Il vecchio manufatto degli anni Venti assume il fascino di un\'archeologia industriale legata al periodo del fascismo che ci permette di continuare questo viaggio tra vecchio e nuovo, tra storia e attualità. Ritorniamo, quindi, sulla strada principale e dopo poche centinaia di metri si apre alla nostra destra la vista del nuovo porto.</p>\r\n<p>Il vecchio porto, con la banchina dove un tempo approdavano navi e merci, è affiancato dall\'edificio della ex Montecatini, con la sua alta torre in mattoni rossi, dalla punta spezzata, visibile da qualsiasi prospettiva fino a diventare, suo malgrado, punto di riferimento visivo per orientarsi su questa pianura. Si passano le prime case e la Capitaneria di Porto e subito ci si immerge in una dimensione altra, soprattutto grazie al binario della vecchia ferrovia che taglia in due la strada asfaltata. È facile immaginare come la vita del paese si sia sviluppata attorno a questo singolo binario, al vecchio porto e a tutta la gente che arrivava o partiva per chissà quali zone del mondo. Ed è anche facile lasciarsi trasportare dalla fantasia di imbattersi ancora in treni a vapore e in storie di marinai che finivano tra abbracci e bicchieri di vino in osteria.</p>\r\n<p>Osteria che c\'è ancora ed è attiva fin dai primi anni dell\'Ottocento. Si trova di fronte alla chiesa dedicata a San Leonardo, che accanto all\'entrata principale ha un segnale stradale, la croce di Sant\'Andrea, come a indicare che a queste latitudini il lavoro, la preghiera e il cibo possono convivere in pochi metri.</p>\r\n<p>La chiesa originaria, costruita attorno al 1467 su preesistenze murarie più antiche, aveva pianta rettangolare e un altare dedicato alla Madonna della Neve, il cui gesto di aver miracolosamente salvato un marinaio travolto da una tormenta di neve, è all’origine di una tradizione religiosa molto sentita e che ancora oggi è elemento di attrazione per centinaia di persone. L’antico miracolo si ripete ogni anno nella magia di una processione notturna di barche, precedute dalla statua della Madonna, che ogni prima domenica d’agosto risale il fiume Corno, nella scia luminosa di centinaia di lumini accesi sull’acqua, mentre il cielo si colora con i fuochi d’artificio esplosi dai marinai.</p>\r\n<p>L\'Osteria alla Marittima è stata un punto di ritrovo e di ristoro per i marinai che approdavano al porto. Ora, quando entri, puoi respirare l\'odore di un tempo passato: tavoli di legno, qualche libro, antichi poster del Touring Italiano, vecchie radio, qualche bottiglia di vino a decorare le mensole. Due volumi che racchiudono l\'intera opera di Freud assurgono a simbolo di un sogno che qui dentro non serve interpretare ma puoi vivere fantasticando storie di contrabbandieri e lupi di mare, di merci che provenivano dall\'Oriente e di equipaggi del Mar Nero. Laura, che oggi gestisce l\'osteria, racconta che «è stato lo zio di mia mamma, Ippolito, a dare il via all\'attività. I suoi genitori hanno aperto, poi c\'è stata mia madre e adesso, da sette anni, l\'ho presa in gestione io. Qui veniva Nazario Sauro, famoso irredentista e militare italiano, tenente di vascello della Regia Marina, che quando c\'era luna piena arrivava con la sua barchetta dal fiume, entrava e si andava a rifugiare in una piccola stanza sul retro per non essere disturbato. L\'osteria è sempre stata frequentata dai portuali che, ricordo, bevevano i quartini di grappa. Bevevano tantissimo».</p>\r\n<p>Per Laura, riaprire questo locale è stato quasi riappropriarsi di un legame con la propria famiglia, con la propria origine e dare continuità al lavoro dei suoi avi. Si respirano storie, i muri hanno assorbito parole e canti, i tavoli di legno di cento anni fa hanno ancora i segni delle baionette che i soldati della prima guerra mondiale conficcavano una volta entrati.</p>\r\n<p>«Marinai greci, iugoslavi, russi ritornavano di frequente, sempre gli stessi, ogni quindici venti giorni e quindi ci si conosceva tutti. Rimanevano fino a notte fonda e fumavano fino a creare una nebbia. Era come una grande famiglia. Una volta è affondata una nave al largo ed è morto l\'intero equipaggio, tutti ragazzi che frequentavano l\'osteria. Quando è arrivata la notizia, qui dentro nessuno parlava. Era come se fossero morti cari amici. Ricordo che da bambina andavo a giocare sulle navi con i figli dei marinai. E poi c\'era il treno che passava tre quattro volte al giorno e un\'atmosfera molto particolare» continua a raccontare Laura.</p>\r\n<p>In questo locale, ancora oggi, durante la settimana delle Ceneri, giungono da tutta la Bassa friulana per assaggiare l\'aringa, mentre una specialità del posto che Laura ha mantenuto è il baccalà.</p>\r\n<p>Di fronte all\'osteria e accanto alla chiesa si apre un parco che confina con il vecchio binario. Ci si può sedere, di fronte all\'ansa del fiume Corno, che qui corre placido e sulle cui acque nuotano cigni e sono ormeggiate barche a remi.</p>\r\n<p>Finisce qui questo itinerario, seduti su una panchina nel piccolo parco di Nogaro. Alle nostre spalle qualche avventore racconta storie di mare, il cigno affonda la testa nel Corno a caccia di qualche pesce, l\'aria è un misto di mare e terra.</p>\r\n<p>&nbsp;</p>'),
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	(1645,576,'sezioni_1_sezione_testo','<p>Il sistema dei trasporti è un vero e proprio punto di forza della zona industriale Aussa Corno. Strade, fiumi e ferrovia si integrano perfettamente sino a formare un complesso circuito di collegamenti in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.</p>\r\n<p>Paralleli al fiume Corno, oltre sette chilometri di superstrada a quattro corsie percorrono tutta la lunghezza della zona industriale. La strada statale 14 garantisce il collegamento, in primis, con Venezia e Trieste e con Palmanova e Udine, attraverso la rete di strade provinciali e regionali. Il casello autostradale di San Giorgio di Nogaro-Porpetto è raggiungibile in pochi minuti.</p>\r\n<p>Il fiume Corno, dal canto suo, ha permesso un’attività portuale da epoche remote e consente la navigazione fino in laguna e da questa al Mare Adriatico. Alla fine della Seconda guerra mondiale iniziarono i complessi lavori che portarono all’attuale conformazione del fiume, in modo da renderne più agevole la navigazione. Oggi il nuovo porto è raggiungibile da navi che arrivano a una stazza netta di 4000 tonnellate (con punte di 7000).</p>\r\n<p>Infine, la linea ferroviaria San Giorgio di Nogaro-Porto Nogaro fu inaugurata nel 1888 come prosecuzione della linea Udine-San Giorgio, la cosiddetta “Udine-mare”. Il progetto di collegamento si rese necessario per rilanciare l’attività di Porto Nogaro, da sempre in condizione di subalternità rispetto al porto fluviale di Cervignano, in territorio austriaco. La genesi di questo tratto ferroviario fu lunga e complessa. La prima idea progettuale, anteriore al 1866, prevedeva semplicemente di congiungere Udine a Cervignano, attraverso Latisana e San Giorgio, in modo da non alterare gli equilibri economici ed evitare di arrecare danno al porto di Trieste. Nel 1879 un nuovo progetto di costruzione venne scartato a favore della linea Portogruaro-Casarsa-Spilimbergo-Gemona. Solo nel 1883 il sindaco di San Giorgio di Nogaro, Pio Vittorio Ferrari, poté firmare il contratto con il quale impegnava la Società Veneta a consegnare la ferrovia entro cinque anni a fronte di una spesa complessiva di 140.000 lire.</p>\r\n<p>Quest\'area, con il calare del sole, assume un fascino tutto particolare: il traffico ridotto, le luci all\'interno delle fabbriche a ciclo continuo, la brezza che giunge dal mare. Tutto diventa metafora di una trasformazione. I verbi che durante il giorno la fanno da padrone, come spostare, cambiare, passare, scaricare, importare, commerciare, lasciano spazio a una calma apparente che solo il buio può offrire. È un\'esperienza sensoriale, un vero e proprio viaggio: scorgere la bellezza, riflettere sulle storie, odorare lidi lontani, in un luogo che apparentemente è solo produzione e commercio. E magari con il sole già calato sull\'orizzonte, arrivare fino in riva all\'Adriatico e starsene lì a contemplare la grandezza del mare.</p>\r\n<p>Seguendo la strada, dopo qualche chilometro, a destra incrociamo il birrificio Castello. La struttura a vetri permette di osservare, anche dall\'esterno, parti delle attrezzature necessarie a creare una birra artigianale. Spesso, di notte, si possono sentire i profumi di luppolo o malto che si intersecano con gli odori dell\'oleificio San Giorgio, specializzato nell\'estrazione e raffinazione di oli vegetali.</p>'),
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	(1649,576,'sezioni_2_sezione_titolo','La birra di San Giorgio'),
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	(1651,576,'sezioni_2_sezione_testo','<p>La Castello, la prima birra senza una storia, secondo lo slogan inventato dalla stessa società, nasce nel 1997 proprio nello stabilimento di San Giorgio di Nogaro. Rappresenta attualmente la più importante azienda di birra friulana, oltre che uno dei pochi gruppi imprenditoriali italiani del settore. In precedenza, negli stessi impianti veniva prodotta la storica birra Moretti che, pur mantenendo la denominazione di birra friulana, nel 1996 è stata comprata dalla società olandese Heineken, che ha ceduto alla Castello il complesso industriale sangiorgino. Nel 2006, la Castello S.p.A. ha rilevato uno degli stabilimenti storici italiani, quello di Pedavena in provincia di Belluno, fondato nel 1897, arricchendosi di qualità, know-how e tradizione birraria. L’azienda ha ottenuto nel 2008, primo e unico birrificio in Italia, la certificazione secondo lo standard internazionale IFS. Lo stabilimento è uno dei più moderni esistenti oggi nel nostro paese ed è aperto per visite guidate, previo appuntamento.</p>'),
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	(1655,576,'sezioni_3_sezione_titolo','Tra acque dolci e salate'),
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	(1657,576,'sezioni_3_sezione_testo','<p>Dopo la confluenza del fiume Aussa, il Corno si immette nella laguna di Marano, la più a nord di tutto il Mediterraneo. Questa laguna è formata da tre bacini, quello di Lignano, di S. Andrea e di Porto Buso (per metà appartenente alla laguna di Grado). A tali bacini corrispondono altrettante bocche lagunari (o porti), conosciute con lo stesso nome, che li uniscono al mare. A Porto Buso sono legati episodi risalenti alla prima guerra mondiale che, tra storia e leggenda, narrano di un confine politico, quello tra Italia e Austria, che si sovrapponeva a un confine fisico ben evidente. La laguna, infatti, sotto tutti i punti di vista, rappresenta un mondo a parte. Le sue acque, né dolci né salate, subiscono l’influsso lento delle maree. La terra riaffiora a pelo d’acqua nelle velme, lingue di sabbia pianeggiante ricoperte di melma, e nelle barene, isolotti emersi più distintamente e formati da vegetazione bassa. Tra velme e barene si snoda la ragnatela dei ghebbi, canali tortuosi, di ineguagliabile bellezza se osservati dall’alto, che convogliano il flusso delle maree. La cannuccia di palude, forte della sua capacità prodigiosa di diffondersi per via vegetativa, è la specie dominante. Il limo, un fango ricchissimo di sostanze nutritive, consente la vita a un’enorme varietà di animali. Tra questi gli insetti, che attirano un gran numero di uccelli. Nel 1996 la Regione Friuli Venezia Giulia, per tutelare questo delicato e ricchissimo ecosistema, ha istituito due riserve naturali denominate “Foci dello Stella” e “Valle Canal Novo”. </p>\r\n<p>Il cosiddetto “casone” si inserisce fin dai tempi più antichi in questo ambiente, quale simbolo della presenza umana in laguna. Di pianta rettangolare, con i lati minori leggermente arrotondati per evitare gli spigoli vivi, è stato utilizzato come deposito per gli attrezzi e alloggio durante i giorni di pesca lontano dal paese. Il “casone” rappresenta un esempio di abitazione eco-compatibile ante litteram: il fumo, che dal focolare riempie la parte alta e fluisce lento dalle invisibili fessure, tiene lontane le zanzare migliorando al tempo stesso la tenuta stagna del tetto. Ora che le imbarcazioni a motore permettono un veloce rientro, essi servono per lo più come meta di occasionali evasioni festive e turistiche.</p>'),
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	(1663,576,'sezioni_4_sezione_testo',' <p>La zona industriale ospita varie marine.</p>\r\n                    <p>La Shipyard&amp;Marina Sant\'Andrea è la più grande. Estesa su un’area di oltre 200.000 metri quadrati, può ospitare ottocento imbarcazioni fino a una lunghezza massima di trenta metri. Comprende anche un\'area cantiere molto sviluppata che viene utilizzata per il rimessaggio esterno e coperto, per i lavori di verniciatura, meccanica e motoristica, carpenteria su legno, sabbiatura ed elettronica. Completano la struttura due ristoranti, una piscina e attrezzature per il tempo libero. </p>\r\n                    <p> La Marina Planais dispone di quarantasette posti barca disposti su pontili fissi. La profondità all’ormeggio è di quattro metri e mezzo.</p>\r\n                    <p>Dopo il porto troviamo La Cantieri Marina San Giorgio. Con i suoi 45.000 metri quadrati di estensione e una profondità di circa quattro metri, può ospitare trecento imbarcazioni. Maestranze qualificate e abili artigiani garantiscono consigli tecnici di assoluta competenza. Anche in questa marina sono presenti un ristorante aperto al pubblico e una piscina.</p>\r\n<p>Dal sodalizio fra l\'esperienza nautica della Cranchi e un\'azienda trevigiana, nasce Darsena Boat 104. Si estende per 350.000 metri quadrati dei quali 20.000 sono dedicati al verde. La darsena ha centoquattro posti per imbarcazioni di varie metrature e una profondità di più di quattro metri. I pontili sono realizzati con passerelle basculanti che seguono l\'andamento della marea. All\'interno dell\'area si trova un capannone per il rimessaggio invernale per imbarcazioni fino a trenta metri.</p>\r\n<p>La Nausika Marine Yacht Center è una darsena che fornisce i principali servizi nautici a 150 barche fino ai venticinque metri di lunghezza. Si estende su un’area di 50.000 metri quadrati e dispone di una cabina di verniciatura per le imbarcazioni oltre i venti metri.</p>'),
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	(1667,576,'sezioni_5_sezione_titolo','Dal porto vecchio al porto nuovo'),
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	(1669,576,'sezioni_5_sezione_testo',' <p>Insediatosi sul fiume Corno, si tratta del porto più a nord dell’Adriatico, la cui attività è documentata almeno dal XVI secolo. Fino al 1860 fu crocevia di merci e scambi molto fiorenti, anche per la presenza di diverse famiglie marinare sangiorgine che praticavano un cabotaggio di piccole dimensioni. La nuova linea ferroviaria Nabresina (l’odierna Aurisina-Cormons), inaugurata nello stesso anno, spostò le direttrici commerciali verso Trieste e Cervignano, decretando un complessivo decadimento delle attività portuali di Nogaro.</p>\r\n                    <p>Solo ventotto anni più tardi, con l’inaugurazione della linea ferroviaria “Udine-mare”, si poterono registrare i primi segni di ripresa. Nel 1895, infatti, il porto di Nogaro passò dalla quarta alla terza classe della seconda categoria, entrando così a far parte dei centoquattordici porti commerciali d’Italia. Da allora e fino al 1938, escludendo il periodo del Primo conflitto mondiale, il volume delle merci movimentate crebbe nonostante le limitazioni imposte alle imbarcazioni di grande portata dal basso livello dei fondali del varco di accesso in laguna di Porto Buso (l’antico Portus Alsuanum, già citato da Cassiodoro), la tortuosità del canale navigabile e del fiume Corno.</p>\r\n                    <p>È utile ricordare che, nel frattempo, si erano insediate nella zona del porto alcune importanti attività produttive, tra cui uno zuccherificio rilevato poi dalla Montecatini e utilizzato per la produzione di perfosfati, la CICSA come deposito di carburanti e i cantieri navali San Giorgio e Istria. In questo stesso periodo avviano la loro attività la Cooperativa stivatori e scaricatori e la Cooperativa Friuli per la movimentazione delle merci. Bisognerà, in ogni caso, attendere gli anni del secondo dopoguerra perché il comitato Pro-Porto Nogaro (1946) e il successivo ente Porto Nogaro (1947) imponessero i primi lavori di ammodernamento della viabilità fluviale e della banchina. La costituzione del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa Corno (1964) permise infine un fitto programma di lavori di sistemazione generale che portarono all’inaugurazione del nuovo porto Margreth (2010), qualche chilometro più avanti. A quest’ultimo sono oggi in grado di accedere imbarcazioni con pescaggio fino a sette metri e mezzo, ovvero fino a punte di settemila tonnellate di stazza. L’approdo offre una banchina di oltre ottocento metri lineari e trentasei ettari di piazzali portuali infrastrutturali.</p>'),
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	(1675,541,'sezioni_0_sezione_titolo','Introduzione'),
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	(1677,541,'sezioni_0_sezione_testo','<p>Come spesso accade i toponimi possono raccontarci molto dei luoghi che visitiamo. Tralasciando il nome San Giorgio, santo leggendario molto diffuso e noto nel mondo cristiano, ci si può soffermare sulla suggestiva specificazione “di Nogaro”, che deriva con tutta probabilità dal latino <em>nux, nuce </em>“noce”.<br />\r\n Il noce, tra gli alberi da frutto, è quello che ha lasciato più tracce nella toponomastica del Friuli Venezia Giulia; il suffisso <em>aro</em> indica abbondanza, frequenza.<br />\r\n Non solo qui, ma ovunque, è accaduto che per costruire i paesi si siano dovuti abbattere interi boschi, mentre i nomi dei paesi hanno spesso trattenuto tracce delle denominazioni della vegetazione arborea originaria. Il noce, oltre a essere un legno molto pregiato, dava anche l\'olio, in epoche in cui l\'olio d\'oliva era molto costoso. Possiamo, quindi, immaginare, con uno sforzo di fantasia, che agli albori questa parte di terra della Bassa friulana fosse ricca di alberi di noce e che proprio nei pressi dei boschi siano nati i primi insediamenti.</p>\r\n<p>«San Giorgio di Nogaro è una città particolare. Se andiamo a curiosare fra le immagini più antiche scopriamo un luogo di grande fascino. Qualche tempo fa ho realizzato diverse fotografie dedicate alle piazze sangiorgine. È stata una sfida coinvolgente, un po\' perché una vera e propria piazza, intesa come “zona di mercato e di convegno” (per citare Gianni Bellinetti che ha curato i testi del calendario che le contiene) a San Giorgio non esiste, ma vi sono più “piazze” e mi sono divertito a cercare degli angoli un po\' più nascosti o comunque magari <em>visti</em> mille volte passando, ma mai <em>guardati</em> approfonditamente: questo potrebbe essere un buon punto di partenza per narrare l\'anima della città» ci racconta Luca D\'Agostino, noto fotografo sangiorgino.</p>\r\n<p>E in queste parole troviamo il senso di come si debba intendere l\'approccio a San Giorgio. Porsi, cioè, da un punto di vista <em>altro</em>, andare a scovare angoli e storie, e non fermarsi alle prime superficiali impressioni e apparenze.</p>\r\n<p>E lo stesso D\'Agostino ci invita a prendere come «un buon punto di partenza Villa Dora e la sua splendida Biblioteca. Magari lì ci si potrebbe informare un po\' su tutto quello che riguarda la storia di San Giorgio, a partire dalla Chiesa limitrofa e poi, in un percorso ideale, proprio dal parco della Villa ci si potrebbe spingere verso il fiume Corno per immergersi nei suoi paesaggi. Potremmo anche invitare l’ipotetico viaggiatore a farsi un giro in bicicletta sui nuovi percorsi ciclabili fin verso la fine del centro abitato di Villanova. Insomma, ne avrebbe di angoli da scoprire…».</p>\r\n<p>È ascoltando e accogliendo queste parole che il breve “giro” a piedi attraverso il centro di di San Giorgio di Nogaro parte da Villa Dora, sede di una delle biblioteche comunali più belle del Friuli Venezia Giulia e punto di incontro culturale della cittadina.</p>\r\n<p>Varcare il cancello della villa e inoltrarsi nell\'ampio spazio dominato da ciò che resta dell\'imponente albero di cedro posto al centro, non è solo entrare in un luogo di cultura, ma significa rallentare il ritmo, passeggiare invece che correre, prendersi un momento per stare con altre persone oppure con se stessi per riflettere.</p>\r\n<p>Sulla destra c\'è la vecchia barchessa, messa a nuovo e trasformata in sala convegni, utilizzata per presentazioni di libri, incontri con autori, spazio mostre, luogo dove convogliare i momenti in cui la comunità sangiorgina si riunisce per discutere, confrontarsi, ascoltare; verbi che, in questi tempi, sono vitali per poter ritrovare lo stimolo e il piacere di scambiare idee e prospettive. Per immaginare un futuro.</p>\r\n<p>Sulla sinistra c\'è la grande villa, che fu costruita alla fine del XVII secolo e che a quel tempo era proprietà della famiglia Novelli. All\'interno conserva, nella parte centrale, traccia dell\'originale decorazione seicentesca, testimoniata dalla travatura con motivi a rosette della sala a destra dell\'ingresso principale. Le decorazioni del salone di rappresentanza del piano nobile, di gusto tardo-romantico, insieme alle numerose stanze con affreschi e ovali dipinti che si aprono al visitatore, fanno di questo edificio la “perla” di un intero territorio.</p>\r\n<p>Ciò che rende questo luogo davvero magico è che tanta bellezza architettonica sia <em>abitata </em>da scaffali pieni di libri, da ricercatori e studenti che leggono e studiano, da interi spazi dedicati ai bambini e da questi intensamente vissuti.</p>\r\n<p>Dopo essere passata alla famiglia dell\'<strong>ammiraglio Canciani </strong>agli inizi del Novecento, la villa è stata poi suddivisa in appartamenti e abitata da diverse famiglie, fino all\'acquisto, negli anni Novanta, da parte del Comune di San Giorgio di Nogaro.</p>\r\n<p>Tra il 1916 e il 1917 qui fu spesso di casa Elena D’Orléans, ispettrice nazionale delle Crocerossine e moglie di Emanuele Filiberto duca d’Aosta, comandante della Terza Armata. La si vedeva assistere alla messa nella vicina chiesa della Madonna e partecipare talvolta con viva attenzione alle lezioni di Giuseppe Tusini, <em>deus ex machina </em>di quell’Università Castrense che ebbe sede a San Giorgio di Nogaro e che entrambi contribuirono a creare per sopperire, con la formazione di giovani medici “di qualità”, alle tragiche emergenze sanitarie provocate dalla Grande Guerra.</p>\r\n<p>Usciti dal complesso, ci si imbatte nella settecentesca Chiesa di San Giorgio, detta anche Chiesa Vecchia o della Madonna Addolorata (costruita tra il 1768 e il 1798, sul sedime delle precedenti), così chiamata perché su di un altare viene custodita la sacra immagine lignea della Vergine, nella forma <em>povera </em>di Madonna Vestita, cioè di un manichino di legno scolpito solo nelle mani e nel volto, che condensa profondi significati identitari per la comunità, fin dalla narrazione del suo arrivo <em>miracoloso</em> via mare da Venezia. Durante il diciottesimo secolo, a San Giorgio scoppiò una grave epidemia che provocò la morte di oltre 150 persone. In seguito venne procurata a Venezia e quindi trasportata per mare, la statua della Madonna posta sull\'altare in scioglimento del voto fatto dalla comunità sangiorgina alla Vergine durante l’epidemia del 1759. Secondo la tradizione, i marinai che avevano trasportato la statua, appena sbarcati a Porto Nogaro poterono mangiare ancora <em>al dente </em>il riso messo a cuocere ancora al momento della partenza da Venezia, come se l’attesa carica di fede dei sangiorgini avesse messo le <em>ali </em>alla barca. Per la cessazione dell\'epidemia, ancora oggi, a ogni ricorrenza della festa dell\'Addolorata, l\'intera cittadina ringrazia con una solenne processione che accompagna attraverso il centro cittadino la statua della Madonna, riccamente adorna degli ori donati lungo due secoli dalla devozione popolare. Scrive Gilberto Ganzer, nel n. 8 (dicembre 1986) del periodico comunale «San Giorgio di Nogaro»: «Ignorata stranamente dalle guide turistiche e dai percorsi culturali, la chiesa della Madonna è ricca di preziose testimonianze artistiche […] Pochi sono infatti gli edifici cultuali friulani che possono vantare opere di così notevole pregio, come i grandi <em>teleri</em> absidali della chiesa, due delle più importanti opere del Seicento presenti in Friuli». Si tratta di due gigantesche tele di scuola veneziana, che nel 1887 il parroco Domenico Pancini ottenne in prestito (grazie ai buoni uffici della Regina Margherita) dal Deposito della Accademia di Belle Arti di Venezia. La prima (metri 4,90 x 6,36), collocata sulla parete a destra dell’altare maggiore «parea fatta a posta perché quasi precise erano le sue dimensioni» (Pancini) raffigura <em>Il miracolo di una partoriente in riva al mare </em>ed è opera di Alessandro Varotari detto “Il Padovanino” (in un angolo della tela si può leggere ancora:”<em>Opus Varotari, 1628”). </em>Originariamente collocato sopra il portale del Convento di Santa Maria Maggiore a Venezia, il <em>telere </em>pare avvolgere lo spettatore in una fantasmagoria di scene fitte di personaggi (sono ben 52 tra piccole e grandi le figure che popolano la scena) e architetture che evocano la grandiosità delle forme e i toni chiaroscurali di Tiziano.</p>\r\n<p>Sulla parete opposta campeggia il secondo <em>telere </em>che raffigura <em>Venezia in trono e la Giustizia che fuga i vizi, </em>opera di Pietro Malombra (1612), originariamente collocato nell’Ufficio dei Signori della Notte del Criminale in Palazzo Ducale.</p>\r\n<p>Chiediamo a Gianni Bellinetti, appassionato di storia locale, e a Claudio Maran, memoria storica della vecchia San Giorgio, quali siano i caratteri della “sangiorginità” e dell’<em>essere sangiorgini.</em> Sorprende sentirsi rispondere esattamente allo stesso modo, con le stesse parole: una volta c\'era un legame fortissimo con la squadra di calcio e la devozione alla Madonna Addolorata che dava luogo a una comunità molto unita, soprattutto durante la processione. Sacro e profano che vanno a braccetto, come forse in ogni paese di provincia. Due mondi divisi che trovano il loro punto in comune nel rispetto reciproco delle idee. Calcio e religione: due poli che si attraggono e si respingono, tratto comune a moltissimi luoghi. Gianni Bellinetti, veneto di origine, è arrivato a San Giorgio nel 1962, e ci racconta come «agli inizi degli anni Sessanta vi si respirava un\'aria cittadina ed eterogenea vista la presenza di moltissimi veneti, profughi istriani e meridionali che si spostavano al Nord. È proprio questa una caratteristica fondamentale del paese: essere crocevia, luogo di intersezioni anche tra popolazioni differenti. Il ceppo friulano delle grandi famiglie, di quando è nata la ferrovia, si è disperso, non c\'è più». Per questo, forse, apparentemente San Giorgio di Nogaro non esprime un\'anima unitaria, una radice profonda nel proprio territorio. Ma è altrettanto vero che l\'attitudine all’accoglienza e all\'integrazione definisce di per se stessa il carattere di un popolo. Come scrive Bellinetti anche nel suo libro <em>Le mie case</em> «il sangiorgino è uomo \'faber\', esprime la propria personalità nel costruire, che è un modo anche di superare il pessimismo, una certa innata malinconia. Costruire è sempre una maniera per dire sì alla vita, per accettare l\'umana avventura».</p>\r\n<p>A scorrere le fotografie in bianco e nero del primo Novecento, si può ammirare una San Giorgio da <em>Belle Époque</em> che ora si fa fatica a riconoscere. Sorte, questa, di molti luoghi, in particolare della Bassa friulana. È andare alla ricerca di queste tracce passate che risulta affascinante, capire i mutamenti, cogliere le sfumature di quello che è stato.</p>\r\n<p>Claudio Maran ci racconta dei giochi d’infanzia a San Giorgio, le ore trascorse in piazza, le osterie, le discussioni politiche, il fiume, la San Giorgio sotto il fascismo: pare un mondo d\'altri tempi, lontanissimo dalla contemporaneità. Il suo argomentare termina con una frase netta e precisa: «Io dico, fiero a tutti, quando viaggio fuori dal Friuli, che sono sangiorgino». È questa la radice di un luogo. Quando gli abitanti, che hanno visto i grandi cambiamenti della Storia o della propria terra, ma anche i ragazzi che si ritrovano a Villa Dora o lungo il fiume, si sentono parte di una comunità.</p>\r\n<p>Proseguendo e lasciando alla nostra sinistra Villa Dora, dopo un centinaio di metri in via Max di Montegnacco incontriamo Villa Vucetich - Frangipane che comprende anche i fabbricati rustici lungo vicolo Gemelli. È un\'abitazione privata, quindi non visitabile, ma soltanto poter scorgere dall\'esterno la bellezza dell\'edificio e del parco restituisce l’immediata evidenza di come, con Villa Dora e la Chiesa “Vecchia”, Villa Vucetich sia elemento fondamentale e costitutivo del centro storico sangiorgino.</p>\r\n<p>Oltrepassata Villa Vucetich e proseguendo verso la ferrovia ci imbattiamo in uno dei tanti luoghi- simbolo di San Giorgio di Nogaro con il suo significativo carico di suggestioni e di religiosità. Come spesso accade in condizioni analoghe, il luogo è evocatore di un episodio sul crinale fra realtà e leggenda.</p>\r\n<p>Dopo la demolizione della cappella della famiglia Vucetich, un tempo annessa alla proprietà della Villa, la contessa Elisabetta si preoccupò di cercare un nuovo luogo di culto dove esprimere la propria devozione religiosa, che identificò in un’ancona prossima alla villa, che custodiva una statua e un quadro della Madonna da tempo immemorabile oggetto di venerazione da parte della popolazione sangiorgina. Si racconta poi che l’ancona fosse stata successivamente donata con alcune terre dalla contessa alla governante Linis, che a sua volta si era impegnata a curare fedelmente il piccolo edificio sacro. La donna e i suoi eredi prestarono fede al giuramento: e quando non bastavano gli uomini a proteggere l\'edificio, interveniva il soprannaturale, come racconta un episodio che affonda nella leggenda popolare. Si narra, infatti, che in una notte di temporale un ateo, che aveva minacciato di distruggere l\'ancona, fosse stato folgorato da un fulmine proprio mentre passava con un carro davanti all’immagine della Madonna. Il fulmine non sfiorò neppure il secondo conducente del carro, che proseguì indenne per la propria strada assieme al cavallo.</p>\r\n<p>Nulla e nessuno poté invece contro i tedeschi che saccheggiarono il sito dopo la disfatta di Caporetto: vennero trafugati la statua, il quadro della Madonna e tutti gli ex voto dei fedeli, compreso quello che raccontava il miracolo del fulmine “selezionatore”.</p>\r\n<p>L’ancona, oggi vicinissima alla ferrovia, restaurata dai proprietari e dagli abitanti del borgo, accoglie una statua della Vergine proveniente dalla Dalmazia, portata a San Giorgio da un marinaio della famiglia Turcato. Interamente rivestita d’azzurro, la statua restò dimenticata per molti anni nella soffitta degli eredi della governante Linis: i Coccolo. Fu tolta dalla soffitta, fatta restaurare e riportata alla “sua” ancona dall’anziana madre della famiglia alla quale il mare aveva strappato uno dei figli. Per questo, ancora oggi, è conosciuta come “statue dai Coccui” ed è diventata punto di devozione della gente di mare.</p>\r\n<p>Il nostro percorso ci porta ora nei pressi della stazione ferroviaria, struttura strategica per lo sviluppo economico e per il panorama urbano di San Giorgio di Nogaro: il 26 agosto del 1888, data d’inaugurazione della stazione, scandisce un evento che ha davvero cambiato la storia del paese, con l’apertura del tratto che lo collegava a Palmanova, poi dismesso nel 1997. La tratta era il primo tassello di un sistema di trasporti che avrebbe trasformato San Giorgio in una sorta di crocevia. Il 31 dicembre dello stesso anno, la stazione venne collegata con quella di Portogruaro completando il tratto proveniente da Venezia. Di nove anni più tardi è la realizzazione della tratta verso Cervignano e quindi il completamento della Venezia-Trieste. In questo modo, fin dalla fine dell\'Ottocento, San Giorgio si trovava a essere collegato con i due centri nevralgici dell\'epoca, Venezia e Trieste, mentre quest\'ultima si apriva naturalmente verso i mondi dell\'Est. Fu così che San Giorgio riuscì ad assumere una specifica dimensione commerciale e di scambio, favorita in particolare dalla ferrovia a cui si aggiunse successivamente anche il casello autostradale sulla A4 Venezia-Trieste.</p>\r\n<p>Nel romanzo <em>Marina</em> dello scrittore spagnolo Carlos Ruiz Zafòn, il protagonista dice ad un certo punto: «Avevo sempre pensato che le vecchie stazioni ferroviarie fossero tra i pochi luoghi magici rimasti al mondo. I fantasmi di ricordi e di addii vi si mescolano con l\'inizio di centinaia di viaggi per destinazioni lontane, senza ritorno». “Se un giorno dovessi perdermi, che mi cerchino in una stazione ferroviaria” pensai»<em>. </em></p>\r\n<p>E in effetti un paese con una stazione crocevia come San Giorgio non può che essere sinonimo di viaggi e ritorni, di ragazzi che vanno a studiare nelle città, di fughe improvvise, di abbracci a persone che sono dovute partire per trovare lontano un lavoro.</p>\r\n<p>Da qui, come da moltissimi altri luoghi del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, soprattutto negli anni del Dopoguerra, centinaia di persone sono partite per il Sudamerica, la Svizzera, l’Australia o il Belgio a cercare di <em>battere</em> la miseria. Anche per questo la stazione non sarà mai banalmente per San Giorgio  solo “un posto” dove prendere un treno.</p>\r\n<p>Lasciamo la stazione alla nostra sinistra e camminiamo lungo via Libertà fino a risalire in via Ronchi. Dopo qualche centinaio di metri, appena prima di costeggiare il Duomo, troviamo via Università Castrense che deriva il nome dall’episodio forse più importante nella vicenda storica di San Giorgio di Nogaro e da una delle esperienze più originali della Prima guerra mondiale.</p>\r\n<p>Oltre la via si apre l\'area delle scuole, ma risalendo verso la strada statale ci troviamo nell\'incrocio principale della cittadina. Alla nostra destra il Duomo di più recente costruzione (è stato inaugurato il 18 luglio 1954 su un progetto originario dell’architetto Cesare Miani, poi rielaborato da Giacomo Della Mea), mentre di fronte, oltre la strada statale, notiamo l\'edificio del Municipio del primo Novecento che richiama modi classicheggianti. Davanti, sul grande piazzale, l’ennesima fontana (la più importante del paese): al centro una grande scultura in bronzo, realizzata nel 1926 da Aurelio Mistruzzi, attraverso la quale San Giorgio ricorda i suoi caduti. La statua rappresenta un combattente che si riposa dopo la vittoria ma con gli occhi attenti quasi a controllare l’arrivo di nuove minacce. Ampliata nel 1985, su progetto del prof. Gigi Di Luca con la realizzazione di alcune ampie vasche, camminamenti sopraelevati e con l’inserimento di aiuole, è il “biglietto da visita” ufficiale con cui San Giorgio di Nogaro si presenta agli ospiti.</p>\r\n<p>Chiudiamo questa breve passeggiata che taglia il centro della cittadina proprio come abbiamo cominciato, con le parole di Luca D\'Agostino: «Personalmente andrei a ricercare un po\' tutte quelle istantanee che raccontino qualcosa del passato di San Giorgio. Sappiamo benissimo quanti edifici, angoli, piazze nascondono elementi interessanti dal punto di vista storico e sociale».</p>\r\n<p>Ecco come scoprire San Giorgio, un paese in continua ricerca, tra passato e presente, tra quello che fu e quello che potrebbe essere in una sorta di costante ribaltamento del tempo che ci possa permettere di osservare questo territorio con occhi nuovi e curiosi.</p>'),
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	(1681,541,'sezioni_1_sezione_titolo','Villa Dora nel tempo'),
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	(1683,541,'sezioni_1_sezione_testo','<p>È difficile datare l’origine di Villa Dora: si ipotizza possa sorgere su un sito già occupato da più antiche costruzioni di origine romana, o comunque legate all’antico fulcro che orbitava attorno all’attuale Chiesa della Madonna, perno di religiosità e di significati profondi, con la quale Villa Dora intrattiene da sempre un silenzioso scambio di significati e di memorie. Il complesso è attualmente costituito da due edifici: quello posto a sud-est un tempo era destinato allo stoccaggio dei prodotti agricoli, al ricovero del bestiame, e successivamente anche ad alloggio per i contadini e i braccianti della proprietà; il secondo, posto a nord, costituiva, invece, la vera e propria residenza padronale. Il sito ha subìto diversi rimaneggiamenti nel corso del tempo, rivelatori della volontà della famiglia Novelli di trasformare la residenza in funzione della propria mutata condizione socio-economica, che nel corso del XVII secolo segnerà una rapida ascesa (il titolo nobiliare del 1671 porrà il ‘de’ davanti al cognome). Ne scaturisce una villa di impianto veneto, con corpo centrale e braccia laterali, che staccherà da sé le funzioni che originariamente caratterizzavano l’edificio quale luogo di produzione e di lavoro. Viene quindi eliminato il magazzino prima collocato al pian terreno del corpo residenziale; quest’ultimo sarà a sua volta allontanato dal muro di cinta che dà sulla strada; la scala per raggiungere il primo piano diventa interna, viene creato un cortile d’onore con aiuola ellittica che si contrappone al cortile rustico posteriore. In questo stesso lasso di tempo si decide di orientare verso la villa la facciata principale e l’ingresso dell’antistante Chiesa di San Giorgio Martire, ruotandoli di trecentosessanta gradi rispetto la loro originaria collocazione, quasi in atteggiamento di omaggio alla nobiltà acquisita dalla famiglia De Novelli (la quale, fin dal 1671, avrà una cripta-sepolcro all’interno della chiesa stessa). Prima degli ultimi interventi di restauro, che hanno restituito l’edificio all’uso attuale di biblioteca, la divisione degli spazi interni si presentava in modi molto difformi rispetto l’impianto originale: erano, infatti, occorsi molti frazionamenti per ricavare sette alloggi autonomi con alcuni vano-scale. Anche le forme del contorno paesaggistico in cui il complesso monumentale è attualmente inserito sono solo uno sbiadito ricordo dell’impianto originale. Non si possono più ammirare i laghetti con i giochi d’acqua alimentati dal fiume e dalla Roggia dei Mulini, ormai interrata, e neppure passeggiare sul ponticello di pietra che un tempo univa due aree verdi contigue. Quel che resta del parco, disegnato secondo una tradizione (non provata da dati documentali) da Carl Junker che costruì per Massimiliano d’Asburgo lo splendido parco di Miramare, sono solo un gruppo di tunie, alcune siepi ornamentali e un viale di carpini bruscamente interrotto dal cavalcavia che porta alla zona industriale.</p>\r\n<p><a name=\"Chiesa\"></a>UNA CHIESA SOTTO LA CHIESA</p>\r\n<p>Gli scavi archeologici iniziati nel giugno del 1988 all’interno della chiesa parrocchiale si proponevano di mettere in evidenza i resti di una precedente chiesa risalente al XV secolo, poi demolita per far posto all’edificio attuale. Con enorme stupore, gli scavi hanno restituito, oltre alle vestigia di una chiesa medievale, anche quelle di un edificio cultuale mosaicato e di un altro edificio sacro a esso successivo. Si è potuto, quindi, accertare l’esistenza di una chiesa tardo antica, di cui si sono conservati solamente l’abside semicircolare, di circa cinque metri di diametro, una porzione di muro dell’aula e un frammento di mosaico. Una serie di elementi comuni agli edifici sacri costruiti nel periodo compreso tra il 313 (liberalizzazione del culto cristiano attraverso l’Editto di Costantino) e le prime invasioni barbariche, non lascia dubbi interpretativi circa la collocazione temporale della chiesa, in particolare l’orientamento dell’abside verso est (ovvero verso il sorgere del sole, verso il Dio luminoso che sconfigge le tenebre) e l’assenza di navate all’interno dell’aula che ospitava i fedeli. Anche la conformazione e i colori delle tessere di mosaico rinvenute, nel quale sono riconoscibili stilemi tipici del periodo IV-V secolo d.C., confermano la datazione del pavimento attorno al V secolo, quando nel territorio aquileiese si assistette a una intensa espansione della “Buona Novella”, secondo la tradizione nel segno dell’evangelista Marco, con una conseguente attività costruttiva che vide sorgere molti edifici per il nuovo culto cristiano. L’abbandono dell’edificio è da ricondursi alle vicende del periodo immediatamente successivo alla sua costruzione, caratterizzato da continue invasioni barbariche che hanno avuto il loro culmine con la calata dei Longobardi del 568 d.C. A testimoniare questo periodo è la presenza, immediatamente sopra l’abside, delle tracce di alcuni focolari e di uno strato di terreno misto a cenere. Ben più difficile è, invece, la datazione di una seconda chiesa altomedievale (che si ipotizza rapportabile all’ VIII secolo circa), sorta sulle rovine della precedente. I pochi elementi ritrovati non permettono di valutarne con esattezza neppure la dimensione, anche se la povertà dei materiali utilizzati e l’esilità della struttura portante fanno ipotizzare che la comunità sangiorgina non vivesse un periodo particolarmente florido. Sicuramente più grande ed architettonicamente più complessa è la terza chiesa costruita sulle rovine delle precedenti. Il passaggio sotto il Capitolo di Aquileia (1031) prima e il successivo controllo politico da parte della Repubblica di Venezia (1420), contribuiscono al rilancio economico della Bassa friulana di cui anche il nuovo edificio di culto è forse una testimonianza. Ad esso appartiene anche la tomba a camera fatta presumibilmente costruire nel 1671 dalla nobile famiglia de Novelli, allora proprietaria di Villa Dora. Nel corso dello scavo sono stati rinvenuti frammenti di intonaco colorato raffiguranti volti, monete di varie epoche, medaglie votive, oggetti in metallo e vetri. In particolare è stato recuperato un anello, ribattezzato “l’anello di San Giorgio” (riconducibile alla produzione veneta dei secc. XIII-XIV) che «resta uno dei più importanti soggetti d’oreficeria profana d’epoca gotica» (Ganzer). I lavori per la costruzione della chiesa attuale, la quarta e ultima in ordine di tempo, progettata dall’ingegner Simon Malisan, iniziarono nel 1768 e terminarono nel 1798, com’è riscontrabile da alcune iscrizioni rinvenute sulle travi che costituivano la struttura in legno del soffitto. I risultati ottenuti con gli scavi hanno permesso di aggiungere nuovi importantissimi elementi alla storia di San Giorgio di Nogaro e confermare l’esistenza di una comunità già definita e attiva molto prima del 1031, anno a cui risale il documento con il quale il Patriarca Popone assegnava l’usufrutto di alcune località, tra cui San Giorgio, al Capitolo della Chiesa aquileiese contestualmente ampliato a cinquanta componenti.</p>'),
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	(1687,541,'sezioni_2_sezione_titolo','Villa Vucetich - Frangipane nel tempo'),
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	(1689,541,'sezioni_2_sezione_testo','<p>Sono poche le informazioni utili a raccontare la storia di questa villa. Gli stessi eredi non possiedono alcuna documentazione a causa di un incendio sviluppatosi nel corso del Primo conflitto mondiale. Come Villa Dora, anche quest’edificio ha cambiato nei secoli la sua funzione, seguendo però un opposto itinerario. Le prime carte consultabili appartengono al catasto austriaco e risalgono al 1850: era allora proprietario il cavaliere di origine ungherese Andrea Francesco Althesty, il quale utilizzava la villa come residenza estiva. Anche il successivo proprietario, Michele Vucetich, commerciante di Trieste e originario del Montenegro, continuò a riservare all’edificio e alle sue pertinenze ambientali solo il tempo del riposo e dello svago. La villa assurse al ruolo di residenza stabile della famiglia solo allo scadere del secolo, quando il nipote Michele intuì le potenzialità di sviluppo per la propria attività imprenditoriale insite nella nuova linea ferroviaria e nella navigabilità del fiume Corno, immediatamente accessibile dal tratto che scorreva lungo i suoi possedimenti. Il catasto dell’epoca documenta l’esistenza di un edificio a tre piani con l’entrata all’angolo tra via Max di Montegnacco e via Lovar, di cui ancora oggi resta un segno nella presenza di un pilastro in laterizio. Negli anni immediatamente precedenti la Prima guerra mondiale, i proprietari trasformarono in alloggi parte della stalla costruita nel 1854: il cambio di destinazione diminuì il volume del fabbricato mentre la corte agricola fu ridotta per ricavarne orti, braide e costruzioni di diverse tipologie. La Villa fu teatro di numerosi incendi: durante la Seconda guerra mondiale l’edificio fu seriamente segnato dalla distruzione del tetto, che poté essere ripristinato solo a conflitto concluso; negli anni Cinquanta l’ennesimo incendio provocò la demolizione del fienile e la successiva costruzione di un nuovo corpo abitativo anche grazie ai materiali salvati dalla distruzione. Il parco, la cui sistemazione originaria, unitamente a quella di Villa Dora, si suppone sia stata affidata al progettista dei giardini del Castello di Miramare, è stato completamente modificato e ridimensionato a causa della costruzione del cavalcavia che porta alla zona industriale. Negli anni Ottanta la zona del parco lambita dal fiume Corno è stata ceduta dai proprietari al Comune per necessità urbanistiche pubbliche.</p>'),
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	(1693,541,'sezioni_3_sezione_titolo','L\'Università Castrense'),
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	(1695,541,'sezioni_3_sezione_testo','<p>Nel 1915 San Giorgio di Nogaro si era trasformato in un grosso centro militare di retrovia, con depositi di grano e munizioni, dormitori, mense, ospedali, comandi e militari di ogni arma. In questo scenario prese vita una scuola da campo per gli studenti universitari dei corsi di medicina e chirurgia arruolati tra le fila dell’esercito italiano. L’idea fu del professor Giuseppe Tusini, già docente alla clinica chirurgica dell’Università di Modena e direttore, dopo l’arruolamento, del Servizio Sanitario del II Gruppo Ospedaliero della Terza Armata. La semplice quanto drammatica considerazione dalla quale partiva il progetto del professor Tusini era che la guerra costringeva gli studenti di medicina ad abbandonare i percorsi universitari. Nonostante la loro preparazione fosse incompleta, essi venivano ugualmente impegnati come medici nei campi di battaglia e presso la popolazione civile. Fu necessario, quindi, rendere più efficace la loro opera senza allontanarli dalle zone di combattimento. A San Giorgio gli studenti avrebbero appreso tecniche che «si potevano imparare soltanto in zone di guerra, dove si verificavano emergenze continue e situazioni straordinarie e dove ancora bisognava assolvere il precetto ippocratico ‘Primum non nocere’.[…]. In nessun’altra scuola come in questa può aversi uno così svariato campo di dimostrazione e di applicazione medico-chirurgica». Queste le parole pronunciate dal professor Tusini nel discorso inaugurale della scuola il 13 febbraio 1916. In poco più di due settimane il Genio Militare fece sorgere le baracche adibite a dormitorio e refettorio. L’università dispose, inoltre, della sala consiliare del Municipio adibita ad aula magna, di un’aula collettiva ricavata dalla sala Maran, di un laboratorio di anatomia istituito presso la cella mortuaria del cimitero, oltre che dell’enorme casistica medica rinvenibile nei due ospedali della sanità militare e nei sei della Croce Rossa presenti nel territorio sangiorgino. Per completare il percorso di laurea, furono ammessi gli ufficiali medici combattenti in precedenza iscritti al quarto o quinto anno della facoltà di medicina. La giornata degli studenti non aveva un attimo di respiro. «Sveglia, pulizia personale e caffè dalle 6.30 alle 7,30. Lezioni dalle 7,30 alle 12. Lezioni ed esercizi di laboratorio dalle 14 alle 18. Studio dalle 20 alle 22.30». «Fuori tuona il cannone e rombano gli aeroplani – scrive Piero Giacosa sulla rivista «La Lettura» del 1 luglio 1916 – talora un fragore di bomba caduta, ma le lezioni non si interrompono». Nonostante la sua breve vita, il solo biennio ’16-’17, l’Università Castrense di San Giorgio di Nogaro riuscì a laureare 467 medici che poterono essere impiegati nelle zone di guerra. A fine conflitto la maggior parte di loro esercitò la professione in qualità di medici condotti ma si affermarono anche specialisti di fama e docenti universitari. Presso la sala consiliare del Municipio di San Giorgio è ancora presente una lapide la cui iscrizione ricorda il sacrificio di molti di questi giovani medici che morirono in battaglia.</p>'),
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	(1704,577,'_sezioni_0_sezione_titolo','field_599a9c68d3f39'),
	(1705,577,'sezioni_0_sezione_testo','ome spesso accade i toponimi possono raccontarci molto dei luoghi che visitiamo. Tralasciando il nome San Giorgio, santo leggendario molto diffuso e noto nel mondo cristiano, ci si può soffermare sulla suggestiva specificazione “di Nogaro”, che deriva con tutta probabilità dal latino <em>nux, nuce </em>“noce”.<br />\r\n Il noce, tra gli alberi da frutto, è quello che ha lasciato più tracce nella toponomastica del Friuli Venezia Giulia; il suffisso <em>aro</em> indica abbondanza, frequenza.<br />\r\n Non solo qui, ma ovunque, è accaduto che per costruire i paesi si siano dovuti abbattere interi boschi, mentre i nomi dei paesi hanno spesso trattenuto tracce delle denominazioni della vegetazione arborea originaria. Il noce, oltre a essere un legno molto pregiato, dava anche l\'olio, in epoche in cui l\'olio d\'oliva era molto costoso. Possiamo, quindi, immaginare, con uno sforzo di fantasia, che agli albori questa parte di terra della Bassa friulana fosse ricca di alberi di noce e che proprio nei pressi dei boschi siano nati i primi insediamenti.</p>\r\n<p>«San Giorgio di Nogaro è una città particolare. Se andiamo a curiosare fra le immagini più antiche scopriamo un luogo di grande fascino. Qualche tempo fa ho realizzato diverse fotografie dedicate alle piazze sangiorgine. È stata una sfida coinvolgente, un po\' perché una vera e propria piazza, intesa come “zona di mercato e di convegno” (per citare Gianni Bellinetti che ha curato i testi del calendario che le contiene) a San Giorgio non esiste, ma vi sono più “piazze” e mi sono divertito a cercare degli angoli un po\' più nascosti o comunque magari <em>visti</em> mille volte passando, ma mai <em>guardati</em> approfonditamente: questo potrebbe essere un buon punto di partenza per narrare l\'anima della città» ci racconta Luca D\'Agostino, noto fotografo sangiorgino.</p>\r\n<p>E in queste parole troviamo il senso di come si debba intendere l\'approccio a San Giorgio. Porsi, cioè, da un punto di vista <em>altro</em>, andare a scovare angoli e storie, e non fermarsi alle prime superficiali impressioni e apparenze.</p>\r\n<p>E lo stesso D\'Agostino ci invita a prendere come «un buon punto di partenza Villa Dora e la sua splendida Biblioteca. Magari lì ci si potrebbe informare un po\' su tutto quello che riguarda la storia di San Giorgio, a partire dalla Chiesa limitrofa e poi, in un percorso ideale, proprio dal parco della Villa ci si potrebbe spingere verso il fiume Corno per immergersi nei suoi paesaggi. Potremmo anche invitare l’ipotetico viaggiatore a farsi un giro in bicicletta sui nuovi percorsi ciclabili fin verso la fine del centro abitato di Villanova. Insomma, ne avrebbe di angoli da scoprire…».</p>\r\n<p>È ascoltando e accogliendo queste parole che il breve “giro” a piedi attraverso il centro di di San Giorgio di Nogaro parte da Villa Dora, sede di una delle biblioteche comunali più belle del Friuli Venezia Giulia e punto di incontro culturale della cittadina.</p>\r\n<p>Varcare il cancello della villa e inoltrarsi nell\'ampio spazio dominato da ciò che resta dell\'imponente albero di cedro posto al centro, non è solo entrare in un luogo di cultura, ma significa rallentare il ritmo, passeggiare invece che correre, prendersi un momento per stare con altre persone oppure con se stessi per riflettere.</p>\r\n<p>Sulla destra c\'è la vecchia barchessa, messa a nuovo e trasformata in sala convegni, utilizzata per presentazioni di libri, incontri con autori, spazio mostre, luogo dove convogliare i momenti in cui la comunità sangiorgina si riunisce per discutere, confrontarsi, ascoltare; verbi che, in questi tempi, sono vitali per poter ritrovare lo stimolo e il piacere di scambiare idee e prospettive. Per immaginare un futuro.</p>\r\n<p>Sulla sinistra c\'è la grande villa, che fu costruita alla fine del XVII secolo e che a quel tempo era proprietà della famiglia Novelli. All\'interno conserva, nella parte centrale, traccia dell\'originale decorazione seicentesca, testimoniata dalla travatura con motivi a rosette della sala a destra dell\'ingresso principale. Le decorazioni del salone di rappresentanza del piano nobile, di gusto tardo-romantico, insieme alle numerose stanze con affreschi e ovali dipinti che si aprono al visitatore, fanno di questo edificio la “perla” di un intero territorio.</p>\r\n<p>Ciò che rende questo luogo davvero magico è che tanta bellezza architettonica sia <em>abitata </em>da scaffali pieni di libri, da ricercatori e studenti che leggono e studiano, da interi spazi dedicati ai bambini e da questi intensamente vissuti.</p>\r\n<p>Dopo essere passata alla famiglia dell\'<strong>ammiraglio Canciani </strong>agli inizi del Novecento, la villa è stata poi suddivisa in appartamenti e abitata da diverse famiglie, fino all\'acquisto, negli anni Novanta, da parte del Comune di San Giorgio di Nogaro.</p>\r\n<p>Tra il 1916 e il 1917 qui fu spesso di casa Elena D’Orléans, ispettrice nazionale delle Crocerossine e moglie di Emanuele Filiberto duca d’Aosta, comandante della Terza Armata. La si vedeva assistere alla messa nella vicina chiesa della Madonna e partecipare talvolta con viva attenzione alle lezioni di Giuseppe Tusini, <em>deus ex machina </em>di quell’Università Castrense che ebbe sede a San Giorgio di Nogaro e che entrambi contribuirono a creare per sopperire, con la formazione di giovani medici “di qualità”, alle tragiche emergenze sanitarie provocate dalla Grande Guerra.</p>\r\n<p>Usciti dal complesso, ci si imbatte nella settecentesca Chiesa di San Giorgio, detta anche Chiesa Vecchia o della Madonna Addolorata (costruita tra il 1768 e il 1798, sul sedime delle precedenti), così chiamata perché su di un altare viene custodita la sacra immagine lignea della Vergine, nella forma <em>povera </em>di Madonna Vestita, cioè di un manichino di legno scolpito solo nelle mani e nel volto, che condensa profondi significati identitari per la comunità, fin dalla narrazione del suo arrivo <em>miracoloso</em> via mare da Venezia. Durante il diciottesimo secolo, a San Giorgio scoppiò una grave epidemia che provocò la morte di oltre 150 persone. In seguito venne procurata a Venezia e quindi trasportata per mare, la statua della Madonna posta sull\'altare in scioglimento del voto fatto dalla comunità sangiorgina alla Vergine durante l’epidemia del 1759. Secondo la tradizione, i marinai che avevano trasportato la statua, appena sbarcati a Porto Nogaro poterono mangiare ancora <em>al dente </em>il riso messo a cuocere ancora al momento della partenza da Venezia, come se l’attesa carica di fede dei sangiorgini avesse messo le <em>ali </em>alla barca. Per la cessazione dell\'epidemia, ancora oggi, a ogni ricorrenza della festa dell\'Addolorata, l\'intera cittadina ringrazia con una solenne processione che accompagna attraverso il centro cittadino la statua della Madonna, riccamente adorna degli ori donati lungo due secoli dalla devozione popolare. Scrive Gilberto Ganzer, nel n. 8 (dicembre 1986) del periodico comunale «San Giorgio di Nogaro»: «Ignorata stranamente dalle guide turistiche e dai percorsi culturali, la chiesa della Madonna è ricca di preziose testimonianze artistiche […] Pochi sono infatti gli edifici cultuali friulani che possono vantare opere di così notevole pregio, come i grandi <em>teleri</em> absidali della chiesa, due delle più importanti opere del Seicento presenti in Friuli». Si tratta di due gigantesche tele di scuola veneziana, che nel 1887 il parroco Domenico Pancini ottenne in prestito (grazie ai buoni uffici della Regina Margherita) dal Deposito della Accademia di Belle Arti di Venezia. La prima (metri 4,90 x 6,36), collocata sulla parete a destra dell’altare maggiore «parea fatta a posta perché quasi precise erano le sue dimensioni» (Pancini) raffigura <em>Il miracolo di una partoriente in riva al mare </em>ed è opera di Alessandro Varotari detto “Il Padovanino” (in un angolo della tela si può leggere ancora:”<em>Opus Varotari, 1628”). </em>Originariamente collocato sopra il portale del Convento di Santa Maria Maggiore a Venezia, il <em>telere </em>pare avvolgere lo spettatore in una fantasmagoria di scene fitte di personaggi (sono ben 52 tra piccole e grandi le figure che popolano la scena) e architetture che evocano la grandiosità delle forme e i toni chiaroscurali di Tiziano.</p>\r\n<p>Sulla parete opposta campeggia il secondo <em>telere </em>che raffigura <em>Venezia in trono e la Giustizia che fuga i vizi, </em>opera di Pietro Malombra (1612), originariamente collocato nell’Ufficio dei Signori della Notte del Criminale in Palazzo Ducale.</p>\r\n<p>Chiediamo a Gianni Bellinetti, appassionato di storia locale, e a Claudio Maran, memoria storica della vecchia San Giorgio, quali siano i caratteri della “sangiorginità” e dell’<em>essere sangiorgini.</em> Sorprende sentirsi rispondere esattamente allo stesso modo, con le stesse parole: una volta c\'era un legame fortissimo con la squadra di calcio e la devozione alla Madonna Addolorata che dava luogo a una comunità molto unita, soprattutto durante la processione. Sacro e profano che vanno a braccetto, come forse in ogni paese di provincia. Due mondi divisi che trovano il loro punto in comune nel rispetto reciproco delle idee. Calcio e religione: due poli che si attraggono e si respingono, tratto comune a moltissimi luoghi. Gianni Bellinetti, veneto di origine, è arrivato a San Giorgio nel 1962, e ci racconta come «agli inizi degli anni Sessanta vi si respirava un\'aria cittadina ed eterogenea vista la presenza di moltissimi veneti, profughi istriani e meridionali che si spostavano al Nord. È proprio questa una caratteristica fondamentale del paese: essere crocevia, luogo di intersezioni anche tra popolazioni differenti. Il ceppo friulano delle grandi famiglie, di quando è nata la ferrovia, si è disperso, non c\'è più». Per questo, forse, apparentemente San Giorgio di Nogaro non esprime un\'anima unitaria, una radice profonda nel proprio territorio. Ma è altrettanto vero che l\'attitudine all’accoglienza e all\'integrazione definisce di per se stessa il carattere di un popolo. Come scrive Bellinetti anche nel suo libro <em>Le mie case</em> «il sangiorgino è uomo \'faber\', esprime la propria personalità nel costruire, che è un modo anche di superare il pessimismo, una certa innata malinconia. Costruire è sempre una maniera per dire sì alla vita, per accettare l\'umana avventura».</p>\r\n<p>A scorrere le fotografie in bianco e nero del primo Novecento, si può ammirare una San Giorgio da <em>Belle Époque</em> che ora si fa fatica a riconoscere. Sorte, questa, di molti luoghi, in particolare della Bassa friulana. È andare alla ricerca di queste tracce passate che risulta affascinante, capire i mutamenti, cogliere le sfumature di quello che è stato.</p>\r\n<p>Claudio Maran ci racconta dei giochi d’infanzia a San Giorgio, le ore trascorse in piazza, le osterie, le discussioni politiche, il fiume, la San Giorgio sotto il fascismo: pare un mondo d\'altri tempi, lontanissimo dalla contemporaneità. Il suo argomentare termina con una frase netta e precisa: «Io dico, fiero a tutti, quando viaggio fuori dal Friuli, che sono sangiorgino». È questa la radice di un luogo. Quando gli abitanti, che hanno visto i grandi cambiamenti della Storia o della propria terra, ma anche i ragazzi che si ritrovano a Villa Dora o lungo il fiume, si sentono parte di una comunità.</p>\r\n<p>Proseguendo e lasciando alla nostra sinistra Villa Dora, dopo un centinaio di metri in via Max di Montegnacco incontriamo Villa Vucetich - Frangipane che comprende anche i fabbricati rustici lungo vicolo Gemelli. È un\'abitazione privata, quindi non visitabile, ma soltanto poter scorgere dall\'esterno la bellezza dell\'edificio e del parco restituisce l’immediata evidenza di come, con Villa Dora e la Chiesa “Vecchia”, Villa Vucetich sia elemento fondamentale e costitutivo del centro storico sangiorgino.</p>\r\n<p>Oltrepassata Villa Vucetich e proseguendo verso la ferrovia ci imbattiamo in uno dei tanti luoghi- simbolo di San Giorgio di Nogaro con il suo significativo carico di suggestioni e di religiosità. Come spesso accade in condizioni analoghe, il luogo è evocatore di un episodio sul crinale fra realtà e leggenda.</p>\r\n<p>Dopo la demolizione della cappella della famiglia Vucetich, un tempo annessa alla proprietà della Villa, la contessa Elisabetta si preoccupò di cercare un nuovo luogo di culto dove esprimere la propria devozione religiosa, che identificò in un’ancona prossima alla villa, che custodiva una statua e un quadro della Madonna da tempo immemorabile oggetto di venerazione da parte della popolazione sangiorgina. Si racconta poi che l’ancona fosse stata successivamente donata con alcune terre dalla contessa alla governante Linis, che a sua volta si era impegnata a curare fedelmente il piccolo edificio sacro. La donna e i suoi eredi prestarono fede al giuramento: e quando non bastavano gli uomini a proteggere l\'edificio, interveniva il soprannaturale, come racconta un episodio che affonda nella leggenda popolare. Si narra, infatti, che in una notte di temporale un ateo, che aveva minacciato di distruggere l\'ancona, fosse stato folgorato da un fulmine proprio mentre passava con un carro davanti all’immagine della Madonna. Il fulmine non sfiorò neppure il secondo conducente del carro, che proseguì indenne per la propria strada assieme al cavallo.</p>\r\n<p>Nulla e nessuno poté invece contro i tedeschi che saccheggiarono il sito dopo la disfatta di Caporetto: vennero trafugati la statua, il quadro della Madonna e tutti gli ex voto dei fedeli, compreso quello che raccontava il miracolo del fulmine “selezionatore”.</p>\r\n<p>L’ancona, oggi vicinissima alla ferrovia, restaurata dai proprietari e dagli abitanti del borgo, accoglie una statua della Vergine proveniente dalla Dalmazia, portata a San Giorgio da un marinaio della famiglia Turcato. Interamente rivestita d’azzurro, la statua restò dimenticata per molti anni nella soffitta degli eredi della governante Linis: i Coccolo. Fu tolta dalla soffitta, fatta restaurare e riportata alla “sua” ancona dall’anziana madre della famiglia alla quale il mare aveva strappato uno dei figli. Per questo, ancora oggi, è conosciuta come “statue dai Coccui” ed è diventata punto di devozione della gente di mare.</p>\r\n<p>Il nostro percorso ci porta ora nei pressi della stazione ferroviaria, struttura strategica per lo sviluppo economico e per il panorama urbano di San Giorgio di Nogaro: il 26 agosto del 1888, data d’inaugurazione della stazione, scandisce un evento che ha davvero cambiato la storia del paese, con l’apertura del tratto che lo collegava a Palmanova, poi dismesso nel 1997. La tratta era il primo tassello di un sistema di trasporti che avrebbe trasformato San Giorgio in una sorta di crocevia. Il 31 dicembre dello stesso anno, la stazione venne collegata con quella di Portogruaro completando il tratto proveniente da Venezia. Di nove anni più tardi è la realizzazione della tratta verso Cervignano e quindi il completamento della Venezia-Trieste. In questo modo, fin dalla fine dell\'Ottocento, San Giorgio si trovava a essere collegato con i due centri nevralgici dell\'epoca, Venezia e Trieste, mentre quest\'ultima si apriva naturalmente verso i mondi dell\'Est. Fu così che San Giorgio riuscì ad assumere una specifica dimensione commerciale e di scambio, favorita in particolare dalla ferrovia a cui si aggiunse successivamente anche il casello autostradale sulla A4 Venezia-Trieste.</p>\r\n<p>Nel romanzo <em>Marina</em> dello scrittore spagnolo Carlos Ruiz Zafòn, il protagonista dice ad un certo punto: «Avevo sempre pensato che le vecchie stazioni ferroviarie fossero tra i pochi luoghi magici rimasti al mondo. I fantasmi di ricordi e di addii vi si mescolano con l\'inizio di centinaia di viaggi per destinazioni lontane, senza ritorno». “Se un giorno dovessi perdermi, che mi cerchino in una stazione ferroviaria” pensai»<em>. </em></p>\r\n<p>E in effetti un paese con una stazione crocevia come San Giorgio non può che essere sinonimo di viaggi e ritorni, di ragazzi che vanno a studiare nelle città, di fughe improvvise, di abbracci a persone che sono dovute partire per trovare lontano un lavoro.</p>\r\n<p>Da qui, come da moltissimi altri luoghi del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, soprattutto negli anni del Dopoguerra, centinaia di persone sono partite per il Sudamerica, la Svizzera, l’Australia o il Belgio a cercare di <em>battere</em> la miseria. Anche per questo la stazione non sarà mai banalmente per San Giorgio  solo “un posto” dove prendere un treno.</p>\r\n<p>Lasciamo la stazione alla nostra sinistra e camminiamo lungo via Libertà fino a risalire in via Ronchi. Dopo qualche centinaio di metri, appena prima di costeggiare il Duomo, troviamo via Università Castrense che deriva il nome dall’episodio forse più importante nella vicenda storica di San Giorgio di Nogaro e da una delle esperienze più originali della Prima guerra mondiale.</p>\r\n<p>Oltre la via si apre l\'area delle scuole, ma risalendo verso la strada statale ci troviamo nell\'incrocio principale della cittadina. Alla nostra destra il Duomo di più recente costruzione (è stato inaugurato il 18 luglio 1954 su un progetto originario dell’architetto Cesare Miani, poi rielaborato da Giacomo Della Mea), mentre di fronte, oltre la strada statale, notiamo l\'edificio del Municipio del primo Novecento che richiama modi classicheggianti. Davanti, sul grande piazzale, l’ennesima fontana (la più importante del paese): al centro una grande scultura in bronzo, realizzata nel 1926 da Aurelio Mistruzzi, attraverso la quale San Giorgio ricorda i suoi caduti. La statua rappresenta un combattente che si riposa dopo la vittoria ma con gli occhi attenti quasi a controllare l’arrivo di nuove minacce. Ampliata nel 1985, su progetto del prof. Gigi Di Luca con la realizzazione di alcune ampie vasche, camminamenti sopraelevati e con l’inserimento di aiuole, è il “biglietto da visita” ufficiale con cui San Giorgio di Nogaro si presenta agli ospiti.</p>\r\n<p>Chiudiamo questa breve passeggiata che taglia il centro della cittadina proprio come abbiamo cominciato, con le parole di Luca D\'Agostino: «Personalmente andrei a ricercare un po\' tutte quelle istantanee che raccontino qualcosa del passato di San Giorgio. Sappiamo benissimo quanti edifici, angoli, piazze nascondono elementi interessanti dal punto di vista storico e sociale».</p>\r\n<p>Ecco come scoprire San Giorgio, un paese in continua ricerca, tra passato e presente, tra quello che fu e quello che potrebbe essere in una sorta di costante ribaltamento del tempo che ci possa permettere di osservare questo territorio con occhi nuovi e curiosi.</p>'),
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	(1711,577,'sezioni_1_sezione_testo','<p>È difficile datare l’origine di Villa Dora: si ipotizza possa sorgere su un sito già occupato da più antiche costruzioni di origine romana, o comunque legate all’antico fulcro che orbitava attorno all’attuale Chiesa della Madonna, perno di religiosità e di significati profondi, con la quale Villa Dora intrattiene da sempre un silenzioso scambio di significati e di memorie. Il complesso è attualmente costituito da due edifici: quello posto a sud-est un tempo era destinato allo stoccaggio dei prodotti agricoli, al ricovero del bestiame, e successivamente anche ad alloggio per i contadini e i braccianti della proprietà; il secondo, posto a nord, costituiva, invece, la vera e propria residenza padronale. Il sito ha subìto diversi rimaneggiamenti nel corso del tempo, rivelatori della volontà della famiglia Novelli di trasformare la residenza in funzione della propria mutata condizione socio-economica, che nel corso del XVII secolo segnerà una rapida ascesa (il titolo nobiliare del 1671 porrà il ‘de’ davanti al cognome). Ne scaturisce una villa di impianto veneto, con corpo centrale e braccia laterali, che staccherà da sé le funzioni che originariamente caratterizzavano l’edificio quale luogo di produzione e di lavoro. Viene quindi eliminato il magazzino prima collocato al pian terreno del corpo residenziale; quest’ultimo sarà a sua volta allontanato dal muro di cinta che dà sulla strada; la scala per raggiungere il primo piano diventa interna, viene creato un cortile d’onore con aiuola ellittica che si contrappone al cortile rustico posteriore. In questo stesso lasso di tempo si decide di orientare verso la villa la facciata principale e l’ingresso dell’antistante Chiesa di San Giorgio Martire, ruotandoli di trecentosessanta gradi rispetto la loro originaria collocazione, quasi in atteggiamento di omaggio alla nobiltà acquisita dalla famiglia De Novelli (la quale, fin dal 1671, avrà una cripta-sepolcro all’interno della chiesa stessa). Prima degli ultimi interventi di restauro, che hanno restituito l’edificio all’uso attuale di biblioteca, la divisione degli spazi interni si presentava in modi molto difformi rispetto l’impianto originale: erano, infatti, occorsi molti frazionamenti per ricavare sette alloggi autonomi con alcuni vano-scale. Anche le forme del contorno paesaggistico in cui il complesso monumentale è attualmente inserito sono solo uno sbiadito ricordo dell’impianto originale. Non si possono più ammirare i laghetti con i giochi d’acqua alimentati dal fiume e dalla Roggia dei Mulini, ormai interrata, e neppure passeggiare sul ponticello di pietra che un tempo univa due aree verdi contigue. Quel che resta del parco, disegnato secondo una tradizione (non provata da dati documentali) da Carl Junker che costruì per Massimiliano d’Asburgo lo splendido parco di Miramare, sono solo un gruppo di tunie, alcune siepi ornamentali e un viale di carpini bruscamente interrotto dal cavalcavia che porta alla zona industriale.</p>\r\n<p><a name=\"Chiesa\"></a>UNA CHIESA SOTTO LA CHIESA</p>\r\n<p>Gli scavi archeologici iniziati nel giugno del 1988 all’interno della chiesa parrocchiale si proponevano di mettere in evidenza i resti di una precedente chiesa risalente al XV secolo, poi demolita per far posto all’edificio attuale. Con enorme stupore, gli scavi hanno restituito, oltre alle vestigia di una chiesa medievale, anche quelle di un edificio cultuale mosaicato e di un altro edificio sacro a esso successivo. Si è potuto, quindi, accertare l’esistenza di una chiesa tardo antica, di cui si sono conservati solamente l’abside semicircolare, di circa cinque metri di diametro, una porzione di muro dell’aula e un frammento di mosaico. Una serie di elementi comuni agli edifici sacri costruiti nel periodo compreso tra il 313 (liberalizzazione del culto cristiano attraverso l’Editto di Costantino) e le prime invasioni barbariche, non lascia dubbi interpretativi circa la collocazione temporale della chiesa, in particolare l’orientamento dell’abside verso est (ovvero verso il sorgere del sole, verso il Dio luminoso che sconfigge le tenebre) e l’assenza di navate all’interno dell’aula che ospitava i fedeli. Anche la conformazione e i colori delle tessere di mosaico rinvenute, nel quale sono riconoscibili stilemi tipici del periodo IV-V secolo d.C., confermano la datazione del pavimento attorno al V secolo, quando nel territorio aquileiese si assistette a una intensa espansione della “Buona Novella”, secondo la tradizione nel segno dell’evangelista Marco, con una conseguente attività costruttiva che vide sorgere molti edifici per il nuovo culto cristiano. L’abbandono dell’edificio è da ricondursi alle vicende del periodo immediatamente successivo alla sua costruzione, caratterizzato da continue invasioni barbariche che hanno avuto il loro culmine con la calata dei Longobardi del 568 d.C. A testimoniare questo periodo è la presenza, immediatamente sopra l’abside, delle tracce di alcuni focolari e di uno strato di terreno misto a cenere. Ben più difficile è, invece, la datazione di una seconda chiesa altomedievale (che si ipotizza rapportabile all’ VIII secolo circa), sorta sulle rovine della precedente. I pochi elementi ritrovati non permettono di valutarne con esattezza neppure la dimensione, anche se la povertà dei materiali utilizzati e l’esilità della struttura portante fanno ipotizzare che la comunità sangiorgina non vivesse un periodo particolarmente florido. Sicuramente più grande ed architettonicamente più complessa è la terza chiesa costruita sulle rovine delle precedenti. Il passaggio sotto il Capitolo di Aquileia (1031) prima e il successivo controllo politico da parte della Repubblica di Venezia (1420), contribuiscono al rilancio economico della Bassa friulana di cui anche il nuovo edificio di culto è forse una testimonianza. Ad esso appartiene anche la tomba a camera fatta presumibilmente costruire nel 1671 dalla nobile famiglia de Novelli, allora proprietaria di Villa Dora. Nel corso dello scavo sono stati rinvenuti frammenti di intonaco colorato raffiguranti volti, monete di varie epoche, medaglie votive, oggetti in metallo e vetri. In particolare è stato recuperato un anello, ribattezzato “l’anello di San Giorgio” (riconducibile alla produzione veneta dei secc. XIII-XIV) che «resta uno dei più importanti soggetti d’oreficeria profana d’epoca gotica» (Ganzer). I lavori per la costruzione della chiesa attuale, la quarta e ultima in ordine di tempo, progettata dall’ingegner Simon Malisan, iniziarono nel 1768 e terminarono nel 1798, com’è riscontrabile da alcune iscrizioni rinvenute sulle travi che costituivano la struttura in legno del soffitto. I risultati ottenuti con gli scavi hanno permesso di aggiungere nuovi importantissimi elementi alla storia di San Giorgio di Nogaro e confermare l’esistenza di una comunità già definita e attiva molto prima del 1031, anno a cui risale il documento con il quale il Patriarca Popone assegnava l’usufrutto di alcune località, tra cui San Giorgio, al Capitolo della Chiesa aquileiese contestualmente ampliato a cinquanta componenti.</p>'),
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	(1715,577,'sezioni_2_sezione_titolo','Villa Vucetich - Frangipane nel tempo'),
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	(1717,577,'sezioni_2_sezione_testo','<p>Sono poche le informazioni utili a raccontare la storia di questa villa. Gli stessi eredi non possiedono alcuna documentazione a causa di un incendio sviluppatosi nel corso del Primo conflitto mondiale. Come Villa Dora, anche quest’edificio ha cambiato nei secoli la sua funzione, seguendo però un opposto itinerario. Le prime carte consultabili appartengono al catasto austriaco e risalgono al 1850: era allora proprietario il cavaliere di origine ungherese Andrea Francesco Althesty, il quale utilizzava la villa come residenza estiva. Anche il successivo proprietario, Michele Vucetich, commerciante di Trieste e originario del Montenegro, continuò a riservare all’edificio e alle sue pertinenze ambientali solo il tempo del riposo e dello svago. La villa assurse al ruolo di residenza stabile della famiglia solo allo scadere del secolo, quando il nipote Michele intuì le potenzialità di sviluppo per la propria attività imprenditoriale insite nella nuova linea ferroviaria e nella navigabilità del fiume Corno, immediatamente accessibile dal tratto che scorreva lungo i suoi possedimenti. Il catasto dell’epoca documenta l’esistenza di un edificio a tre piani con l’entrata all’angolo tra via Max di Montegnacco e via Lovar, di cui ancora oggi resta un segno nella presenza di un pilastro in laterizio. Negli anni immediatamente precedenti la Prima guerra mondiale, i proprietari trasformarono in alloggi parte della stalla costruita nel 1854: il cambio di destinazione diminuì il volume del fabbricato mentre la corte agricola fu ridotta per ricavarne orti, braide e costruzioni di diverse tipologie. La Villa fu teatro di numerosi incendi: durante la Seconda guerra mondiale l’edificio fu seriamente segnato dalla distruzione del tetto, che poté essere ripristinato solo a conflitto concluso; negli anni Cinquanta l’ennesimo incendio provocò la demolizione del fienile e la successiva costruzione di un nuovo corpo abitativo anche grazie ai materiali salvati dalla distruzione. Il parco, la cui sistemazione originaria, unitamente a quella di Villa Dora, si suppone sia stata affidata al progettista dei giardini del Castello di Miramare, è stato completamente modificato e ridimensionato a causa della costruzione del cavalcavia che porta alla zona industriale. Negli anni Ottanta la zona del parco lambita dal fiume Corno è stata ceduta dai proprietari al Comune per necessità urbanistiche pubbliche.</p>'),
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	(1721,577,'sezioni_3_sezione_titolo','L\'Università Castrense'),
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	(1723,577,'sezioni_3_sezione_testo','<p>Nel 1915 San Giorgio di Nogaro si era trasformato in un grosso centro militare di retrovia, con depositi di grano e munizioni, dormitori, mense, ospedali, comandi e militari di ogni arma. In questo scenario prese vita una scuola da campo per gli studenti universitari dei corsi di medicina e chirurgia arruolati tra le fila dell’esercito italiano. L’idea fu del professor Giuseppe Tusini, già docente alla clinica chirurgica dell’Università di Modena e direttore, dopo l’arruolamento, del Servizio Sanitario del II Gruppo Ospedaliero della Terza Armata. La semplice quanto drammatica considerazione dalla quale partiva il progetto del professor Tusini era che la guerra costringeva gli studenti di medicina ad abbandonare i percorsi universitari. Nonostante la loro preparazione fosse incompleta, essi venivano ugualmente impegnati come medici nei campi di battaglia e presso la popolazione civile. Fu necessario, quindi, rendere più efficace la loro opera senza allontanarli dalle zone di combattimento. A San Giorgio gli studenti avrebbero appreso tecniche che «si potevano imparare soltanto in zone di guerra, dove si verificavano emergenze continue e situazioni straordinarie e dove ancora bisognava assolvere il precetto ippocratico ‘Primum non nocere’.[…]. In nessun’altra scuola come in questa può aversi uno così svariato campo di dimostrazione e di applicazione medico-chirurgica». Queste le parole pronunciate dal professor Tusini nel discorso inaugurale della scuola il 13 febbraio 1916. In poco più di due settimane il Genio Militare fece sorgere le baracche adibite a dormitorio e refettorio. L’università dispose, inoltre, della sala consiliare del Municipio adibita ad aula magna, di un’aula collettiva ricavata dalla sala Maran, di un laboratorio di anatomia istituito presso la cella mortuaria del cimitero, oltre che dell’enorme casistica medica rinvenibile nei due ospedali della sanità militare e nei sei della Croce Rossa presenti nel territorio sangiorgino. Per completare il percorso di laurea, furono ammessi gli ufficiali medici combattenti in precedenza iscritti al quarto o quinto anno della facoltà di medicina. La giornata degli studenti non aveva un attimo di respiro. «Sveglia, pulizia personale e caffè dalle 6.30 alle 7,30. Lezioni dalle 7,30 alle 12. Lezioni ed esercizi di laboratorio dalle 14 alle 18. Studio dalle 20 alle 22.30». «Fuori tuona il cannone e rombano gli aeroplani – scrive Piero Giacosa sulla rivista «La Lettura» del 1 luglio 1916 – talora un fragore di bomba caduta, ma le lezioni non si interrompono». Nonostante la sua breve vita, il solo biennio ’16-’17, l’Università Castrense di San Giorgio di Nogaro riuscì a laureare 467 medici che poterono essere impiegati nelle zone di guerra. A fine conflitto la maggior parte di loro esercitò la professione in qualità di medici condotti ma si affermarono anche specialisti di fama e docenti universitari. Presso la sala consiliare del Municipio di San Giorgio è ancora presente una lapide la cui iscrizione ricorda il sacrificio di molti di questi giovani medici che morirono in battaglia.</p>'),
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	(1731,547,'sezioni_0_sezione_titolo','Chiarisacco, Zellina, i Galli, Villanova, Zuccola'),
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	(1733,547,'sezioni_0_sezione_testo','Si pensa spesso che le frazioni o le località che fanno parte di una cittadina siano periferia, luoghi distanti dal cuore pulsante del centro, di poco interesse. Che, in sostanza, risultino appendice. A San Giorgio di Nogaro, al contrario, le frazioni sono un continuum, non c\'è apparente distacco, né geografico né emozionale. Si può immaginare un percorso che inizia dalla piazza principale di San Giorgio e, senza nemmeno accorgersi, ritrovarsi a Chiarisacco o a Villanova. E, nonostante questo, essere catapultati in un mondo diverso, con una sua autonomia e con le proprie specificità.<br />\r\n Il termine periferia deriva dal greco peri (intorno) e pherein (portare): un “portare intorno” che sembra collegarsi perfettamente alla vocazione di scambi e passaggi che segna questo territorio, come a indicare che i dintorni possano diventare essi stessi protagonisti, centro a loro volta di qualcosa.<br />\r\n Questo itinerario ci porta a cogliere il profumo dei campi, a intersecare il fiume Corno in più punti, alzare lo sguardo per ammirare i murales e chinarsi per bere dalle numerose fontane. Ma non solo: inforcare la bicicletta per puntare verso Torviscosa su strade bianche, in mezzo ad acqua e boschi, fare un tuffo nel passato e nella grande Storia con le vicende che sfiorano la Prima e Seconda guerra mondiale o sostare nei luoghi dello sport per comprendere fino in fondo che questa terra esprime valori di livello nazionale e internazionale anche grazie alla canoa, alla scherma, al calcio.</p>\r\n<p>Imboccato il sottopasso nei pressi della stazione dei treni, ci dirigiamo verso Porto Nogaro e, prima di arrivare nel centro del paese, seguiamo l\'indicazione che ci porta a Villanova svoltando a sinistra. Villanova è menzionata per la prima volta in un documento del 1274 per essere stata assegnata in feudo dal patriarca di Aquileia. La “nuova villa” discende quindi dalla ripresa demografica e delle attività all\'alba del nuovo Millennio con l\'imponente opera di dissodamento dell\'area.<br />\r\n Anche questo percorso asseconda l\'uso delle due ruote, incentivato dalla recente inaugurazione di una pista ciclabile che corre parallela alla strada. È un itinerario, anche se percorso su asfalto, a basso impatto di traffico e quindi l\'ideale per chi vuole passare un paio d\'ore all\'aria aperta. Superato il ponte sul Corno, troviamo alla nostra destra la chiesa di Villanova di recente costruzione (1933), ma che riprende il titolo di San Floriano martire da una precedente chiesetta, eretta attorno al 1464 ora demolita. L\'edificio antico sorgeva all\'interno di quello che era il cimitero e presentava un coro affrescato con le immagini dei quattro evangelisti. A partire dal 1945, la chiesa fu sconsacrata e utilizzata come aula scolastica per i bambini della frazione. L’attuale chiesa di San Floriano, nell’architettura quasi spontanea del suo involucro di mattoni faccia-vista, crea un unicum omogeneo con gli edifici del piccolo borgo e svela negli affreschi al proprio interno le qualità artistiche del pittore sangiorgino Silvio Pavon, mentre in anni più recenti la sua facciata è stata arricchita dal rosone vitreo del figlio di Silvio, Andrea Pavon.<br />\r\n Seguiamo la strada principale che piega a destra e dopo un paio chilometri circa si apre il Centro Canoa, vera e propria eccellenza a livello internazionale. Possiamo entrare per qualche minuto e affacciarci sul fiume Corno che qui è campo di gara. Da questa prospettiva abbiamo sullo sfondo la zona industriale e possiamo scorgere la torre della ex Montecatini. Il fiume scorre placido, all\'apparenza quasi privo di corrente, pronto a gettarsi nel mare dopo qualche chilometro. Alcuni ragazzi in canoa si allenano e sfilano con leggerezza sull\'acqua. È un punto di osservazione pieno di contrasti, come spesso accade, ed è questo che rende affascinante il luogo.<br />\r\n Di fronte al Centro Canoa c\'è un parcheggio attrezzato per la sosta dei camper con tutto quello di cui necessita un viaggiatore in movimento sulle quattro ruote.<br />\r\n Proseguiamo lungo la strada. Ora le case si diradano fino a lasciare completamente spazio alla campagna. Alla biforcazione, oltrepassiamo il ponte e prendiamo a sinistra la strada bianca che costeggia da un lato un piccolo corso d\'acqua e dall\'altro un bosco planiziale denominato Ronc di Sass. È la via che ci condurrà fino a Torviscosa, paese di grande interesse, soprattutto per l\'assetto urbanistico e architettonico tipico del Ventennio fascista, e con una storia legata in maniera indissolubile alle risaie, alle bonifiche e alla fondazione di una grande fabbrica per la produzione di cellulosa. Torviscosa fece parte del territorio amministrativo di San Giorgio di Nogaro fino al 1940, quando divenne autonomo.<br />\r\n La strada bianca, ben battuta, è ideale per un piccolo viaggio in bicicletta o semplicemente con i piedi che calpestano la ghiaia e l\'erba. Ora appare tutto lontano, le case, le industrie, gli uomini. Ci si tuffa in una dimensione fatta di silenzio e alberi. Vengono in mente le parole di Romano Battaglia che, nel suo libro Il fiume della vita, scrive che «spesso, vivendo, commettiamo un altro errore: camminiamo troppo in fretta, senza gustare né vedere le piccole grandi cose dell\'esistenza. Non bisogna essere ansiosi di arrivare: non sappiamo, e mai sapremo, che cosa ci riserva il destino». È proprio attraversando questi luoghi che la lentezza e il camminare acquistano significato, anche se non siamo sulla cima di una rinomata montagna, lungo un famoso cammino o in mezzo alla foresta. È questo il segreto di un vero viaggiatore: trovare il proprio angolo di paradiso appena fuori dal cancello di casa, a pochi passi dal quotidiano. E guardare il mondo con occhi nuovi, con la curiosità bambina di giocare con la terra e le radici e trasformarle in simboli di avventure e viaggi. Esplorare il bosco che abbiamo a pochi metri di distanza, sedersi sulla riva del fiume, lasciare che i passi ci conducano verso mete a noi sconosciute: questo è forse il senso più forte di vivere e calpestare la propria terra.<br />\r\n Svoltando a sinistra e proseguendo lungo la strada bianca, si torna verso il centro di Villanova. Nei pressi dell\'incrocio, dove è posta una piccola edicola votiva, ci si imbatte nella storica trattoria da Maria, un punto di riferimento per sostare per un pranzo veloce o bere un bicchiere di vino.<br />\r\n Prendiamo la strada a destra, superiamo prima i binari della nuova ferrovia e poi quelli della vecchia. Oltrepassati, entriamo nell\'abitato di Chiarisacco che si sviluppa, soprattutto, oltre la strada statale. All’incrocio con quest’ultima, quindi, giriamo a sinistra in direzione dell’abitato di San Giorgio. Il toponimo racconta molto, e, in questo caso, è privo di interpretazioni derivando dal romano “Carisius” unito al suffisso gallo-latino presente in molti nomi di luogo friulani. “Podere di Carisio”, quindi, una delle tante gastaldie rurali del passato che mostra, nei rilevamenti catastali del XIX secolo, una curiosa divisione in due parti: Chiarisacco e Zuccola. Come mai? Semplice: il Corno, come molti fiumi nel corso del tempo, ignora i confini dell\'uomo, non asseconda il circoscrivere e il delimitare territori, ma è libero di mutare il suo corso, scherzare con l\'effimera volontà di separazione dell\'essere umano.<br />\r\n All’imbocco di via Chiarisacco, proprio ai margini della statale, troviamo una fontana molto particolare, quella della cosiddetta aghe clope, che conferma come in tutta la zona di San Giorgio di Nogaro sia diffusissima la presenza delle fontane, una caratteristica dell\'intero territorio.<br />\r\n È sufficiente alzare lo sguardo sui piani alti delle case di Chiarisacco per accorgersi della presenza di numerosi murales che affrescano i muri. Guardare la parte alta degli edifici di un paese, come di una città, spesso è sinonimo di scoperta di una prospettiva altra, ci offre un punto di vista che si scosta dal nostro quotidiano guardare il mondo. I murales, realizzati su iniziativa del Circolo Culturale Chiarisacco, che ha invitato numerosi artisti ad affrescare i muri delle case, colorano la via principale della frazione. Volti di donne, pesci, figure in mezzo alle nuvole, paesaggi nella natura, finestre colorate, animali che assurgono a simbolo, agane, disegni che rappresentano alcuni episodi legati alla religiosità, fanno di questa strada una soggettiva esplorazione che ogni viandante può cogliere per collegare simboli e affreschi a chissà quali mondi.<br />\r\n Sempre il circolo culturale realizza da moltissimi anni il suggestivo “Presepe sui laghetti” nel contesto paesaggistico e naturale del parco del fiume Corno. Ogni anno viene ricercata una rielaborazione e rilettura dell\'idea classica del presepio. Di notte, con le luci e il riflesso dell\'acqua, l\'opera curata, da ultimo, dall\'architetto Paolo Morettin assume un fascino tutto particolare e risulta ben visibile per chi guida lungo la statale 14. Un appuntamento ormai consolidato per tutta la comunità e che vede la partecipazione attiva degli alunni delle scuole dell\'infanzia, l\'utilizzo di diversi materiali, il coinvolgimento di molte famiglie di Chiarisacco.<br />\r\n Se proseguiamo lungo via Chiarisacco, sulla sinistra possiamo notare una grande costruzione con una torre che spunta sul retro: Villa Montegnacco.<br />\r\n Nell\'articolo Di Montegnacco. La mia famiglia paterna, contenuto nell\'Annuario del 2010 curato dall\'Associazione Culturale Ad Undecimum, la nipote di Guglielmo di Montegnacco, Anna, racconta la genesi e gli interni dell’edificio. «Nei primi anni del Novecento mio nonno acquista un terreno grande per i canoni d’oggi, minimo per l’epoca, di circa 7-8000 metri quadrati per una grande villa, l’orto, il giardino, un campo per coltivare il granoturco e per stalle e dépandances. Non mi sono mai chiesta come e dove abbia trovato i soldi per fare ciò, ma l’ha fatto e l’edificio era nonostante tutto abbastanza imponente, con grandi finestre complete di fregi, stanze di 25 mq., una per ogni figlio, più quella dei genitori, 8 in tutto, e poi un salotto, una camera da pranzo, lo studio del nonno, l’enorme cucina con pranzo per tutti i giorni e la dispensa, detta cantina, di grandi dimensioni. Tutto ciò su due piani, più il terreno, con un’ampia galleria che lo divideva in due, coronato da una torretta completa di merli».</p>\r\n<p>Guglielmo e la moglie Anna Chiaruttini, di estrazione popolare, ebbero sei figli, cinque femmine e un maschio, Max (il padre di Anna). A quest’ultimo il Comune di San Giorgio ha dedicato una via per onorare gli atti di coraggio compiuti durante la Prima guerra mondiale.<br />\r\n Così, anche se si percorre la via al giorno d\'oggi, la mente va a inizio secolo e ci si immagina la vita del nobile Guglielmo e della moglie Anna divenuta contessa, le voci dei loro sei bambini che riempivano l\'aria, in un gioco che fa rivivere storie d\'altri tempi.<br />\r\n Da Chiarisacco proseguendo su via Emilia in direzione Torviscosa, sulla sinistra c’è via Paluduz e non appena imboccata la via circa cento metri più avanti si trova la chiesetta votiva dei Maran costruita nel 1917. Durante la Prima guerra mondiale il terreno e il caseggiato di proprietà dei Maran furono requisiti dai militari per allestire il grande ospedale da campo n. 234. Considerati gli scontri sanguinosi e le numerose vittime, si rese necessaria la costruzione di una cappella dove tributare l\'estremo saluto ai soldati che morivano nonostante le cure dei medici dell\'Università Castrense, o più semplicemente dove raccogliersi in preghiera. I Maran, alla fine del conflitto, si ritrovarono con un luogo che si era fatto custode di preghiere, richieste di grazia, pathos e spiritualità, come ricorda anche il recente timpano musivo realizzato sul piccolo portale d’ingresso dall’artista Andrea Salvador, dove la figura del Cristo morto tra le braccia di Maria è sostituita da quella di un militare italiano. Dal mosaico si irraggia un messaggio di speranza: oltre il manto della Vergine sorge un sole chiarissimo che fa da sfondo al volo di una colomba. Ancora oggi al suo interno si celebra qualche messa e la cappella è in ottime condizioni.<br />\r\n La frazione di Chiarisacco è legata, oltre che alla Prima guerra mondiale, anche alla Seconda, perché è stata teatro di importanti azioni di lotta partigiana.<br />\r\n Pierluigi Visentin, scrittore e storico sangiorgino, nel suo libro Romano il Mancino e i Diavoli Rossi raccoglie la storia del gruppo che divenne protagonista dell\'assalto alle carceri di Udine. Capo di questo gruppo era Gelindo Citossi di San Giorgio di Nogaro (nato nella frazione di Zellina), sesto di nove fratelli, che aveva perduto l\'uso del braccio sinistro. I Diavoli Rossi era un gruppo di una ventina di “gappisti” che operava nella Bassa friulana e Romano il Mancino guidava imboscate, sabotaggi, eliminazioni di spie. Le azioni del “Mancino” vanno inserite in un periodo di forti contrapposizioni e in un passaggio della Storia alquanto delicato, in cui le singole vicende andrebbero sempre contestualizzate e storicizzate.<br />\r\n A Villa Dora, al piano superiore, è possibile visitare una mostra permanente dal titolo La guerra di Angiolino. Fatti di guerra e di Resistenza visti con gli occhi del cantastorie-pittore di San Giorgio di Nogaro Alfonsino Filiputti. Fin da piccolo, Alfonsino detto Angiolino Filiputti (1924-1999), dimostra grande passione per la pittura, in modo particolare lo affascinano i soggetti marini. Dopo le Elementari è costretto ad abbandonare gli studi, ma continua a dipingere con passione. Quando scoppia la guerra, nella fantasia di Angiolino i ricordi dei romanzi di avventura si mescolano ai racconti dei marinai, e così incomincerà l’avventura di questo pittore autodidatta che illustrerà le vicende della guerra e della Resistenza (in particolare nella Bassa friulana) in 364 tempere.<br />\r\n Anche qui la Grande Storia ha fatto il suo corso: il fiume e i ponti che oggi appaiono a camminatori e viandanti come luoghi imperturbabili, lontani dalle grandi questioni del mondo, sono stati, in realtà, teatri di guerre e lotte che hanno segnato il Novecento e il nostro destino.<br />\r\n Proseguendo, si arriva a una piccola rotonda che, tenuta la sinistra, ci immetterebbe sulla strada che porta nell’abitato del comune di Porpetto. Percorrendo la via a ritroso e ripresa la statale verso destra, dopo qualche centinaio di metri, ci si trova, senza nemmeno accorgersi, nella piccola località di Zuccola, che ai tempi della Serenissima era un\'enclave veneta in territorio imperiale. Zuccola deriva dal friulano zùc o cùc che indica un terreno elevato: infatti, nei pressi della Corgnolizza, fino alla fine degli anni Sessanta, esisteva un rialzo del terreno. Pare che in tempi antichi esistesse un castelliere e successivamente, in epoca romana, un edificio in muratura.<br />\r\n Testimonianza del dominio veneto è la chiesetta di San Marco (santo protettore di Venezia) eretta nel XV secolo. La costruzione è semplice e lineare; la facciata contiene un rosone raffigurante San Marco e il leone ed è opera dell\'artista Andrea Pavon. L\'interno si articola in un unico spazio senza presbiterio con travi a vista. La tradizione attribuisce all’evangelista Marco (molto vicino a san Pietro), la prima evangelizzazione del Friuli; per questo il suo ricordo è ancora molto vivo e fonte di narrazioni leggendarie. Si dice, infatti, che il Pietro, facendo rotta da Alessandria d’Egitto verso Aquileia, fu sorpreso da una fortissima tempesta. Pregò allora Dio, che trasformò la tempesta in un arco multicolore: l’arcobaleno, come un ponte tra cielo e terra che in friulano è detto, appunto, Arc di San Marc. Come altri santi, molto presenti nell’immaginario popolare, San Marco accompagna le anime dei defunti nell’Al di là, per cui nella Bassa friulana è ancora in uso la locuzione: «Al le lât cun San Marc» per dire che una persona è morta.<br />\r\n Lasciando alla nostra destra la chiesetta e proseguendo dritti, si presenta alla nostra sinistra la Corgnolizza. Allo stop ci dirigiamo verso sinistra e quasi subito svoltiamo a destra, passando accanto alla nuova Casa dell\'acqua. Intravediamo un impianto sportivo e seguendo la strada ci troviamo di fronte a campi da calcio, una palestra dedicata alla scherma, il palazzetto dello sport. Sport, appunto, che a San Giorgio di Nogaro è elemento primario della vita cittadina e fucina di talenti in vari settori.<br />\r\n Invece di riprendere subito la statale 14, proseguendo dritti il nostro cammino oltre gli impianti sportivi, ci avviciniamo, senza incrociare troppe automobili, alla frazione più lontana del comune di San Giorgio: Zellina. Il toponimo proviene dallo sloveno celìna, vale a dire “terreno incolto”, e attribuisce ai laboriosi contadini balcanici il merito di aver ripopolato e coltivato un\'area devastata dalle scorrerie ungariche. Ma è bello anche pensare che Zellina sia l\'appellativo di un\'antica principessa appartenente a una tribù nomade, morta in questa zona e sepolta nel fiume che ha preso il suo nome. Entrambe le storie, vere o false che siano, si legano a questa zona segnata dalla vocazione di partenze e ritorni, di marinai e navi, di passaggi continui di persone provenienti da lontano.<br />\r\n Come si legge nel libro di Pierluigi Visintin già citato in precedenza, a detta del più giovane dei fratelli Citossi, la loro famiglia e gli Sguazzin venivano dal Montenegro: «Lo diceva mia nonna Rosa Citossi. Infatti il bosco di Zellina si chiama bosc dai zingars perché la carovana pare abbia sostato proprio in quel pezzo di terra». Forse è un\'interpretazione storicamente non corretta, ma estremamente significativa da riportare perché richiama, ancora una volta, come anche l\'immaginario popolare leghi la vicina Zellina alle lontananze dei paesi dell\'Est. E davvero indietro nel tempo affondano le origini di questa località: numerosi reperti archeologici ritrovati di recente lungo il corso del fiume Zellina sono testimonianza di insediamenti databili all’Età del Bronzo.<br />\r\n Svoltando in direzione sud nei pressi dell’incrocio sulla statale 14 (la strada speculare verso nord ci porterebbe, invece, nell’abitato di Pampaluna, in comune di Porpetto), raggiungiamo la località Galli.<br />\r\n Il toponimo Galli, e in particolare il nome friulano Giai/Gjâi, deriva, con tutta probabilità, dalla rielaborazione della parola longobarda gahagi, che significa terreno chiuso, riservato ai nobili. Non vi è perciò un richiamo alle popolazioni dei galli carni, di stirpe celtica, precedenti ai romani, come qualcuno ha erroneamente pensato, ma un più verosimile legame con il vocabolo longobardo indicante la zona silvestre (Bosc dai Gjai) un tempo disboscata per far posto alle abitazioni.<br />\r\n C\'è una leggenda popolare, che molti anziani raccontano ancora, che vede i galli, popolo pacifico e laborioso, stanziarsi qui dopo aver attraversato le Alpi. Di loro e del loro passaggio resterebbero solo tracce, bassi muri e frammenti di pentole, che i cacciatori, prima della canalizzazione del fiume Zellina, potevano scorgere fra le canne e il fango.<br />\r\n E anche se quest\'ultima versione non è storicamente fondata, forse nella saggezza degli anziani si nasconde qualcosa di verosimile. Per un viandante è suggestivo pensare che, prima di lui, altri viaggiatori e altri popoli abbiano calpestato la stessa terra.</p>\r\n<p>Luciano Morandini, grande scrittore e poeta di origine sangiorgina, nella sua poesia “Incontro con paesaggio” contenuta nella silloge Camminando Camminando racconta con la potenza dei versi i profumi, i suoni, i sapori di questi territori:</p>\r\n<p>Boschi prati magri a mezzogiorno<br />\r\n trifogli mediche altissima avena<br />\r\n nei sacchi odore di carrube<br />\r\n fichi nei cortili e prugne<br />\r\n tintinnio di secchi<br />\r\n ho sognato quell\'aria della Bassa<br />\r\n mi sussurra<br />\r\n appoggiato al vecchio portone<br />\r\n ricordo tappeti di mughetto<br />\r\n e un nome straordinario<br />\r\n Pampaluna<br />\r\n regina dei pescheti</p>'),
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	(1737,547,'sezioni_1_sezione_titolo','Sul pelo dell\'acqua'),
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	(1739,547,'sezioni_1_sezione_testo','<p>La Società Sportiva nasce nel 1965 in seno al Dopolavoro Ferroviario sangiorgino presieduto da Oreste Indri. La prima sede viene individuata in un capannone installato a Porto Nogaro e le imbarcazioni vengono recuperate dalla Libertas di Capodistria, nel frattempo trasferitasi a Trieste, e sistemate presso l’impresa Taverna e il Genio Pontili. Risale al 1968 il riconoscimento della società da parte della Federazione Italiana Canottaggio. Nella seconda metà degli anni Settanta si intensificano i tentativi di far conoscere maggiormente ai sangiorgini questa pratica sportiva passano attraverso l’organizzazione di corsi specifici. I risultati non tardano ad arrivare: gli anni Ottanta registrano le prime vittorie nelle competizioni nazionali, mentre canoa e canottaggio diversificano, all’interno dell’associazione, i direttivi. Il 4 ottobre 1986 iniziano i lavori che consegneranno alla società il nuovo centro polivalente intitolato a Remo Cristofoli. Successivamente la società si stacca dalla gestione amministrativa del Dopolavoro Ferroviario e diventa autonoma con il nome “DLF Canoa San Giorgio”. In un successivo momento decade anche la dicitura DLF e si modella l’attuale “Società Canoa San Giorgio”. Nell\'’89 riceve la Stella di bronzo al merito sportivo del CONI.</p>'),
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	(1743,547,'sezioni_2_sezione_titolo','Il paese delle fontane '),
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	(1745,547,'sezioni_2_sezione_testo','<p>Il paese dell’acqua. Così veniva descritto nei primi anni del Novecento San Giorgio di Nogaro. E in effetti tutto il territorio della Bassa friulana è ricco di corsi d’acqua. Il fiume Corno ha origine lungo la cosiddetta “linea delle risorgive” che va da Codroipo a Palmanova e contribuisce ad alimentare, assieme allo Zellina e alla Corgnolizza, la falda freatica dalla quale prendono vita le fontane di San Giorgio. La storia di queste ultime si lega necessariamente alla vita umana e alle sue esigenze primarie. Le prime furono progettate e realizzate alla fine dell’Ottocento, quando l’amministrazione comunale decise di trasformare dodici dei tredici pozzi artesiani esistenti in altrettante fonti d’acqua. Due fra quelle ancora attive si trovano nella frazione di Chiarisacco. Una di esse è ubicata nella piazza omonima mentre l’altra, ben visibile dalla strada statale all’imbocco di via Chiarisacco, si caratterizza per la solforosità delle sue acque (aghe clope in friulano). Una terza è situata nella frazione di Zuccola, ai margini della strada che porta alla chiesetta di San Marco. Almeno altre due fontane si trovano nel centro del paese, anche se dalle loro bocche non esce più acqua, mentre molte altre sono state rimosse.</p>'),
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	(1749,547,'sezioni_3_sezione_titolo','Lo sport nel DNA'),
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	(1751,547,'sezioni_3_sezione_testo','<p>A San Giorgio di Nogaro lo sport è sempre stato d’élite. Società sportive come il calcio, la pallavolo, la scherma, la canoa, il pattinaggio, il basket, il baseball e la nautica sono diventate vere eccellenze, molti sono i giovani atleti che ogni anno sono impegnati nelle rappresentative regionali e nazionali conquistando titoli importanti. Sei sono gli impianti sportivi di ultima generazione e garantiscono assieme alle due palestre gli spazi necessari per poter far allenare gli atleti delle varie società. Le società sportive dilettantistiche e amatoriali in tutto sono 27.<br />\r\n Il calcio.<br />\r\n Fondata subito dopo la grande guerra, nel lontano 1921, la S.S. Sangiorgina ha saputo imporsi nel corso degli anni come punto di riferimento del calcio regionale grazie ai successi del proprio settore giovanile, ancora oggi fiore all’occhiello della società, che può vantarsi del titolo di “Scuola calcio qualificata” e di “Centro pilota Regionale”. In anni recenti la società è stata premiata dalla Uefa per l’attività sportiva volta a promuovere il calcio giovanile. Molti sono i calciatori che in questi novant’anni hanno calpestato il manto erboso del vecchio “Germano Pez” o lo stadio “Cornelio Collavin”, parecchi di essi hanno intrapreso carriere brillanti, diventando famosi per aver giocato in squadre professionistiche senza però dimenticare mai la loro prima formazione: da Gino Archesso a Silvano Moro, da Bruno Maran a Renzo Pestrin, da Ermanno Cristin a Walter Franzot e tanti altri ancora.<br />\r\n La pallacanestro.<br />\r\n L’Olimpico, l’ex pista da ballo all’aperto, è il primo campo da gioco della Società Sangiorgina Pallacanestro, nata nel 1952 e subito riconosciuta dalla F.I.P. Dopo vari alti e bassi, la società ha trovato un equilibrio che le ha permesso di sviluppare maggiormente il settore giovanile. Per questo motivo si è meritata un riconoscimento del C.O.N.I. e la partecipazione alla Snaidero Basket Friuli, sodalizio di Majano che individua e prepara i migliori giovani delle squadre affiliate.<br />\r\n La scherma.<br />\r\n La prima associazione schermistica sangiorgina viene fondata nel 1967 e un anno più tardi si registra l’affiliazione della società alla F.I.S. mentre viene individuata nel complesso “Ex Gil”, a quei tempi in disuso, la sede per gli allenamenti e le gare. Nel 1987 si registra la fusione con la F.A.R.I.T. di Trieste e la nascita della Gemina Scherma. Di lì a poco alcuni atleti si meritano la convocazione in nazionale per la Coppa del Mondo Under 20. Tra le fila dei più giovani si segnalano due titoli italiani nelle categorie “ragazzi” e “cadetti”. Per ben due volte, nel 2003 e nel 2005, viene conquistata la Coppa del mondo di spada femminile.<br />\r\n Baseball e softball.<br />\r\n La squadra viene costituita ufficialmente nel ’69 e come campo di allenamento viene inizialmente individuato in un\'area abbandonata di deposito legnami (“Ex Goriu”), in località Galli. Dopo alcuni anni le attività vengono forzatamente sospese e i giocatori costretti a spostarsi in altri impianti sportivi ritenuti più idonei. La squadra femminile interrompe così il suo percorso mentre i ragazzi si trasferiscono a Castions delle Mura, in attesa del nuovo impianto presso il Villaggio Giuliano, dove la Società Baseball Dragons Club può finalmente proseguire le sue attività.<br />\r\n La pallavolo.<br />\r\n Il 1972 è l’anno in cui nasce ufficialmente la Società Pallavolo Sangiorgina, affiliata alla federazione nazionale. Anche questa disciplina viene praticata all’interno della palestra “Ex Gil”. Fanno da apripista le ragazze, seguite a distanza di un anno dai ragazzi (per sole tre stagioni, dal ’73 al ’77). Fin da subito si coltiva un valido settore giovanile femminile che negli anni riuscirà a dare continuità e a garantire ottimi risultati sportivi. Nella stagione ’86-’87 la squadra viene promossa in serie B, mentre due anni più tardi sfiora l’ammissione in A2 pur avendo vinto il campionato a pari merito.<br />\r\n Il pattinaggio artistico.<br />\r\n Il 2 marzo 1989 un gruppo di genitori costituisce la Società di Pattinaggio Artistico Libertas, sull’onda dell’interesse portato dalla squadra latisanese ospitata per anni presso la pista esterna delle scuole medie di San Giorgio e l’annessa palestra. Dopo le prime esperienze agonistiche, nella seconda metà degli anni Novanta la società consolida il suo staff tecnico e cresce il livello degli atleti. Il 2008 è l’anno in cui si inaugura la nuova palestra di pattinaggio.<br />\r\n Circoli nautici.<br />\r\n L\'A.S.D Nautica San Giorgio è stata fondata nel 1973 da un gruppo di persone accomunate dalla passione per il mare. Nel 1979 viene affiliata alla Federazione Italiana Vela e nel 1982 ottiene il riconoscimento ufficiale da parte della Federazione Italiana Motonautica. Dopo i primi anni di intensa attività velica a favore dei giovani, la società è in grado di “svezzare” i primi atleti tra cui l’ormai famoso Stefano Rizzi. Ora la Società Nautica ha una sede sempre più curata e vanta un numero elevato di soci organizza regate veliche e ogni estate istituisce corsi di vela per bambini, ragazzi e adulti.<br />\r\n Il Circolo nautico Laguna San Giorgio si trova in località Planais ed è formato da un centinaio di soci e simpatizzanti uniti dalla passione per la nautica da diporto e la pesca sportiva praticati principalmente nella Laguna di Marano e di Grado.Tra le attività del circolo, in collaborazione con altre associazioni culturali e sportive, anche numerose iniziative culturali quali mostre fotografiche, convegni e redazione di calendari.</p>'),
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	(1755,547,'sezioni_4_sezione_titolo','Un porto nella notte dei tempi'),
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	(1757,547,'sezioni_4_sezione_testo','<p>Una banchina di attracco per imbarcazioni di epoca romana. Questa l’ipotesi più probabile per dare collocazione ai ritrovamenti avvenuti durante lavori di pulizia e sistemazione dell’argine del fiume Zellina in località Galli. Un tronco d’albero di 5 metri di lunghezza e 80 centimetri di diametro con diverse scanalature verticali evidenti nella parte superiore e una superficie piatta e levigata nella parte inferiore centrale. Una serie di pali allineati conficcati nell’alveo del fiume. Scoperte che vanno ad aggiungersi ai numerosi siti di epoca romana già censiti lungo il fiume Zellina – tra cui, il più rilevante, nonché l’unico interessato da uno scavo archeologico: la fornace in comune di Carlino – una vera e propria testimonianza dell’importanza di questo corso d’acqua quale via di comunicazione di persone e merci.</p>'),
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	(1765,578,'sezioni_0_sezione_titolo','Chiarisacco, Zellina, i Galli, Villanova, Zuccola'),
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	(1767,578,'sezioni_0_sezione_testo','Si pensa spesso che le frazioni o le località che fanno parte di una cittadina siano periferia, luoghi distanti dal cuore pulsante del centro, di poco interesse. Che, in sostanza, risultino appendice. A San Giorgio di Nogaro, al contrario, le frazioni sono un continuum, non c\'è apparente distacco, né geografico né emozionale. Si può immaginare un percorso che inizia dalla piazza principale di San Giorgio e, senza nemmeno accorgersi, ritrovarsi a Chiarisacco o a Villanova. E, nonostante questo, essere catapultati in un mondo diverso, con una sua autonomia e con le proprie specificità.<br />\r\n Il termine periferia deriva dal greco peri (intorno) e pherein (portare): un “portare intorno” che sembra collegarsi perfettamente alla vocazione di scambi e passaggi che segna questo territorio, come a indicare che i dintorni possano diventare essi stessi protagonisti, centro a loro volta di qualcosa.<br />\r\n Questo itinerario ci porta a cogliere il profumo dei campi, a intersecare il fiume Corno in più punti, alzare lo sguardo per ammirare i murales e chinarsi per bere dalle numerose fontane. Ma non solo: inforcare la bicicletta per puntare verso Torviscosa su strade bianche, in mezzo ad acqua e boschi, fare un tuffo nel passato e nella grande Storia con le vicende che sfiorano la Prima e Seconda guerra mondiale o sostare nei luoghi dello sport per comprendere fino in fondo che questa terra esprime valori di livello nazionale e internazionale anche grazie alla canoa, alla scherma, al calcio.</p>\r\n<p>Imboccato il sottopasso nei pressi della stazione dei treni, ci dirigiamo verso Porto Nogaro e, prima di arrivare nel centro del paese, seguiamo l\'indicazione che ci porta a Villanova svoltando a sinistra. Villanova è menzionata per la prima volta in un documento del 1274 per essere stata assegnata in feudo dal patriarca di Aquileia. La “nuova villa” discende quindi dalla ripresa demografica e delle attività all\'alba del nuovo Millennio con l\'imponente opera di dissodamento dell\'area.<br />\r\n Anche questo percorso asseconda l\'uso delle due ruote, incentivato dalla recente inaugurazione di una pista ciclabile che corre parallela alla strada. È un itinerario, anche se percorso su asfalto, a basso impatto di traffico e quindi l\'ideale per chi vuole passare un paio d\'ore all\'aria aperta. Superato il ponte sul Corno, troviamo alla nostra destra la chiesa di Villanova di recente costruzione (1933), ma che riprende il titolo di San Floriano martire da una precedente chiesetta, eretta attorno al 1464 ora demolita. L\'edificio antico sorgeva all\'interno di quello che era il cimitero e presentava un coro affrescato con le immagini dei quattro evangelisti. A partire dal 1945, la chiesa fu sconsacrata e utilizzata come aula scolastica per i bambini della frazione. L’attuale chiesa di San Floriano, nell’architettura quasi spontanea del suo involucro di mattoni faccia-vista, crea un unicum omogeneo con gli edifici del piccolo borgo e svela negli affreschi al proprio interno le qualità artistiche del pittore sangiorgino Silvio Pavon, mentre in anni più recenti la sua facciata è stata arricchita dal rosone vitreo del figlio di Silvio, Andrea Pavon.<br />\r\n Seguiamo la strada principale che piega a destra e dopo un paio chilometri circa si apre il Centro Canoa, vera e propria eccellenza a livello internazionale. Possiamo entrare per qualche minuto e affacciarci sul fiume Corno che qui è campo di gara. Da questa prospettiva abbiamo sullo sfondo la zona industriale e possiamo scorgere la torre della ex Montecatini. Il fiume scorre placido, all\'apparenza quasi privo di corrente, pronto a gettarsi nel mare dopo qualche chilometro. Alcuni ragazzi in canoa si allenano e sfilano con leggerezza sull\'acqua. È un punto di osservazione pieno di contrasti, come spesso accade, ed è questo che rende affascinante il luogo.<br />\r\n Di fronte al Centro Canoa c\'è un parcheggio attrezzato per la sosta dei camper con tutto quello di cui necessita un viaggiatore in movimento sulle quattro ruote.<br />\r\n Proseguiamo lungo la strada. Ora le case si diradano fino a lasciare completamente spazio alla campagna. Alla biforcazione, oltrepassiamo il ponte e prendiamo a sinistra la strada bianca che costeggia da un lato un piccolo corso d\'acqua e dall\'altro un bosco planiziale denominato Ronc di Sass. È la via che ci condurrà fino a Torviscosa, paese di grande interesse, soprattutto per l\'assetto urbanistico e architettonico tipico del Ventennio fascista, e con una storia legata in maniera indissolubile alle risaie, alle bonifiche e alla fondazione di una grande fabbrica per la produzione di cellulosa. Torviscosa fece parte del territorio amministrativo di San Giorgio di Nogaro fino al 1940, quando divenne autonomo.<br />\r\n La strada bianca, ben battuta, è ideale per un piccolo viaggio in bicicletta o semplicemente con i piedi che calpestano la ghiaia e l\'erba. Ora appare tutto lontano, le case, le industrie, gli uomini. Ci si tuffa in una dimensione fatta di silenzio e alberi. Vengono in mente le parole di Romano Battaglia che, nel suo libro Il fiume della vita, scrive che «spesso, vivendo, commettiamo un altro errore: camminiamo troppo in fretta, senza gustare né vedere le piccole grandi cose dell\'esistenza. Non bisogna essere ansiosi di arrivare: non sappiamo, e mai sapremo, che cosa ci riserva il destino». È proprio attraversando questi luoghi che la lentezza e il camminare acquistano significato, anche se non siamo sulla cima di una rinomata montagna, lungo un famoso cammino o in mezzo alla foresta. È questo il segreto di un vero viaggiatore: trovare il proprio angolo di paradiso appena fuori dal cancello di casa, a pochi passi dal quotidiano. E guardare il mondo con occhi nuovi, con la curiosità bambina di giocare con la terra e le radici e trasformarle in simboli di avventure e viaggi. Esplorare il bosco che abbiamo a pochi metri di distanza, sedersi sulla riva del fiume, lasciare che i passi ci conducano verso mete a noi sconosciute: questo è forse il senso più forte di vivere e calpestare la propria terra.<br />\r\n Svoltando a sinistra e proseguendo lungo la strada bianca, si torna verso il centro di Villanova. Nei pressi dell\'incrocio, dove è posta una piccola edicola votiva, ci si imbatte nella storica trattoria da Maria, un punto di riferimento per sostare per un pranzo veloce o bere un bicchiere di vino.<br />\r\n Prendiamo la strada a destra, superiamo prima i binari della nuova ferrovia e poi quelli della vecchia. Oltrepassati, entriamo nell\'abitato di Chiarisacco che si sviluppa, soprattutto, oltre la strada statale. All’incrocio con quest’ultima, quindi, giriamo a sinistra in direzione dell’abitato di San Giorgio. Il toponimo racconta molto, e, in questo caso, è privo di interpretazioni derivando dal romano “Carisius” unito al suffisso gallo-latino presente in molti nomi di luogo friulani. “Podere di Carisio”, quindi, una delle tante gastaldie rurali del passato che mostra, nei rilevamenti catastali del XIX secolo, una curiosa divisione in due parti: Chiarisacco e Zuccola. Come mai? Semplice: il Corno, come molti fiumi nel corso del tempo, ignora i confini dell\'uomo, non asseconda il circoscrivere e il delimitare territori, ma è libero di mutare il suo corso, scherzare con l\'effimera volontà di separazione dell\'essere umano.<br />\r\n All’imbocco di via Chiarisacco, proprio ai margini della statale, troviamo una fontana molto particolare, quella della cosiddetta aghe clope, che conferma come in tutta la zona di San Giorgio di Nogaro sia diffusissima la presenza delle fontane, una caratteristica dell\'intero territorio.<br />\r\n È sufficiente alzare lo sguardo sui piani alti delle case di Chiarisacco per accorgersi della presenza di numerosi murales che affrescano i muri. Guardare la parte alta degli edifici di un paese, come di una città, spesso è sinonimo di scoperta di una prospettiva altra, ci offre un punto di vista che si scosta dal nostro quotidiano guardare il mondo. I murales, realizzati su iniziativa del Circolo Culturale Chiarisacco, che ha invitato numerosi artisti ad affrescare i muri delle case, colorano la via principale della frazione. Volti di donne, pesci, figure in mezzo alle nuvole, paesaggi nella natura, finestre colorate, animali che assurgono a simbolo, agane, disegni che rappresentano alcuni episodi legati alla religiosità, fanno di questa strada una soggettiva esplorazione che ogni viandante può cogliere per collegare simboli e affreschi a chissà quali mondi.<br />\r\n Sempre il circolo culturale realizza da moltissimi anni il suggestivo “Presepe sui laghetti” nel contesto paesaggistico e naturale del parco del fiume Corno. Ogni anno viene ricercata una rielaborazione e rilettura dell\'idea classica del presepio. Di notte, con le luci e il riflesso dell\'acqua, l\'opera curata, da ultimo, dall\'architetto Paolo Morettin assume un fascino tutto particolare e risulta ben visibile per chi guida lungo la statale 14. Un appuntamento ormai consolidato per tutta la comunità e che vede la partecipazione attiva degli alunni delle scuole dell\'infanzia, l\'utilizzo di diversi materiali, il coinvolgimento di molte famiglie di Chiarisacco.<br />\r\n Se proseguiamo lungo via Chiarisacco, sulla sinistra possiamo notare una grande costruzione con una torre che spunta sul retro: Villa Montegnacco.<br />\r\n Nell\'articolo Di Montegnacco. La mia famiglia paterna, contenuto nell\'Annuario del 2010 curato dall\'Associazione Culturale Ad Undecimum, la nipote di Guglielmo di Montegnacco, Anna, racconta la genesi e gli interni dell’edificio. «Nei primi anni del Novecento mio nonno acquista un terreno grande per i canoni d’oggi, minimo per l’epoca, di circa 7-8000 metri quadrati per una grande villa, l’orto, il giardino, un campo per coltivare il granoturco e per stalle e dépandances. Non mi sono mai chiesta come e dove abbia trovato i soldi per fare ciò, ma l’ha fatto e l’edificio era nonostante tutto abbastanza imponente, con grandi finestre complete di fregi, stanze di 25 mq., una per ogni figlio, più quella dei genitori, 8 in tutto, e poi un salotto, una camera da pranzo, lo studio del nonno, l’enorme cucina con pranzo per tutti i giorni e la dispensa, detta cantina, di grandi dimensioni. Tutto ciò su due piani, più il terreno, con un’ampia galleria che lo divideva in due, coronato da una torretta completa di merli».</p>\r\n<p>Guglielmo e la moglie Anna Chiaruttini, di estrazione popolare, ebbero sei figli, cinque femmine e un maschio, Max (il padre di Anna). A quest’ultimo il Comune di San Giorgio ha dedicato una via per onorare gli atti di coraggio compiuti durante la Prima guerra mondiale.<br />\r\n Così, anche se si percorre la via al giorno d\'oggi, la mente va a inizio secolo e ci si immagina la vita del nobile Guglielmo e della moglie Anna divenuta contessa, le voci dei loro sei bambini che riempivano l\'aria, in un gioco che fa rivivere storie d\'altri tempi.<br />\r\n Da Chiarisacco proseguendo su via Emilia in direzione Torviscosa, sulla sinistra c’è via Paluduz e non appena imboccata la via circa cento metri più avanti si trova la chiesetta votiva dei Maran costruita nel 1917. Durante la Prima guerra mondiale il terreno e il caseggiato di proprietà dei Maran furono requisiti dai militari per allestire il grande ospedale da campo n. 234. Considerati gli scontri sanguinosi e le numerose vittime, si rese necessaria la costruzione di una cappella dove tributare l\'estremo saluto ai soldati che morivano nonostante le cure dei medici dell\'Università Castrense, o più semplicemente dove raccogliersi in preghiera. I Maran, alla fine del conflitto, si ritrovarono con un luogo che si era fatto custode di preghiere, richieste di grazia, pathos e spiritualità, come ricorda anche il recente timpano musivo realizzato sul piccolo portale d’ingresso dall’artista Andrea Salvador, dove la figura del Cristo morto tra le braccia di Maria è sostituita da quella di un militare italiano. Dal mosaico si irraggia un messaggio di speranza: oltre il manto della Vergine sorge un sole chiarissimo che fa da sfondo al volo di una colomba. Ancora oggi al suo interno si celebra qualche messa e la cappella è in ottime condizioni.<br />\r\n La frazione di Chiarisacco è legata, oltre che alla Prima guerra mondiale, anche alla Seconda, perché è stata teatro di importanti azioni di lotta partigiana.<br />\r\n Pierluigi Visentin, scrittore e storico sangiorgino, nel suo libro Romano il Mancino e i Diavoli Rossi raccoglie la storia del gruppo che divenne protagonista dell\'assalto alle carceri di Udine. Capo di questo gruppo era Gelindo Citossi di San Giorgio di Nogaro (nato nella frazione di Zellina), sesto di nove fratelli, che aveva perduto l\'uso del braccio sinistro. I Diavoli Rossi era un gruppo di una ventina di “gappisti” che operava nella Bassa friulana e Romano il Mancino guidava imboscate, sabotaggi, eliminazioni di spie. Le azioni del “Mancino” vanno inserite in un periodo di forti contrapposizioni e in un passaggio della Storia alquanto delicato, in cui le singole vicende andrebbero sempre contestualizzate e storicizzate.<br />\r\n A Villa Dora, al piano superiore, è possibile visitare una mostra permanente dal titolo La guerra di Angiolino. Fatti di guerra e di Resistenza visti con gli occhi del cantastorie-pittore di San Giorgio di Nogaro Alfonsino Filiputti. Fin da piccolo, Alfonsino detto Angiolino Filiputti (1924-1999), dimostra grande passione per la pittura, in modo particolare lo affascinano i soggetti marini. Dopo le Elementari è costretto ad abbandonare gli studi, ma continua a dipingere con passione. Quando scoppia la guerra, nella fantasia di Angiolino i ricordi dei romanzi di avventura si mescolano ai racconti dei marinai, e così incomincerà l’avventura di questo pittore autodidatta che illustrerà le vicende della guerra e della Resistenza (in particolare nella Bassa friulana) in 364 tempere.<br />\r\n Anche qui la Grande Storia ha fatto il suo corso: il fiume e i ponti che oggi appaiono a camminatori e viandanti come luoghi imperturbabili, lontani dalle grandi questioni del mondo, sono stati, in realtà, teatri di guerre e lotte che hanno segnato il Novecento e il nostro destino.<br />\r\n Proseguendo, si arriva a una piccola rotonda che, tenuta la sinistra, ci immetterebbe sulla strada che porta nell’abitato del comune di Porpetto. Percorrendo la via a ritroso e ripresa la statale verso destra, dopo qualche centinaio di metri, ci si trova, senza nemmeno accorgersi, nella piccola località di Zuccola, che ai tempi della Serenissima era un\'enclave veneta in territorio imperiale. Zuccola deriva dal friulano zùc o cùc che indica un terreno elevato: infatti, nei pressi della Corgnolizza, fino alla fine degli anni Sessanta, esisteva un rialzo del terreno. Pare che in tempi antichi esistesse un castelliere e successivamente, in epoca romana, un edificio in muratura.<br />\r\n Testimonianza del dominio veneto è la chiesetta di San Marco (santo protettore di Venezia) eretta nel XV secolo. La costruzione è semplice e lineare; la facciata contiene un rosone raffigurante San Marco e il leone ed è opera dell\'artista Andrea Pavon. L\'interno si articola in un unico spazio senza presbiterio con travi a vista. La tradizione attribuisce all’evangelista Marco (molto vicino a san Pietro), la prima evangelizzazione del Friuli; per questo il suo ricordo è ancora molto vivo e fonte di narrazioni leggendarie. Si dice, infatti, che il Pietro, facendo rotta da Alessandria d’Egitto verso Aquileia, fu sorpreso da una fortissima tempesta. Pregò allora Dio, che trasformò la tempesta in un arco multicolore: l’arcobaleno, come un ponte tra cielo e terra che in friulano è detto, appunto, Arc di San Marc. Come altri santi, molto presenti nell’immaginario popolare, San Marco accompagna le anime dei defunti nell’Al di là, per cui nella Bassa friulana è ancora in uso la locuzione: «Al le lât cun San Marc» per dire che una persona è morta.<br />\r\n Lasciando alla nostra destra la chiesetta e proseguendo dritti, si presenta alla nostra sinistra la Corgnolizza. Allo stop ci dirigiamo verso sinistra e quasi subito svoltiamo a destra, passando accanto alla nuova Casa dell\'acqua. Intravediamo un impianto sportivo e seguendo la strada ci troviamo di fronte a campi da calcio, una palestra dedicata alla scherma, il palazzetto dello sport. Sport, appunto, che a San Giorgio di Nogaro è elemento primario della vita cittadina e fucina di talenti in vari settori.<br />\r\n Invece di riprendere subito la statale 14, proseguendo dritti il nostro cammino oltre gli impianti sportivi, ci avviciniamo, senza incrociare troppe automobili, alla frazione più lontana del comune di San Giorgio: Zellina. Il toponimo proviene dallo sloveno celìna, vale a dire “terreno incolto”, e attribuisce ai laboriosi contadini balcanici il merito di aver ripopolato e coltivato un\'area devastata dalle scorrerie ungariche. Ma è bello anche pensare che Zellina sia l\'appellativo di un\'antica principessa appartenente a una tribù nomade, morta in questa zona e sepolta nel fiume che ha preso il suo nome. Entrambe le storie, vere o false che siano, si legano a questa zona segnata dalla vocazione di partenze e ritorni, di marinai e navi, di passaggi continui di persone provenienti da lontano.<br />\r\n Come si legge nel libro di Pierluigi Visintin già citato in precedenza, a detta del più giovane dei fratelli Citossi, la loro famiglia e gli Sguazzin venivano dal Montenegro: «Lo diceva mia nonna Rosa Citossi. Infatti il bosco di Zellina si chiama bosc dai zingars perché la carovana pare abbia sostato proprio in quel pezzo di terra». Forse è un\'interpretazione storicamente non corretta, ma estremamente significativa da riportare perché richiama, ancora una volta, come anche l\'immaginario popolare leghi la vicina Zellina alle lontananze dei paesi dell\'Est. E davvero indietro nel tempo affondano le origini di questa località: numerosi reperti archeologici ritrovati di recente lungo il corso del fiume Zellina sono testimonianza di insediamenti databili all’Età del Bronzo.<br />\r\n Svoltando in direzione sud nei pressi dell’incrocio sulla statale 14 (la strada speculare verso nord ci porterebbe, invece, nell’abitato di Pampaluna, in comune di Porpetto), raggiungiamo la località Galli.<br />\r\n Il toponimo Galli, e in particolare il nome friulano Giai/Gjâi, deriva, con tutta probabilità, dalla rielaborazione della parola longobarda gahagi, che significa terreno chiuso, riservato ai nobili. Non vi è perciò un richiamo alle popolazioni dei galli carni, di stirpe celtica, precedenti ai romani, come qualcuno ha erroneamente pensato, ma un più verosimile legame con il vocabolo longobardo indicante la zona silvestre (Bosc dai Gjai) un tempo disboscata per far posto alle abitazioni.<br />\r\n C\'è una leggenda popolare, che molti anziani raccontano ancora, che vede i galli, popolo pacifico e laborioso, stanziarsi qui dopo aver attraversato le Alpi. Di loro e del loro passaggio resterebbero solo tracce, bassi muri e frammenti di pentole, che i cacciatori, prima della canalizzazione del fiume Zellina, potevano scorgere fra le canne e il fango.<br />\r\n E anche se quest\'ultima versione non è storicamente fondata, forse nella saggezza degli anziani si nasconde qualcosa di verosimile. Per un viandante è suggestivo pensare che, prima di lui, altri viaggiatori e altri popoli abbiano calpestato la stessa terra.</p>\r\n<p>Luciano Morandini, grande scrittore e poeta di origine sangiorgina, nella sua poesia “Incontro con paesaggio” contenuta nella silloge Camminando Camminando racconta con la potenza dei versi i profumi, i suoni, i sapori di questi territori:</p>\r\n<p>Boschi prati magri a mezzogiorno<br />\r\n trifogli mediche altissima avena<br />\r\n nei sacchi odore di carrube<br />\r\n fichi nei cortili e prugne<br />\r\n tintinnio di secchi<br />\r\n ho sognato quell\'aria della Bassa<br />\r\n mi sussurra<br />\r\n appoggiato al vecchio portone<br />\r\n ricordo tappeti di mughetto<br />\r\n e un nome straordinario<br />\r\n Pampaluna<br />\r\n regina dei pescheti</p>'),
