
CREATE TABLE `wp8p_posts` (
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	(7,1,'2017-02-07 08:54:47','2017-02-07 08:54:47','<p><strong>Appunti di storia</strong></p>\r\n<p><strong> </strong>Età della Pietra, Mesolitico (10.000-6.000 a.C.): presenze di insediamento in località Galli e località Fontanive (tra San Giorgio e Porpetto). Ritrovamenti di selce rozzamente lavorata.</p>\r\n<p>Età della Pietra, Neolitico (6.000-4.000 a.C.): presenza di tre insediamenti.</p>\r\n<p>Età del Bronzo (3.000-2.000 a.C.) : molte tracce di presenza umana, almeno in sette siti lungo lo Zellina e il Corno, in particolare nel basso corso dello Zellina, in località Boscat, l\'ipotesi di un castelliere a Motta dei Foghini e lungo il Corno a Nogaro. Qui è stata ritrovata la spada più antica del Friuli (1600-1300 a.C.).</p>\r\n<p>Dopo il 181 a.C.: in seguito alla fondazione di Aquileia, presenza di numerosi insediamenti romani.</p>\r\n<p>131 a.C.: costruzione della Via Annia.</p>\r\n<p>1031 d.C.: il patriarca Popone dà in affidamento le terre sangiorgine ai funzionari della Chiesa. Per la prima volta viene citato il fiume Corno.</p>\r\n<p>1142: primo documento che riporta i nomi degli abitanti da cui deriva il toponimo di Chiarisacco.</p>\r\n<p>1150-1200: primo documento del Capitolo di Aquileia in cui viene nominato il toponimo Nojar.</p>\r\n<p>1274: documento di Leonardo di Brazzacco che nomina per la prima volta la frazione di Villanova.</p>\r\n<p>1299: documento del patriarca che nomina per la prima volta la frazione di Zuccola.</p>\r\n<p>1404: costruzione della chiesa di Villanova dedicata a San Floriano martire.</p>\r\n<p>1420: dominio della Repubblica di Venezia sul territorio.</p>\r\n<p>1443: primo documento che ricorda la chiesa di San Giorgio</p>\r\n<p>1467: anno di probabile costruzione della chiesa di San Leonardo a Porto Nogaro.</p>\r\n<p>1521: dieta di Worms. San Giorgio, insieme ad altre ville friulane, viene ceduto all\'Austria. La frazione di Zuccola rimarrà veneta fino al 1797 (trattato di Campoformido).</p>\r\n<p>1549: primo documento che riporta il nome della famiglia Novelli.</p>\r\n<p>1671: i Novelli diventano “de” e fanno costruire la tomba di famiglia.</p>\r\n<p>1759: un\'epidemia colpisce la cittadina. Centinaia di morti. Da questo episodio nasce il culto per la Madonna Addolorata che dà il nome alla chiesa.</p>\r\n<p>1798: terminano i lavori di costruzione dell’attuale chiesa dedicata a San Giorgio martire. Successivamente è fatta giungere da Venezia la statua della Madonna Addolorata che viene  posta su un altare della chiesa.</p>\r\n<p>1850: documento del catasto austriaco che testimonia la presenza di Villa Vucetich.</p>\r\n<p>1867: Terza guerra d\'indipendenza. San Giorgio diventa comune di confine con il Friuli Orientale rimasto all\'Austria.</p>\r\n<p>26 agosto 1888: viene inaugurata la stazione di San Giorgio di Nogaro in concomitanza con l’apertura del tratto ferroviario che la collega a Palmanova e del tratto che unisce il centro cittadino con Porto Nogaro.</p>\r\n<p>31 dicembre 1888: viene inaugurato il tratto ferroviario che collega San Giorgio a Portogruaro.</p>\r\n<p>1895: Porto Nogaro entra a far parte dei 114 porti commerciali d\'Italia.</p>\r\n<p>1897: viene aperto il tratto ferroviario che congiunge San Giorgio a Cervignano.</p>\r\n<p>13 febbraio 1916: viene inaugurata l\'Università Castrense per studenti in medicina richiamati alle armi.</p>\r\n<p>1917: costruzione della chiesetta votiva nel fondo Maran.</p>\r\n<p>1940: Torviscosa si stacca da San Giorgio e diventa comune autonomo.</p>\r\n<p>1964: viene fondato il <strong>Consorzio per lo Sviluppo Industriale della zona Aussa-Corno. </strong></p>\r\n<p><strong>1988: inizio degli scavi archeologici interni alla chiesa di San Giorgio. </strong></p>\r\n<p><strong>1997: viene chiuso il tratto ferroviario San Giorgio-Palmanova. </strong></p>\r\n<p>2002: la Biblioteca Comunale si trasferisce in villa Dora ristrutturata <em>ad hoc.</em></p>\r\n<p><strong>2010: viene inaugurato il porto Margreth.</strong></p>','La storia','','publish','closed','closed','','la-storia','','','2017-08-03 12:10:41','2017-08-03 12:10:41','',5,'http://www.universitacastrense.eu/?page_id=7',1,'page','',0),
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	(11,1,'2017-02-07 08:55:15','2017-02-07 08:55:15','<table align=\"center\">\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td style=\"text-align: center;\">\r\n<p><img class=\"size-medium wp-image-386 aligncenter\" src=\"http://www.terredainventare.it/castrense/wp-content/uploads/2017/02/IMG_3_9966-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" /></p>\r\n<p><a href=\"http://www.terredainventare.it/castrense/san-giorgio-di-nogaro/il-territorio/il-porto-e-la-zona-industriale/\"><em>Il porto e la zona industriale</em></a></p>\r\n</td>\r\n<td style=\"text-align: center;\">\r\n<p><em><img class=\"size-medium wp-image-387\" src=\"http://www.terredainventare.it/castrense/wp-content/uploads/2017/02/SdN_PIazzaUmbertoI_109_LdA-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" /></em></p>\r\n<p><em>Due passi in centro<span style=\"font-family: inherit; font-size: inherit;\"> </span></em></p>\r\n</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td style=\"text-align: center;\">\r\n<p><em><img class=\"size-medium wp-image-391\" src=\"http://www.terredainventare.it/castrense/wp-content/uploads/2017/02/SdN_piazzadelgrano_030_LdA-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" /></em></p>\r\n<p><em>Tra murales, fontane e sport</em></p>\r\n</td>\r\n<td style=\"text-align: center;\">\r\n<p><em><img class=\"size-medium wp-image-390 aligncenter\" src=\"http://www.terredainventare.it/castrense/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0036_cropped-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" /></em></p>\r\n<p><em>Passaggi d\'acqua</em></p>\r\n</td>\r\n</tr>\r\n</tbody>\r\n</table>','Il territorio','','publish','closed','closed','','il-territorio','','','2017-10-04 22:57:49','2017-10-04 22:57:49','',5,'http://www.universitacastrense.eu/?page_id=11',2,'page','',0),
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	(13,1,'2017-02-07 08:55:25','2017-02-07 08:55:25','<p>Informazioni utili e curiosità</p>\r\n<p>Dove siamo<br />\r\n San Giorgio di Nogaro sorge al centro dell\'area geografica denominata Bassa friulana, nella Regione Friuli Venezia Giulia. Dista 35 km da Udine, 55 km da Trieste, 40 km da Gorizia e 109 km da Venezia. La sua posizione è di 45° e 50\' di latitudine nord e 13° e 13\' di longitudine est.</p>\r\n<p>Per raggiungerci<br />\r\n In auto<br />\r\n Per chi arriva dall’autostrada A4 dalle direzioni Milano, Trieste e Slovenia, oppure dall’A23 dall’Austria, il casello d’uscita è Porpetto-San Giorgio</p>\r\n<p>In treno<br />\r\n Nella stazione di San Giorgio di Nogaro fermano i treni della linea Venezia-Trieste: per informazioni contattare Trenitalia (tel. 8488 88088, www.trenitalia.it)</p>\r\n<p>In aereo<br />\r\n Dall’aeroporto di Ronchi dei Legionari (31 km da San Giorgio), immettersi sull’autostrada A4 in direzione Venezia per uscire al casello Porpetto-San Giorgio. Dall’ aeroporto di Venezia (96 km da San Giorgio) immettersi sull’autostrada A4 in direzione Trieste oppure prendere il treno da Mestre sulla linea Venezia-Trieste.</p>\r\n<p>In autobus<br />\r\n Per le linee e gli orari contattare la SAF. Autoservizi F.V.G:<br />\r\n www.saf.ud.it; info@saf.ud.it; tel. 0432.608.111</p>\r\n<p>Qualche numero<br />\r\n Il territorio comunale ha una superficie di 25,83 kmq e si sviluppa con la forma approssimativa di un rettangolo stretto e lungo che va dal confine con Porpetto alla laguna di Marano.<br />\r\n Secondo i dati Istat nel 2013 gli abitanti erano 7629, di cui 3747 uomini e 3882 donne.</p>\r\n<p>I nostri vicini<br />\r\n San Giorgio confina con i comuni di Torviscosa, Carlino, Castions di Strada e Porpetto</p>\r\n<p>Il mercato<br />\r\n Il mercato ha luogo ogni sabato mattina lungo via Roma.</p>\r\n<p>Le feste religiose<br />\r\n La solennità religiosa più importante è quella della Madonna Addolorata che si festeggia il venerdì precedente alla domenica delle Palme.<br />\r\n Suggestiva è la processione sul fiume Corno in occasione della Madonna della Neve che si svolge a Porto Nogaro nel primo weekend di agosto.</p>\r\n<p>Le manifestazioni da non perdere<br />\r\n AmbienteInFesta<br />\r\n Una manifestazione per promuovere la sensibilizzazione verso le tematiche ambientali più attuali sfruttando la forza comunicativa di eventi diversi: convegni, musica, mostre artistiche, proiezioni multimediali, mostre-mercato di prodotti naturali e dell\'impiantistica a energia rinnovabile, mercatini del riuso e molto altro. Gli eventi si tengono nell\'area di Villa Dora e coinvolgono adulti e bambini in tre giorni di connubio tra educazione ambientale e divertimento finalizzati alla promozione di stili di vita sani e responsabili.<br />\r\n L\'evento si svolge il penultimo weekend di settembre. Info: Biblioteca Civica Villa Dora,<br />\r\n tel. 0431620281; http://villadorasgn.altervista.org</p>\r\n<p>ItinerAnnia<br />\r\n Tradizionale fiera dedicata alle tipicità della Bassa friulana, ItinerAnnia - Eventi tra gusto e arte coinvolge l\'intera cittadina di San Giorgio e gli altri paesi partecipanti (Carlino, Castions di Strada, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Porpetto e Torviscosa) in una kermesse che mette in vetrina le peculiarità della zona, unite a spettacoli, mostre, conferenze, musica, sport e divertimento per pubblico di ogni età. Decine di stand dedicati ai prodotti artigianali, agro-alimentari ed eno-gastronomici, in un continuum di eventi dalla mattina alla sera.<br />\r\n La manifestazione è organizzata dal Comune di San Giorgio di Nogaro e dalla Pro Loco, con il patrocinio di Regione Friuli Venezia Giulia e Provincia di Udine.<br />\r\n L\'evento si volge a fine maggio/inizio giugno. Info: www.itinerannia.org,<br />\r\n Comune di San Giorgio di Nogaro, tel. 0431623612</p>\r\n<p>Numeri utili per le emergenze<br />\r\n Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 Bassa Friulana<br />\r\n Distretto sanitario Ovest<br />\r\n Via Palmanova, 1<br />\r\n Tel: 0431624811 Fax: 0431624827<br />\r\n dist-ovest@ass5.sanita.fvg.it<br />\r\n Orari di apertura:<br />\r\n dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, il sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.00<br />\r\n Guardia Medica: tel. 0431624855</p>\r\n<p>Centro Medico Università Castrense<br />\r\n Via Fratel Giorgio Bigotto, 4<br />\r\n Tel. 0431620990 Fax 0431620471<br />\r\n www.cmuc.it; info@cmuc.it<br />\r\n Lun-ven: 8.00-19.00 Sabato: 8.00-11.00</p>\r\n<p>Farmacia De Fina Michele Snc<br />\r\n Piazza XX Settembre, 6<br />\r\n Tel. 043165092</p>\r\n<p>Farmacia Toldi dei Dottori Giovanni e Benedetta Baiti Snc<br />\r\n Piazza 2 Maggio 1945, 3<br />\r\n Tel. 043165142</p>\r\n<p>Medicamenta di Levi Fiorella<br />\r\n Via Canciani, 28<br />\r\n Tel. 043166217</p>\r\n<p>Pronto intervento<br />\r\n 112</p>\r\n<p>Vigili del fuoco<br />\r\n 115</p>\r\n<p>Soccorso stradale<br />\r\n 116</p>\r\n<p>Emergenza sanitaria<br />\r\n 118</p>\r\n<p>Contatti istituzionali<br />\r\n Municipio di San Giorgio di Nogaro<br />\r\n Piazza del Municipio, 1<br />\r\n Centralino 0431623611 Fax 0431623691<br />\r\n comune.sangiorgiodinogaro@certgov.fvg.it</p>\r\n<p>Ufficio Polizia Municipale<br />\r\n Piazza del Municipio, 1<br />\r\n Tel. 0431623630 Fax 0431623693<br />\r\n polizia.municipale@comune.sangiorgiodinogaro.ud.it</p>\r\n<p>Ufficio Postale<br />\r\n via Nazario Sauro, 2<br />\r\n Tel. 0431623511</p>\r\n<p>Biblioteca Civica Villa Dora<br />\r\n Piazza Plebiscito, 2<br />\r\n Tel. 0431620281 Fax 0431622326<br />\r\n info.biblioteca@comune.sangiorgiodinogaro.ud.it</p>\r\n<p>Numeri e servizi<br />\r\n Il nostro prefisso telefonico è 0431; il nostro CAP è 33058<br />\r\n Nella zona che va dal Municipio, lungo via Roma, fino a Villa Dora c\'è il Wi-Fi libero e gratuito.</p>','I servizi','','publish','closed','closed','','i-servizi','','','2017-08-03 13:15:32','2017-08-03 13:15:32','',5,'http://www.universitacastrense.eu/?page_id=13',4,'page','',0),
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Fu decorata con la medaglia di bronzo al valor militare alla memoria, con la seguente motivazione: «Seguendo l’ispettrice generale delle infermiere volontarie della croce rossa sino ai più avanzati ospedaletti da campo e alle ambulanze prossime alle linee nemiche, affrontò numerose volte con calma e sprezzo del pericolo si immolava sotto i tiri dell’artiglieria nemica, preoccupata soltanto della sua nobile missione. Durante la ritirata dall’Isonzo al Piave cooperò con abnegazione e coraggio al soccorso dei militari degenti e allo sgombero degli ospedali. Curando militari affetti da malattie infettive, veniva colpita dallo stesso morbo ed immolava serenamente la vita, vittima della sua abnegazione e del suo spirito di carità. Carso Goriziano, Friuli, Agosto-Dicembre 1917. »</p>\r\n</div>\r\n<span class=\"popup_close\">x</span></div>\r\n<div id=\"#_ftn2\" class=\"modal popup\" style=\"text-align: justify;\">\r\n<div class=\"modal-content-container small\">\r\n<p><strong>Emilia Anselmi Malatesta</strong> (1862-1920), romana, infermiera volontaria della CRI, seguì il primo corso d’infermiera a Roma nel 1908 e nello stesso anno venne incaricata di organizzare i soccorsi per il terremoto di Messina. Prestò poi servizio sulla nave-ospedale Menfi (qui, per l’amabile disponibilità fu considerata la “mamma di tutte”). Nominata ispettrice del Comitato regionale romano nel 1912, in occasione del terremoto di Avezzano del gennaio 1914 riuscì a organizzare in breve tempo un ospedale CRI nel convento di Sant’Egidio, dove prestò la propria opera. A lei si ascrive il merito di aver portato le scuole per infermiere dalle 68 del 1915 alle 176 del 1918. Dal 1915 fianco di Elena d’Aosta come segretaria, si conquistò con merito una Medaglia di Bronzo al Valor Militare che dopo, la sua morte prematura a causa della <em>Spagnola </em>presa tra e corsie degli ospedali, le sarà commutata in Medaglia d’Argento alla memoria.</p>\r\n</div>\r\n<span class=\"popup_close\">x</span></div>\r\n<div id=\"#_ftn3\" class=\"modal popup\" style=\"text-align: justify;\">\r\n<div class=\"modal-content-container small\">\r\n<p>Cfr. Stefania Bartoloni, <em>Italiane alla guerra. L’assistenza ai feriti 1915-1918,</em> Marsilio, Venezia 2003.<em>  </em></p>\r\n</div>\r\n<span class=\"popup_close\">x</span></div>\r\n<div id=\"#_ftn4\" class=\"modal popup\" style=\"text-align: justify;\">\r\n<div class=\"modal-content-container small\">\r\n<p>Per la sua opera nell’ospedale 071 di Palmanova sotto un bombardamento, Alberta Marazzani Visconti ebbe una medaglia di bronzo nell’aprile 1916.</p>\r\n</div>\r\n<span class=\"popup_close\">x</span></div>\r\n<div id=\"#_ftn5\" class=\"modal popup\" style=\"text-align: justify;\">\r\n<div class=\"modal-content-container small\">\r\n<p>Elena di Savoia, duchessa d’Aosta, <em>Accanto agli eroi…, </em>cit.  p. ___</p>\r\n</div>\r\n<span class=\"popup_close\">x</span></div>\r\n<div id=\"#_ftn6\" class=\"modal popup\" style=\"text-align: justify;\">\r\n<div class=\"modal-content-container small\">\r\n<p>Lydia Tesio, <em>Relazione sul servizio prestato in guerra, </em>in ASCRI-Ramazzini, citata da Stefania Bartoloni, <em>Italiane alla guerra. L’assistenza ai feriti 1915-1918, </em>Marsilio, Venezia 2003, p. 141.</p>\r\n</div>\r\n<span class=\"popup_close\">x</span></div>\r\n<div id=\"#_ftn7\" class=\"modal popup\" style=\"text-align: justify;\">\r\n<div class=\"modal-content-container small\">\r\n<p>Elena di Savoia, duchessa d’Aosta, <em>Accanto agli eroi…, </em>cit.  p. ___  </p>\r\n</div>\r\n<span class=\"popup_close\">x</span></div>\r\n<div id=\"#_ftn8\" class=\"modal popup\" style=\"text-align: justify;\">\r\n<div class=\"modal-content-container small\">\r\n<p>Costanza Faà di Bruno aveva sposato il conte Alvise Nicolò Mocenigo, grande proprietario terriero veneto, il cui avo omonimo aveva fondato nel Settecento il centro ‘ideale’ di Alvisopoli, secondo un utopistico disegno urbanistico e bonificando migliaia di ettari. Quarantenne, Costanza, ispettrice della Croce Rossa di Venezia, già imbarcata sulla nave <em>Memfi </em>durante il conflitto italo-turco, era andata volontaria al fronte assieme alla cognata Bianca Mocenigo. Entrambe rimasero a curare i feriti anche sotto le bombe che a maggio 1916 colpirono San Giorgio, meritando la medaglia di bronzo. Q  Quindi, Costanza tornò a Venezia, a occuparsi come ispettrice dei vari ospedali militari, mentre Bianca seguì l’ospedale n. 42 Vicenza, per essere inviata poi a Salonicco con il Corpo di spedizione italiano.</p>\r\n</div>\r\n<span class=\"popup_close\">x</span></div>\r\n<div id=\"#_ftn9\" class=\"modal popup\" style=\"text-align: justify;\">\r\n<div class=\"modal-content-container small\">\r\n<p>Lettera del 23.7.1915, in ASCRI-Ramazzini, foglio 11 u. Citata da Stefania Bartoloni, <em>Italiane alla guerra. L’assistenza ai feriti 1915-1918. </em>Marsilio, Venezia 2003, p. 109.</p>\r\n</div>\r\n<span class=\"popup_close\">x</span></div>\r\n<div id=\"#_ftn10\" class=\"modal popup\" style=\"text-align: justify;\">\r\n<div class=\"modal-content-container small\">\r\n<p>Ibid., Lettera del 13.3.1916, cit. pp. 193-194.</p>\r\n</div>\r\n<span class=\"popup_close\">x</span></div>\r\n<div id=\"#_ftn11\" class=\"modal popup\" style=\"text-align: justify;\">\r\n<div class=\"modal-content-container small\">\r\n<p>Antonia Goltara, ventiquatrenne al momento del suo primo servizio in guerra, milanese, aveva cominciato il corso per infermiere volontarie nel 1914. Dopo un anno passato negli ospedali di Milano e sul treno ospedale n. 18, il 3 agosto 1916 era stata assegnata all’ospedale da campo 039 di Ruda fino al 5 ottobre, quando era passata all’ospedale 0240 di Perteole ove rimase fino al 31 dicembre per fare poi servizio nell’ospedale della Croce rossa Monterosa a Milano e ritornare al fronte il 10 maggio 1917 all’ospedale n. 75 a Sagrado, bombardato pochi giorni dopo e dove si meritò la medaglia di bronzo per essere rimasta con i feriti sotto il bombardamento. Nel 1918 lavorò negli ospedali milanesi e nell’ospedale da campo 077 a Cavarzere (RO).</p>\r\n</div>\r\n<span class=\"popup_close\">x</span></div>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Informazioni tratte da Elena di Savoia, duchessa d’Aosta, <em>Accanto agli eroi. Volume I. 1915-1916, </em>prefazione di Amedeo di Savoia, a cura di Alessandro Gradenigo e Paolo Gaspari, Gaspari editore, Udine 2016, p. 209.</p>\r\n<div id=\"#_ftn12\" class=\"modal popup\" style=\"text-align: justify;\">\r\n<div class=\"modal-content-container small\">\r\n<p>Ketty De Fontana, di Novara, avrà una medaglia di bronzo per essere rimasta il 4 giugno 1917 accanto ai suoi pazienti all’ospedale di Cormons bombardato (il 6 ottobre 1916 è all’ospedale n. 8 con Righini). Sposerà il tenente medico di CRI Fedele Fedeli, assistente di Giuseppe Tusini alla cattedra di Clinica chirurgica della Scuola di San Giorgio.</p>\r\n</div>\r\n<span class=\"popup_close\">x</span></div>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref13\" name=\"_ftn13\">[13]</a></p>\r\n<div id=\"#_ftn14\" class=\"modal popup\" style=\"text-align: justify;\">\r\n<div class=\"modal-content-container small\">\r\n<p>Informazioni tratte da Elena di Savoia, duchessa d’Aosta, <em>Accanto agli eroi. Volume I. 1915-1916, </em>prefazione di Amedeo di Savoia, a cura di Alessandro Gradenigo e Paolo Gaspari, Gaspari editore, Udine 2016, p. 180.</p>\r\n</div>\r\n<span class=\"popup_close\">x</span></div>\r\n<div id=\"#_ftn15\" class=\"modal popup\" style=\"text-align: justify;\">\r\n<div class=\"modal-content-container small\">\r\n<p>Ibidem, p. 177.</p>\r\n</div>\r\n<span class=\"popup_close\">x</span></div>\r\n<div id=\"#_ftn16\" class=\"modal popup\" style=\"text-align: justify;\">\r\n<div class=\"modal-content-container small\">\r\n<p>Ibidem, p. 146-147.</p>\r\n</div>\r\n<span class=\"popup_close\">x</span></div>\r\n<div id=\"#_ftn17\" class=\"modal popup\" style=\"text-align: justify;\">\r\n<div class=\"modal-content-container small\">\r\n<p>Ibidem, p. 121-122.</p>\r\n</div>\r\n<span class=\"popup_close\">x</span></div>\r\n<div id=\"#_ftn18\" class=\"modal popup\" style=\"text-align: justify;\">\r\n<div class=\"modal-content-container small\">\r\n<p>Cfr. Iris Origo, <em>Un’amica. Ritratto di Elsa Dallolio, </em>Passigli, Milano 1988.</p>\r\n</div>\r\n<span class=\"popup_close\">x</span></div>\r\n<div id=\"#_ftn19\" class=\"modal popup\" style=\"text-align: justify;\">\r\n<div class=\"modal-content-container small\">\r\n<p>Iris Origo, <em>Un’amica. Ritratto di Elsa Dallolio, </em>Passigli, Milano 1988, p. 27.</p>\r\n</div>\r\n<span class=\"popup_close\">x</span></div>\r\n<div id=\"#_ftn20\" class=\"modal popup\" style=\"text-align: justify;\">\r\n<div class=\"modal-content-container small\">\r\n<p>Marianna Denti aveva partecipato al primo corso per infermiere a Firenze nel 1907; era una delle crocerossine più esperte: era stata all’ospedale degli Incurabili di Napoli dopo il terremoto di Messina; quindi in Sardegna con il fratello Aberto per una campagna antimalarica diretta dai professori Lustig e Sclavo e in seguito ad Atene presso l’ospedale Ximeion. Nel 1915 era all’ospedale Santo Spirito di Roma per assistere gli sfollati del terremoto della Marsica e, infine, con lo scoppio della guerra in un ospedale di Venezia, dove fece anche cento iniezioni di chinino al giorno a degenti provenienti dalle zone malariche di Cavazuccherina (l’attuale Jesolo) e di Eraclea.</p>\r\n</div>\r\n<span class=\"popup_close\">x</span></div>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Informazioni tratte da Elena di Savoia, duchessa d’Aosta, <em>Accanto agli eroi. Volume I. 1915-1916, </em>prefazione di Amedeo di Savoia, a cura di Alessandro Gradenigo e Paolo Gaspari, Gaspari editore, Udine 2016, p. 137.</p>\r\n<div id=\"#_ftn21\" class=\"modal popup\" style=\"text-align: justify;\">\r\n<div class=\"modal-content-container small\">\r\n<p>Cit. in Stefania Bartoloni, <em>Italiane alla guerra, </em>cit. p. 126.</p>\r\n</div>\r\n<span class=\"popup_close\">x</span></div>\r\n<div id=\"#_ftn22\" class=\"modal popup\" style=\"text-align: justify;\">\r\n<div class=\"modal-content-container small\">\r\n<p>Marianna Denti di Piraino, <em>Soltanto per i miei amici, </em>Pungitopo editrice, Marina di Patti 1992, pp. 82-87.</p>\r\n</div>\r\n<span class=\"popup_close\">x</span></div>\r\n<div id=\"#_ftn23\" class=\"modal popup\" style=\"text-align: justify;\">\r\n<div class=\"modal-content-container small\">\r\n<p>Stefania Bartoloni, <em>Italiane alla guerra, </em>cit. p. 87.</p>\r\n</div>\r\n<span class=\"popup_close\">x</span></div>\r\n<div id=\"#_ftn24\" class=\"modal popup\" style=\"text-align: justify;\">\r\n<div class=\"modal-content-container small\">\r\n<p>Elena Doni, <em>Il bianco esercito, </em>in <em>Donne nella Grande Guerra, </em>il Mulino, Bologna 2014, p. 39</p>\r\n</div>\r\n<span class=\"popup_close\">x</span></div>','Storia','','publish','closed','closed','','universita-castrense-storia','','','2018-01-24 12:14:53','2018-01-24 12:14:53','',656,'http://www.universitacastrense.eu/?page_id=16',2,'page','',0),
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	(259,1,'2017-02-10 17:39:08','2017-02-10 17:39:08','','Villa Dora','','publish','closed','closed','','villa-dora','','','2018-01-26 09:41:39','2018-01-26 09:41:39','',0,'http://www.universitacastrense.eu/?post_type=sede&#038;p=259',0,'luoghi','',0),
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	(261,1,'2017-02-10 17:44:00','2017-02-10 17:44:00','','Cartolina di Villa Dora','','inherit','closed','closed','','cartolina-di-villa-dora-archivio-ad-undecimum','','','2017-02-10 17:54:17','2017-02-10 17:54:17','',259,'http://www.universitacastrense.eu/wp-content/uploads/2017/02/Cartolina-di-Villa-Dora-Archivio-Ad-Undecimum.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	(262,1,'2017-02-10 17:55:33','2017-02-10 17:55:33','','Villa Dora oggi','','inherit','closed','closed','','villadoraoggi','','','2017-02-15 10:55:42','2017-02-15 10:55:42','',259,'http://www.universitacastrense.eu/wp-content/uploads/2017/02/villadoraoggi.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	(264,1,'2017-02-10 19:07:41','2017-02-10 19:07:41','','Decreto luogotenenziale n. 1678 del 26 novembre 1916','','publish','closed','closed','','decreto-luogotenenziale-n-1678-del-26-novembre-1916','','','2017-07-19 11:24:15','2017-07-19 11:24:15','',0,'http://www.universitacastrense.eu/?post_type=risorsa&#038;p=264',0,'risorse','',0),
	(269,2,'2017-02-15 10:55:28','2017-02-15 10:55:28','','Il prof. tenente colonnello Giuseppe Tusini','Il prof. tenente colonnello Giuseppe Tusini','inherit','closed','closed','','014-il-prof-tenente-colonnello-giuseppe-tusini','','','2017-09-08 16:50:44','2017-09-08 16:50:44','',160,'http://www.universitacastrense.eu/wp-content/uploads/2017/02/014-Il-prof.-tenente-colonnello-Giuseppe-Tusini.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	(270,2,'2017-02-15 10:56:57','2017-02-15 10:56:57','','Tusini e l\'Onorevole Roth','Tusini e l\'on. Roth accanto ai baraccamenti del 2° anno - zona PEEP','inherit','closed','closed','','0043-tusini-e-lon-roth-accanto-ai-baraccamenti-del-2-anno-zona-peep','','','2017-09-08 16:44:38','2017-09-08 16:44:38','',160,'http://www.universitacastrense.eu/wp-content/uploads/2017/02/0043-Tusini-e-lon.-Roth-accanto-ai-baraccamenti-del-2°-anno-zona-PEEP.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	(271,2,'2017-02-15 10:59:10','2017-02-15 10:59:10','','Giuseppe Tusini nella Direzione dell\'Università','Giuseppe Tusini nella cattedra della Direzione Università Castrense (Municipio)','inherit','closed','closed','','direzione-universita-castrense','','','2017-09-08 16:50:30','2017-09-08 16:50:30','',160,'http://www.universitacastrense.eu/wp-content/uploads/2017/02/Direzione-Università-Castrense.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	(273,2,'2017-02-15 11:18:06','2017-02-15 11:18:06','','Giuseppe Tusini','Giuseppe Tusini nella terrazza di Villa Dora','inherit','closed','closed','','foto-pannello-7-2','','','2017-09-08 16:49:07','2017-09-08 16:49:07','',160,'http://www.universitacastrense.eu/wp-content/uploads/2017/02/Foto-pannello-7-2.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	(274,2,'2017-02-17 13:56:29','2017-02-17 13:56:29','','Tusini 2','','inherit','closed','closed','','tusini-2','','','2017-02-17 13:56:29','2017-02-17 13:56:29','',160,'http://www.universitacastrense.eu/wp-content/uploads/2017/02/Tusini-2.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	(275,2,'2017-02-17 14:18:16','2017-02-17 14:18:16','','Pietro Marogna','','publish','closed','closed','','pietro-marogna','','','2018-02-05 14:32:15','2018-02-05 14:32:15','',0,'http://www.universitacastrense.eu/?post_type=docente&#038;p=275',0,'docenti','',0),
	(277,2,'2017-02-17 14:12:33','2017-02-17 14:12:33','','Marogna davanti l\'Aula di Medicina - 1917','L\'aula di Medicina operatoria e quello che spezza la galletta della medesima - 1917','inherit','closed','closed','','0063-laula-di-medicina-operatoria-e-quello-che-spezza-la-galletta-della-medesima-marogna-1917','','','2017-09-08 16:35:48','2017-09-08 16:35:48','',275,'http://www.universitacastrense.eu/wp-content/uploads/2017/02/0063-Laula-di-Medicina-operatoria-e-quello-che-spezza-la-galletta-della-medesima-Marogna-1917.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	(278,2,'2017-02-17 14:12:53','2017-02-17 14:12:53','','Marogna, Grixoni e col. Vasilicò','Io (Marogna), Grixoni, Giardino, col. Vasilicò prima della lezione','inherit','closed','closed','','0052-io-marogna-grixoni-giardino-col-vasilico-prima-della-lezione','','','2017-09-08 16:34:57','2017-09-08 16:34:57','',275,'http://www.universitacastrense.eu/wp-content/uploads/2017/02/0052-Io-Marogna-Grixoni-Giardino-col.-Vasilicò-prima-della-lezione.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	(279,2,'2017-02-17 14:13:18','2017-02-17 14:13:18','','Il municipio','Pietro Marogna davanti alla sede direzionale dell\'Università Castrense (Municipio)','inherit','closed','closed','','0120-pietro-marogna-davanti-alla-sede-direzionale-delluniversita-castrense-municipio','','','2017-09-26 11:05:57','2017-09-26 11:05:57','',275,'http://www.universitacastrense.eu/wp-content/uploads/2017/02/0120-PIETRO-MAROGNA-DAVANTI-ALLA-SEDE-DIREZIONALE-DELLUNIVERSITA-CASTRENSE-MUNICIPIO.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	(280,2,'2017-02-17 14:13:41','2017-02-17 14:13:41','','Pietro Marogna','Il mobilitato ... e i mobiltandi ... Febbraio 1916 ','inherit','closed','closed','','0130-il-mobilitato-e-i-mobiltandi-febbraio-1916-marogna','','','2017-09-08 16:32:45','2017-09-08 16:32:45','',275,'http://www.universitacastrense.eu/wp-content/uploads/2017/02/0130-Il-mobilitato-...-e-i-mobiltandi-...-Febbraio-1916-Marogna.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	(281,2,'2017-02-17 14:14:01','2017-02-17 14:14:01','','Alcuni allievi sardi','Gli allievi sardi della Scuola di Medicina 1917 ','inherit','closed','closed','','0148-gli-allievi-sardi-della-scuola-di-medicina-1917-marogna','','','2017-09-08 16:32:03','2017-09-08 16:32:03','',275,'http://www.universitacastrense.eu/wp-content/uploads/2017/02/0148-Gli-allievi-sardi-della-Scuola-di-Medicina-1917-Marogna.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	(283,2,'2017-02-17 14:27:24','2017-02-17 14:27:24','','Pietro Marogna','Il Comandante dell\'Ospedale da Guerra 50 della Croce Rossa Italiana ','inherit','closed','closed','','0126-il-comandante-dellospedale-da-guerra-50-della-croce-rossa-italiana-marogna-2','','','2017-09-15 10:02:37','2017-09-15 10:02:37','',275,'http://www.universitacastrense.eu/wp-content/uploads/2017/02/0126-Il-Comandante-dellOspedale-da-Guerra-50-della-Croce-Rossa-Italiana-Marogna-1.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	(293,2,'2017-03-07 17:14:24','2017-03-07 17:14:24','','Maurizio Ascoli','','publish','closed','closed','','maurizio-ascoli','','','2018-02-05 14:30:14','2018-02-05 14:30:14','',0,'http://www.universitacastrense.eu/?post_type=docente&#038;p=293',0,'docenti','',0),
	(294,2,'2017-03-07 17:12:15','2017-03-07 17:12:15','','Il prof. Maurizio Ascoli','Istantanea del prof. Maurizio Ascoli','inherit','closed','closed','','istantanea-del-prof-maurizio-ascoli','','','2017-09-08 16:45:40','2017-09-08 16:45:40','',293,'http://www.universitacastrense.eu/wp-content/uploads/2017/03/Istantanea-del-prof.-Maurizio-Ascoli.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	(295,2,'2017-03-07 17:17:19','2017-03-07 17:17:19','','Il prof. Ascoli nel centro Batteriologico','Il prof. Ascoli al lavoro a Centro Batteriologico della Terza Armata di SGN','inherit','closed','closed','','015-il-prof-ascoli-al-lavoro-a-centro-batteriologico-della-terza-armata-di-sgn','','','2017-09-28 09:59:04','2017-09-28 09:59:04','',293,'http://www.universitacastrense.eu/wp-content/uploads/2017/03/015-Il-prof.-Ascoli-al-lavoro-a-Centro-Batteriologico-della-Terza-Armata-di-SGN.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	(296,2,'2017-03-07 17:17:37','2017-03-07 17:17:37','','Ascoli con il senatore Foà e altri docenti','Da destra si riconoscono Giuseppe Tusini, Maurizio Ascoli, il senatore Pio Foà in visita al campus, Antonio Dionisi e Giuseppe Froni','inherit','closed','closed','','da-destra-si-riconoscono-giuseppe-tusini-maurizio-ascoli-il-senatore-pio-foa-in-visita-al-campus-antonio-dionisi-e-giuseppe-froni','','','2017-09-08 16:46:50','2017-09-08 16:46:50','',293,'http://www.universitacastrense.eu/wp-content/uploads/2017/03/Da-destra-si-riconoscono-Giuseppe-Tusini-Maurizio-Ascoli-il-senatore-Pio-Foà-in-visita-al-campus-Antonio-Dionisi-e-Giuseppe-Froni.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	(298,2,'2017-03-07 17:41:52','2017-03-07 17:41:52','','Antonio Dionisi','','publish','closed','closed','','antonio-dionisi','','','2018-02-05 14:31:26','2018-02-05 14:31:26','',0,'http://www.universitacastrense.eu/?post_type=docente&#038;p=298',0,'docenti','',0),
	(299,2,'2017-03-07 17:35:34','2017-03-07 17:35:34','','Il prof. Antonio Dionisi','Antonio Dionisi durante una lezione','inherit','closed','closed','','foto-antonio-dionisi-durante-una-lezione-elaborata-dal-grafico','','','2017-09-08 16:41:45','2017-09-08 16:41:45','',298,'http://www.universitacastrense.eu/wp-content/uploads/2017/03/Foto-Antonio-Dionisi-durante-una-lezione-elaborata-dal-grafico.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	(301,2,'2017-03-07 17:36:21','2017-03-07 17:36:21','','Foto lezione del senatore Marchiafava elaborata dal grafico','','inherit','closed','closed','','foto-lezione-del-senatore-marchiafava-elaborata-dal-grafico','','','2017-03-07 17:36:21','2017-03-07 17:36:21','',298,'http://www.universitacastrense.eu/wp-content/uploads/2017/03/Foto-lezione-del-senatore-Marchiafava-elaborata-dal-grafico.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	(326,2,'2017-03-22 16:52:39','2017-03-22 16:52:39','','Il reparto di pediatria a San Giorgio di Nogaro','','inherit','closed','closed','','il-reparto-di-pediatria-a-sgn','','','2017-09-28 09:40:54','2017-09-28 09:40:54','',0,'http://www.universitacastrense.eu/wp-content/uploads/2017/03/Il-reparto-di-pediatria-a-SGN.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	(333,2,'2017-03-27 14:23:28','2017-03-27 14:23:28','','Salvatore Citelli','','publish','closed','closed','','salvatore-citelli','','','2018-02-05 14:04:32','2018-02-05 14:04:32','',0,'http://www.universitacastrense.eu/?post_type=docente&#038;p=333',0,'docenti','',0),
	(334,2,'2017-03-27 14:35:04','2017-03-27 14:35:04','','Giuseppe Gherardo Forni','','publish','closed','closed','','giuseppe-ghirardo-forni','','','2018-02-05 14:04:10','2018-02-05 14:04:10','',0,'http://www.universitacastrense.eu/?post_type=docente&#038;p=334',0,'docenti','',0),
	(335,2,'2017-03-27 14:31:00','2017-03-27 14:31:00','','Professor Giuseppe Gherardo Forni','Il prof. Forni nello studio di San Giorgio','inherit','closed','closed','','il-prof-forni-nello-studio-di-san-giorgio','','','2017-09-08 14:27:01','2017-09-08 14:27:01','',334,'http://www.universitacastrense.eu/wp-content/uploads/2017/03/Il-prof.-Forni-nello-studio-di-San-Giorgio.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	(336,2,'2017-03-27 14:31:25','2017-03-27 14:31:25','','Giuseppe Gherardo Forni con altri professori','Da sinistra i professori Giuseppe Gherardo Forni, Alessandro Rizzi e Giovanni Grixoni','inherit','closed','closed','','da-sinistra-i-professori-giuseppe-gherardo-forni-alessandro-rizzi-e-giovanni-grixoni','','','2017-09-15 12:39:26','2017-09-15 12:39:26','',334,'http://www.universitacastrense.eu/wp-content/uploads/2017/03/Da-sinistra-i-professori-Giuseppe-Gherardo-Forni-Alessandro-Rizzi-e-Giovanni-Grixoni.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	(337,2,'2017-03-27 14:50:28','2017-03-27 14:50:28','','Alessandro Lustig','','publish','closed','closed','','alessandro-lustig','','','2018-02-05 14:03:40','2018-02-05 14:03:40','',0,'http://www.universitacastrense.eu/?post_type=docente&#038;p=337',0,'docenti','',0),
	(338,2,'2017-03-27 14:58:36','2017-03-27 14:58:36','','Bartolo Nigrisoli','','publish','closed','closed','','bartolo-nigrisoli','','','2018-02-05 14:02:30','2018-02-05 14:02:30','',0,'http://www.universitacastrense.eu/?post_type=docente&#038;p=338',0,'docenti','',0),
	(339,2,'2017-03-27 14:57:56','2017-03-27 14:57:56','','Bartolo Nogrisoli','','inherit','closed','closed','','bartolo-nogrisoli','','','2017-03-28 14:39:23','2017-03-28 14:39:23','',338,'http://www.universitacastrense.eu/wp-content/uploads/2017/03/Bartolo-Nogrisoli.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	(341,2,'2017-03-27 15:11:18','2017-03-27 15:11:18','','Annibale Orani','','publish','closed','closed','','annibale-orani','','','2018-02-05 14:01:29','2018-02-05 14:01:29','',0,'http://www.universitacastrense.eu/?post_type=docente&#038;p=341',0,'docenti','',0),
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	(344,2,'2017-03-28 10:55:42','2017-03-28 10:55:42','','Angelo Signorelli','','publish','closed','closed','','angelo-signorelli','','','2018-02-05 14:01:12','2018-02-05 14:01:12','',0,'http://www.universitacastrense.eu/?post_type=docente&#038;p=344',0,'docenti','',0),
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	(366,2,'2017-04-03 16:24:17','2017-04-03 16:24:17','','Mensa e nuovi locali della scuola medica nel 1917 - Sostituire al pannello n. 11 ARCHIVIO MAROGNA','','inherit','closed','closed','','mensa-e-nuovi-locali-della-scuola-medica-nel-1917-sostituire-al-pannello-n-11-archivio-marogna','','','2017-07-12 13:40:35','2017-07-12 13:40:35','',0,'http://www.universitacastrense.eu/wp-content/uploads/2017/04/Mensa-e-nuovi-locali-della-scuola-medica-nel-1917-Sostituire-al-pannello-n.-11-ARCHIVIO-MAROGNA.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	(369,1,'2017-05-10 16:05:01','2017-05-10 16:05:01','','Palazzat','','publish','closed','closed','','palazzat','','','2018-01-26 09:35:29','2018-01-26 09:35:29','',0,'http://www.universitacastrense.eu/?post_type=luogo&#038;p=369',0,'luoghi','',0),
	(373,2,'2017-06-29 11:00:09','2017-06-29 11:00:09','L\'UNIVERSITA\' CASTRENSE..','Università Castrense','','inherit','closed','closed','','16-revision-v1','','','2017-06-29 11:00:09','2017-06-29 11:00:09','',16,'http://www.universitacastrense.eu/2017/06/29/16-revision-v1/',0,'revision','',0),
	(374,2,'2017-06-29 11:01:10','2017-06-29 11:01:10','L\'UNIVERSITA\'','Università Castrense','','inherit','closed','closed','','16-revision-v1','','','2017-06-29 11:01:10','2017-06-29 11:01:10','',16,'http://www.universitacastrense.eu/2017/06/29/16-revision-v1/',0,'revision','',0),
	(376,2,'2017-06-29 11:24:45','2017-06-29 11:24:45','NOTA BIOGRAFICA – LUCIANO MORANDINI\r\nLuciano Morandini è nato a San Giorgio di Nogaro nel 1928 ed è vissuto a Udine. Si è spento nel 2009 a Buja (Ud). Il suo esordio avvenne nella stagione del neorealismo friulano degli anni cinquanta, che vide anche il fiorire degli incontri tra artisti e intellettuali friulani e di altre aree nazionali  e la costruzione di fitti rapporti non solo con i principali poeti italiani, ma anche con molti stranieri, soprattutto sloveni. Da allora furono costanti l’impegno intellettuale e civile, l’intenso lavoro letterario e la fedeltà a una poesia illuminata da una “tensione etica che si coniuga con la forza liberatrice di uno sguardo puro sulle cose, sui fatti, sugli esseri” (A. Zanzotto). Nel 2007 ricevette il premio scritture di Frontiera per l’opera complessiva nell’ambito del premio internazionale Trieste dedicato a Umberto Saba. Morandini è tra i fondatori del P.E.N. Club di Trieste e nell’ambito del convegno internazionale organizzato dal P.E.N sloveno nel 2008 ricevette a Lubiana l’omaggio degli scrittori e della città.\r\n Ha collaborato con varie riviste (La situazione, Politica e Cultura, Il Ponte, Le Carte Parlanti, Quartiere, La Città, La Battana, Scrittori Giuliani, Nuovo Impegno, NAC, Zeta, Arte e cultura…), quotidiani (Il Gazzettino, Il Messaggero Veneto), ha curato programmi culturali per la Rai del Friuli Venezia Giulia e per Radio Koper-Capodistria, è stato direttore responsabile delle riviste Zeta e Diverse Lingue e ha svolto una costante collaborazione al settimanale regionale il Nuovo fvg. \r\nE’ stato tradotto in sloveno, sebocroato, tedesco, inglese e spagnolo.\r\n\r\n\r\nBIBLIOGRAFIA ESSENZIALE\r\nTerra d’amore. [Roma], Edizioni del Canzoniere, 1954 \r\n\r\nFino all’arco dei monti. Udine, Arti grafiche friulane, 1956 “I quaderni del Provinciale, 2”.\r\n\r\nMonrupino. Udine, Arti grafiche friulane, 1957\r\n\r\nIl prezzo. [Udine], La Situazione, 1962\r\n\r\nEpistola inevasa. Udine, Editrice “La Stretta”, 1969 \r\n\r\nIl linguaggio della tensione. Trieste, Editore L’Asterisco, 1971\r\n\r\nDalle botteghe del vino. Udine, Giovanni Aviani Editore, 1971\r\n\r\nZlati slanik. L’aringa d’oro. Collana “Pesniski listi. 21”, 1975 \r\n\r\nLe gabbie. Udine, Arti grafiche friulane, 1975\r\n\r\nL’incubo di Ior. Udine, Arti grafiche friulane, 1975 \r\n\r\nDalla domenica dei silenzi (agosto 1975 – maggio 1976). Udine, Giovanni Aviani , 1976 \r\n\r\nLo sguardo e la ragione. Pordenone, Edizioni Studio Tesi, 1979.  Introduzione di Andrea Zanzotto \r\n\r\nSequenze elementari. Udine, Campanotto Editore, 1979\r\n\r\nPiazzale con figure. Fossalta di Piave (Ve), Rebellato Editore, 1983\r\n\r\nSan Giorgio e il drago. Pordenone, Edizioni Studio Tesi , 1984\r\n\r\nInfrantume  [Venezia], Edizioni del Leone 1986.  Prefazione di Enrico Testa\r\n\r\nLo sfrido. Latina-Roma-Venezia, Edizioni di San Marco, 1989.\r\n\r\nL’albero di Mantes. Pasian di Prato, Ud., Campanotto Editore, 1990.\r\n\r\nGli occhi maghi Pasian di Prato. Ud., Campanotto Editore, 1992.\r\n\r\nL’orologio di Saba. Pasian di Prato. Ud., Campanotto Editore, 1994. Introduzione di Elvio Guagnini\r\n\r\nBerlusconiane. Udine, Edizioni Kappa Vu, 1995. Prefazione di Tito Maniacco\r\n\r\nFabula Notturna. Udine, Edizioni Kappa Vu, 1996. Prefazione di Giovanni Raboni  \r\n\r\nPromemoria friulano. Pasian di Prato, Ud., Campanotto Editore, 1998. Testo critico di Angela Felice \r\n\r\nLunario dell’insonnia. Pasian di Prato, Ud., Campanotto Editore, 2000. Postfazione di Angela Felice.\r\n\r\nCantata al monco.Senza rima. Udine, Edizioni Kappa Vu, 2002\r\n\r\nCamminando camminando. Pasian di Prato, Ud., Campanotto Editore, 2004. Prefazione di Elvio Guagnini \r\n\r\nLemmi in fila. Udine, Edizioni Kappa Vu, 2006. Prefazione di Elvio Guagnini\r\n\r\nVoci. Trieste, Hammerle Editori, 2008\r\n\r\nIl filo dei giorni. Trieste, Hammerle Editori, 2011. Prefazione di Marina Giovannelli \r\n\r\n','La poesia di Luciano Morandini','','publish','closed','closed','','la-poesia-di-luciano-morandini','','','2017-08-03 12:51:50','2017-08-03 12:51:50','',9,'http://www.universitacastrense.eu/?page_id=376',0,'page','',0),
	(377,2,'2017-06-29 11:24:45','2017-06-29 11:24:45','','La poesia di Luciano Morandini','','inherit','closed','closed','','376-revision-v1','','','2017-06-29 11:24:45','2017-06-29 11:24:45','',376,'http://www.universitacastrense.eu/2017/06/29/376-revision-v1/',0,'revision','',0),
	(380,1,'2017-06-29 11:27:19','2017-06-29 11:27:19','<img class=\"alignnone size-medium wp-image-364\" src=\"http://www.terredainventare.it/castrense/wp-content/uploads/2017/04/Interno-dormitori-MCRR-300x204.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"204\" />','San Giorgio di Nogaro','','inherit','closed','closed','','5-autosave-v1','','','2017-06-29 11:27:19','2017-06-29 11:27:19','',5,'http://www.universitacastrense.eu/2017/06/29/5-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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	(387,2,'2017-07-08 09:31:37','2017-07-08 09:31:37','','P.zza del Municipio','San Giorgio di Nogaro, Piazza del Municipio - Foto Luca d\'Agostino/Phocus Agency © 2012','inherit','closed','closed','','piazza-umberto-i','','','2017-09-26 11:06:41','2017-09-26 11:06:41','',11,'http://www.universitacastrense.eu/wp-content/uploads/2017/02/SdN_PIazzaUmbertoI_109_LdA.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	(391,2,'2017-07-08 09:35:31','2017-07-08 09:35:31','','San Giorgio di Nogaro','San Giorgio di Nogaro, 12/10/2012 - Piazza del Grano - Foto Luca d\'Agostino/Phocus Agency © 2012','inherit','closed','closed','','san-giorgio-di-nogaro-2','','','2017-07-08 09:35:31','2017-07-08 09:35:31','',11,'http://www.universitacastrense.eu/wp-content/uploads/2017/02/SdN_piazzadelgrano_030_LdA.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	(392,2,'2017-07-08 09:36:31','2017-07-08 09:36:31','<table align=\"center\">\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td style=\"text-align: center;\"><img class=\"size-medium wp-image-386 aligncenter\" src=\"http://www.terredainventare.it/castrense/wp-content/uploads/2017/02/IMG_3_9966-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" />\r\n\r\nIl porto e la zona industriale</td>\r\n<td style=\"text-align: center;\"><img class=\"size-medium wp-image-387\" src=\"http://www.terredainventare.it/castrense/wp-content/uploads/2017/02/SdN_PIazzaUmbertoI_109_LdA-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" />\r\n\r\nDue passi in centro<span style=\"font-family: inherit; font-size: inherit;\"> </span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td style=\"text-align: center;\"><img class=\"size-medium wp-image-391\" src=\"http://www.terredainventare.it/castrense/wp-content/uploads/2017/02/SdN_piazzadelgrano_030_LdA-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" />\r\n\r\nTra murales, fontane e sport</td>\r\n<td style=\"text-align: center;\"><img class=\"size-medium wp-image-390 aligncenter\" src=\"http://www.terredainventare.it/castrense/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0036_cropped-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" />\r\n\r\nPassaggi d\'acqua</td>\r\n</tr>\r\n</tbody>\r\n</table>','Il territorio','','inherit','closed','closed','','11-revision-v1','','','2017-07-08 09:36:31','2017-07-08 09:36:31','',11,'http://www.universitacastrense.eu/2017/07/08/11-revision-v1/',0,'revision','',0),
	(393,2,'2017-07-08 09:37:35','2017-07-08 09:37:35','<table align=\"center\">\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td style=\"text-align: center;\"><img class=\"size-medium wp-image-386 aligncenter\" src=\"http://www.terredainventare.it/castrense/wp-content/uploads/2017/02/IMG_3_9966-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" />\r\n\r\n<em>Il porto e la zona industriale</em></td>\r\n<td style=\"text-align: center;\"><em><img class=\"size-medium wp-image-387\" src=\"http://www.terredainventare.it/castrense/wp-content/uploads/2017/02/SdN_PIazzaUmbertoI_109_LdA-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" /></em>\r\n\r\n<em>Due passi in centro<span style=\"font-family: inherit; font-size: inherit;\"> </span></em></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td style=\"text-align: center;\"><em><img class=\"size-medium wp-image-391\" src=\"http://www.terredainventare.it/castrense/wp-content/uploads/2017/02/SdN_piazzadelgrano_030_LdA-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" /></em>\r\n\r\n<em>Tra murales, fontane e sport</em></td>\r\n<td style=\"text-align: center;\"><em><img class=\"size-medium wp-image-390 aligncenter\" src=\"http://www.terredainventare.it/castrense/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0036_cropped-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" /></em>\r\n\r\n<em>Passaggi d\'acqua</em></td>\r\n</tr>\r\n</tbody>\r\n</table>','Il territorio','','inherit','closed','closed','','11-revision-v1','','','2017-07-08 09:37:35','2017-07-08 09:37:35','',11,'http://www.universitacastrense.eu/2017/07/08/11-revision-v1/',0,'revision','',0),
	(394,2,'2017-07-08 09:38:22','2017-07-08 09:38:22','<p style=\"text-align: center;\"><strong>Il porto e la zona industriale </strong></p>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Un viaggio tra piste ciclabili, laguna, industrie e osterie</em></p>\r\n<p><a href=\"#spostarsi\">Spostarsi è una vocazione</a></p>\r\n<p><a href=\"#birra\">La birra di San Giorgio</a></p>\r\n<p><a href=\"#acque\">Tra acque dolci e salate</a></p>\r\n<p><a href=\"#mare\">Il lavoro del mare</a></p>\r\n<p><a href=\"#porto\">Dal porto vecchio al porto nuovo</a></p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p><img class=\"wp-image-386 aligncenter\" src=\"http://www.terredainventare.it/castrense/wp-content/uploads/2017/02/IMG_3_9966-300x200.jpg\" /></p>\r\n<p>Raccontare una “zona industriale”, all\'interno di un insieme di itinerari da percorrere e di esperienze da praticare, può apparire un paradosso. A San Giorgio di Nogaro non lo è. Al contrario, l\'area industriale, in questo territorio, assume un carattere di grande fascino e una forte attrattiva per chi vuole immergersi in ambienti differenti e pieni di incanto.</p>\r\n<p>In questo piccolo viaggio si incrociano più dimensioni: da quella prettamente produttiva a quella delle ex fabbriche e della loro archeologia, dai percorsi ciclabili in mezzo a strade bianche che ci conducono fino a Marano Lagunare al mondo del lavoro legato in modo indissolubile al mare. Possiamo spingerci, al termine del nostro <em>andare</em>, fino alla foce del <strong>fiume Corno</strong> e all\'imbocco dell\'Adriatico. E, infine, sostare in un borgo, <strong>Porto Nogaro</strong>, custode di storie di mare e marinai che ci trasporta verso altri mondi e latitudini lontane.</p>\r\n<p>Ecco che, dirigendosi verso una delle aree industriali più grandi dell\'intero Friuli Venezia Giulia, con qualche breve deviazione o piccole soste qua e là, siamo in grado, nell\'arco di pochi chilometri, di immergerci nella campagna o nella laguna e osservare sullo sfondo le montagne della Carnia, con le cime imbiancate d\'inverno, e nel medesimo istante, avere alle nostre spalle, a pochi metri da noi, il mare.</p>\r\n<p>In un\'ipotetica partenza dal centro cittadino, ci muoviamo verso la stazione dei treni e qui, dopo aver percorso il sottopasso, proseguiamo in mezzo alle case, con i binari della ferrovia che scorrono accanto alla pista ciclabile. Superato il semaforo, svoltando a destra e oltrepassando le croci di Sant\'Andrea, inizia il lungo rettilineo che ci introduce alla zona industriale dell\'Aussa-Corno.</p>\r\n<p><img class=\"size-medium wp-image-401 alignleft\" src=\"http://www.terredainventare.it/castrense/wp-content/uploads/2017/07/27_IMG_0483_CMYK-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" /></p>\r\n<p>Tale progetto prese forma negli anni Cinquanta da un\'idea dell\'ingegner Lionello Ferrari che comprese le potenzialità storiche ed economiche dell\'area, che fin dai tempi antichi aveva assunto carattere di terra di commerci e scambi. Il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno, che abbraccia i comuni di San Giorgio di Nogaro, Cervignano del Friuli, Torviscosa e Terzo d\'Aquileia, vede qui la parte più estesa e densa. Un\'ottantina di insediamenti industriali con decine di fabbriche, strutture che erogano energia, oleifici, attività legate al porto e al mare, fanno di questo territorio uno dei maggiori centri industriali a livello europeo.</p>\r\n<p>Dopo qualche centinaio di metri e oltrepassato un altro semaforo, la pista ciclabile corre a destra, protetta dalla via principale; la strada è una lingua d\'asfalto di cui non si scorge la fine; la ferrovia è scivolata a sinistra, con alcuni vagoni merci a dimostrare che qui, anche se tutto appare immobile, il lavoro prosegue ininterrotto. In pochi metri, tre possibili mezzi per muoversi; <a href=\"http://www.terredainventare.it/castrense/san-giorgio-di-nogaro/il-territorio/il-porto-e-la-zona-industriale/spostarsi-e-una-vocazione/\"><em>destino, quello dei trasporti, presente a San Giorgio di Nogaro da tempi remoti</em></a>.</p>\r\n<p>Quest\'area, con il calare del sole, assume un fascino tutto particolare: il traffico ridotto, le luci all\'interno delle fabbriche a ciclo continuo, la brezza che giunge dal mare. Tutto diventa metafora di una trasformazione. I verbi che durante il giorno la fanno da padrone, come spostare, cambiare, passare, scaricare, importare, commerciare, lasciano spazio a una calma apparente che solo il buio può offrire.</p>\r\n<p><img class=\"size-medium wp-image-402 alignright\" src=\"http://www.terredainventare.it/castrense/wp-content/uploads/2017/07/002_IMG_9880_CMYK-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" /></p>\r\n<p>È un\'esperienza sensoriale, un vero e proprio viaggio: scorgere la bellezza, riflettere sulle storie, odorare lidi lontani, in un luogo che apparentemente è solo produzione e commercio. E magari con il sole già calato sull\'orizzonte, arrivare fino in riva all\'Adriatico e starsene lì a contemplare la grandezza del mare.</p>\r\n<p>Seguendo la strada, dopo qualche chilometro, a destra incrociamo il <em>birrificio Castello</em>. La struttura a vetri permette di osservare, anche dall\'esterno, parti delle attrezzature necessarie a creare una birra artigianale. Spesso, di notte, si possono sentire i profumi di luppolo o malto che si intersecano con gli odori dell\'oleificio San Giorgio, specializzato nell\'estrazione e raffinazione di oli vegetali.</p>\r\n<p>Se abbiamo inforcato la bicicletta, seguiamo la pista ciclabile prestando attenzione alle uscite delle auto e dei camion dalle fabbriche. Subito dopo il birrificio svoltiamo a destra, imboccando via Wasserman, e corriamo per un centinaio di metri fra gli insediamenti industriali seguendo l\'indicazione «località Planais». Poco dopo svoltiamo a sinistra: termina la strada asfaltata e inizia uno sterrato che in breve ci conduce in mezzo alla natura e alla campagna. Il cartello stradale che indica il divieto di accesso ai camion diventa il simbolico confine tra le due dimensioni che stiamo raccontando. Si entra nella località di Planais, con poche case e qualche orto. Qui si pedala accanto a fossati, su una strada ben battuta lungo la quale si possono vedere boschi di pioppi e numerosi punti di osservazione degli uccelli.</p>\r\n<p>All\'improvviso, come fosse una visione, ci appare un esteso impianto fotovoltaico, mentre a sinistra i vigneti ci raccontano di come anche la Bassa friulana sia terra di vino. Qui, in particolare è zona “Annia doc” che produce profumati vini bianchi e rossi corposi.</p>\r\n<p>Attraversando un territorio di campagna con la lentezza dei passi o sulla sella di una bicicletta, incrociando piccoli corsi d\'acqua, profumi e alberi, vengono in mente le parole di Siddharta, il protagonista del libro di Hermann Hesse:</p>\r\n<p><em>«Bello era il mondo a considerarlo così: senza indagine, così semplicemente, in una disposizione di spirito infantile. Belli la luna e gli astri, belli il ruscello e le sue sponde, il bosco e la roccia, la capra e il maggiolino, fiori e farfalle. Bello e piacevole andar così per il mondo e sentirsi così bambino, così risvegliato, così aperto all’immediatezza delle cose, così fiducioso. Diverso era ora l’ardore del sole sulla pelle, diversamente fredda l’acqua dei ruscelli e dei pozzi, altro le zucche e le banane. Brevi erano i giorni, brevi le notti, ogni ora volava via rapida come vela sul mare, e sotto la vela una barca carica di tesori, piena di gioia».</em></p>\r\n<p>È proprio questo l\'effetto che si può provare deviando semplicemente per qualche chilometro dalla strada principale o impiegando in modo diverso una breve pausa del nostro tempo.</p>\r\n<p>Durante il percorso incontriamo una serie di boschi planiziali, tra cui il Bosco Coda di Coluna che, come si legge in un articolo dell\'Annuario 2003 dell\'Associazione culturale Ad Undecimum, a firma di Pier Paolo De Biasio, «stupisce qualsiasi osservatore che ponga un minimo di attenzione all\'ambiente circostante. Anche a un profano, infatti, appare evidente che non si tratta di un boschetto ceduo costituito da una o poche specie arboree, generalmente introdotte artificialmente. Tale bosco, denominato Coda di Coluna, è infatti un lembo sopravvissuto delle foreste originarie della Pianura Padana e, più precisamente, un querco-carpineto planiziale, relitto dell’antica Selva Lupanica, al pari dei vicini Bosco Sacile e Bosco Ronc di Sass». Come si legge ancora nell\'articolo, oltre alla segnalazione di alcuni interventi dell\'uomo che mettono in pericolo questo prezioso lembo di terra, «al suo interno si è conservata una vegetazione arborea costituita principalmente da farnia, carpino bianco, acero campestre, frassino ossifillo, olmo campestre e pioppo tremulo».</p>\r\n<p>Si torna sulla strada asfaltata fino a incrociare il fiume Zellina, corso d\'acqua lungo circa dodici chilometri che prende origine da acque di risorgiva nel comune di Castions di Strada e sfocia in laguna tra i comuni di Carlino e San Giorgio.</p>\r\n<p>Superato il ponte, il nostro itinerario giunge a Carlino, da dove si può proseguire fino a Marano, il suggestivo borgo di pescatori che merita senza dubbio una sosta e una visita, in particolare per le riserve naturali.</p>\r\n<p>Come possiamo notare, in pochissimo tempo ci siamo dimenticati degli insediamenti industriali e ci siamo immersi in un territorio di prati umidi, boschi, vitigni, uccelli e pioppeti. Una magia che la Bassa friulana, spesso, è in grado di offrirci.</p>\r\n<p>Ritornando sulla strada principale che taglia la zona industriale, di fronte al bar trattoria Aussa Corno, sulla nostra destra possiamo ammirare, senza poter superare la catena che ne delimita l\'ingresso, una struttura chiamata Agenzia n. 7. Sembra una <em>hacienda</em> nel mezzo della Patagonia, con la strada diritta che la attraversa e i sottoportici dove tenere i cavalli. Nulla di tutto questo, ma l\'immaginario, come sovente accade da queste parti, può portare la fantasia a fare salti temporali e associare geografie inaspettate. In realtà ci troviamo di fronte al nome assegnato a una azienda agricola collegata allo stabilimento “Snia Viscosa” di Torviscosa che comprende anche altre agenzie con differenti numerazioni.</p>\r\n<p>Passati tutti gli edifici dismessi della ex Cogolo, iniziamo a notare sulla sinistra la presenza delle cosiddette <em>marine</em> mentre proseguendo diritti arriviamo alla fine della strada. Di fronte abbiamo lo specchio della laguna. Possiamo imboccare a destra una piccola via sterrata che ci conduce a delle piccole darsene da dove si possono intravedere alcuni tipici casoni maranesi, suggestive strutture abitative che si affacciano in laguna.</p>\r\n<p>Qui sembra di essere al limitare di qualcosa, la sensazione di una fine e l\'apertura verso un altro mondo. Soffia una brezza di mare. A sinistra c\'è la foce del fiume Corno. Di fronte a noi alcune isole e una flora e una fauna tipiche delle zone lagunari.</p>\r\n<p>Da questo punto, in barca, si può raggiungere Porto Buso e arrivare fino a Lignano e Grado e più avanti ancora spingersi verso l\'Istria e la Dalmazia. È proprio da questa prospettiva che si comprendono anche la posizione strategica di San Giorgio di Nogaro e la quantità di insediamenti legati al mare che si sono sviluppati in quest\'area.</p>\r\n<p>Da questo punto possiamo solo invertire la rotta e tornare indietro lungo la strada già percorsa. Ora avremo sulla destra la maggioranza degli insediamenti industriali e alcuni luoghi dove soffermarci per qualche minuto.</p>\r\n<p>Le cosiddette <em>marine</em> sono le protagoniste indiscusse di questa parte dell’itinerario. Sono luoghi adibiti alla sosta e al rimessaggio dei natanti. Al loro interno sostano barche di grande lunghezza e i proprietari provengono da tutta Europa. Scelgono questi approdi, oltre che per il luogo strategico, anche per l\'acqua dolce del Corno che, a differenza di quella salata del mare, usura meno la carena della barca, e inoltre perché sono al riparo da burrasche e tempeste. Spesso le marine offrono la possibilità di noleggio e questo permette di poter usufruire delle strutture anche a chi non ha una propria barca attraccata.</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>La ferrovia corre ora alla nostra destra e dopo la zona della ex Cogolo e un ponte sul canale svoltiamo a destra per dirigerci verso l\'edificio dell\'idrovora Planais. Il nuovo impianto, ristrutturato di recente, è stato realizzato dal Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno; è costituito da quattro pompe idrovore da 4000 litri/secondo ciascuna ed è in grado di tenere all\'asciutto l\'intera zona a sud del comune di San Giorgio di Nogaro e quella a est del comune di Carlino, scaricando l\'enorme massa d\'acqua, che si raccoglie in questo bacino, nel fiume Corno. Il vecchio manufatto degli anni Venti assume il fascino di un\'archeologia industriale legata al periodo del fascismo che ci permette di continuare questo viaggio tra vecchio e nuovo, tra storia e attualità. Ritorniamo, quindi, sulla strada principale e dopo poche centinaia di metri si apre alla nostra destra la vista del nuovo porto.</p>\r\n<p>Il vecchio porto, con la banchina dove un tempo approdavano navi e merci, è affiancato dall\'edificio della ex Montecatini, con la sua alta torre in mattoni rossi, dalla punta spezzata, visibile da qualsiasi prospettiva fino a diventare, suo malgrado, punto di riferimento visivo per orientarsi su questa pianura. Si passano le prime case e la Capitaneria di Porto e subito ci si immerge in una dimensione altra, soprattutto grazie al binario della vecchia ferrovia che taglia in due la strada asfaltata. È facile immaginare come la vita del paese si sia sviluppata attorno a questo singolo binario, al vecchio porto e a tutta la gente che arrivava o partiva per chissà quali zone del mondo. Ed è anche facile lasciarsi trasportare dalla fantasia di imbattersi ancora in treni a vapore e in storie di marinai che finivano tra abbracci e bicchieri di vino in osteria.</p>\r\n<p>Osteria che c\'è ancora ed è attiva fin dai primi anni dell\'Ottocento. Si trova di fronte alla chiesa dedicata a San Leonardo, che accanto all\'entrata principale ha un segnale stradale, la croce di Sant\'Andrea, come a indicare che a queste latitudini il lavoro, la preghiera e il cibo possono convivere in pochi metri.</p>\r\n<p>La chiesa originaria, costruita attorno al 1467 su preesistenze murarie più antiche, aveva pianta rettangolare e un altare dedicato alla Madonna della Neve, il cui gesto di aver miracolosamente salvato un marinaio travolto da una tormenta di neve, è all’origine di una tradizione religiosa molto sentita e che ancora oggi è elemento di attrazione per centinaia di persone. L’antico miracolo si ripete ogni anno nella magia di una processione notturna di barche, precedute dalla statua della Madonna, che ogni prima domenica d’agosto risale il fiume Corno, nella scia luminosa di centinaia di lumini accesi sull’acqua, mentre il cielo si colora con i fuochi d’artificio esplosi dai marinai.</p>\r\n<p>L\'Osteria alla Marittima è stata un punto di ritrovo e di ristoro per i marinai che approdavano al porto. Ora, quando entri, puoi respirare l\'odore di un tempo passato: tavoli di legno, qualche libro, antichi poster del Touring Italiano, vecchie radio, qualche bottiglia di vino a decorare le mensole. Due volumi che racchiudono l\'intera opera di Freud assurgono a simbolo di un sogno che qui dentro non serve interpretare ma puoi vivere fantasticando storie di contrabbandieri e lupi di mare, di merci che provenivano dall\'Oriente e di equipaggi del Mar Nero. Laura, che oggi gestisce l\'osteria, racconta che «è stato lo zio di mia mamma, Ippolito, a dare il via all\'attività. I suoi genitori hanno aperto, poi c\'è stata mia madre e adesso, da sette anni, l\'ho presa in gestione io. Qui veniva Nazario Sauro, famoso irredentista e militare italiano, tenente di vascello della Regia Marina, che quando c\'era luna piena arrivava con la sua barchetta dal fiume, entrava e si andava a rifugiare in una piccola stanza sul retro per non essere disturbato. L\'osteria è sempre stata frequentata dai portuali che, ricordo, bevevano i quartini di grappa. Bevevano tantissimo».</p>\r\n<p>Per Laura, riaprire questo locale è stato quasi riappropriarsi di un legame con la propria famiglia, con la propria origine e dare continuità al lavoro dei suoi avi. Si respirano storie, i muri hanno assorbito parole e canti, i tavoli di legno di cento anni fa hanno ancora i segni delle baionette che i soldati della prima guerra mondiale conficcavano una volta entrati.</p>\r\n<p>«Marinai greci, iugoslavi, russi ritornavano di frequente, sempre gli stessi, ogni quindici venti giorni e quindi ci si conosceva tutti. Rimanevano fino a notte fonda e fumavano fino a creare una nebbia. Era come una grande famiglia. Una volta è affondata una nave al largo ed è morto l\'intero equipaggio, tutti ragazzi che frequentavano l\'osteria. Quando è arrivata la notizia, qui dentro nessuno parlava. Era come se fossero morti cari amici. Ricordo che da bambina andavo a giocare sulle navi con i figli dei marinai. E poi c\'era il treno che passava tre quattro volte al giorno e un\'atmosfera molto particolare» continua a raccontare Laura.</p>\r\n<p>In questo locale, ancora oggi, durante la settimana delle Ceneri, giungono da tutta la Bassa friulana per assaggiare l\'aringa, mentre una specialità del posto che Laura ha mantenuto è il baccalà.</p>\r\n<p>Di fronte all\'osteria e accanto alla chiesa si apre un parco che confina con il vecchio binario. Ci si può sedere, di fronte all\'ansa del fiume Corno, che qui corre placido e sulle cui acque nuotano cigni e sono ormeggiate barche a remi.</p>\r\n<p>Finisce qui questo itinerario, seduti su una panchina nel piccolo parco di Nogaro. Alle nostre spalle qualche avventore racconta storie di mare, il cigno affonda la testa nel Corno a caccia di qualche pesce, l\'aria è un misto di mare e terra.</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p><a name=\"spostarsi\"></a>SPOSTARSI È UNA VOCAZIONE<br />\r\n Il sistema dei trasporti è un vero e proprio punto di forza della zona industriale Aussa Corno. Strade, fiumi e ferrovia si integrano perfettamente sino a formare un complesso circuito di collegamenti in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. <br />\r\n Paralleli al fiume Corno, oltre sette chilometri di superstrada a quattro corsie percorrono tutta la lunghezza della zona industriale. La strada statale 14 garantisce il collegamento, in primis, con Venezia e Trieste e con Palmanova e Udine, attraverso la rete di strade provinciali e regionali. Il casello autostradale di San Giorgio di Nogaro-Porpetto è raggiungibile in pochi minuti. <br />\r\n Il fiume Corno, dal canto suo, ha permesso un’attività portuale da epoche remote e consente la navigazione fino in laguna e da questa al Mare Adriatico. Alla fine della Seconda guerra mondiale iniziarono i complessi lavori che portarono all’attuale conformazione del fiume, in modo da renderne più agevole la navigazione. Oggi il nuovo porto è raggiungibile da navi che arrivano a una stazza netta di 4000 tonnellate (con punte di 7000). <br />\r\n Infine, la linea ferroviaria San Giorgio di Nogaro-Porto Nogaro fu inaugurata nel 1888 come prosecuzione della linea Udine-San Giorgio, la cosiddetta “Udine-mare”. Il progetto di collegamento si rese necessario per rilanciare l’attività di Porto Nogaro, da sempre in condizione di subalternità rispetto al porto fluviale di Cervignano, in territorio austriaco. La genesi di questo tratto ferroviario fu lunga e complessa. La prima idea progettuale, anteriore al 1866, prevedeva semplicemente di congiungere Udine a Cervignano, attraverso Latisana e San Giorgio, in modo da non alterare gli equilibri economici ed evitare di arrecare danno al porto di Trieste. Nel 1879 un nuovo progetto di costruzione venne scartato a favore della linea Portogruaro-Casarsa-Spilimbergo-Gemona. Solo nel 1883 il sindaco di San Giorgio di Nogaro, Pio Vittorio Ferrari, poté firmare il contratto con il quale impegnava la Società Veneta a consegnare la ferrovia entro cinque anni a fronte di una spesa complessiva di 140.000 lire.</p>\r\n<p>Quest\'area, con il calare del sole, assume un fascino tutto particolare: il traffico ridotto, le luci all\'interno delle fabbriche a ciclo continuo, la brezza che giunge dal mare. Tutto diventa metafora di una trasformazione. I verbi che durante il giorno la fanno da padrone, come spostare, cambiare, passare, scaricare, importare, commerciare, lasciano spazio a una calma apparente che solo il buio può offrire. È un\'esperienza sensoriale, un vero e proprio viaggio: scorgere la bellezza, riflettere sulle storie, odorare lidi lontani, in un luogo che apparentemente è solo produzione e commercio. E magari con il sole già calato sull\'orizzonte, arrivare fino in riva all\'Adriatico e starsene lì a contemplare la grandezza del mare. <br />\r\n Seguendo la strada, dopo qualche chilometro, a destra incrociamo il birrificio Castello. La struttura a vetri permette di osservare, anche dall\'esterno, parti delle attrezzature necessarie a creare una birra artigianale. Spesso, di notte, si possono sentire i profumi di luppolo o malto che si intersecano con gli odori dell\'oleificio San Giorgio, specializzato nell\'estrazione e raffinazione di oli vegetali.</p>\r\n<p><a name=\"&quot;birra\"></a>LA BIRRA DI SAN GIORGIO<br />\r\n La Castello, la prima birra senza una storia, secondo lo slogan inventato dalla stessa società, nasce nel 1997 proprio nello stabilimento di San Giorgio di Nogaro. Rappresenta attualmente la più importante azienda di birra friulana, oltre che uno dei pochi gruppi imprenditoriali italiani del settore. In precedenza, negli stessi impianti veniva prodotta la storica birra Moretti che, pur mantenendo la denominazione di birra friulana, nel 1996 è stata comprata dalla società olandese Heineken, che ha ceduto alla Castello il complesso industriale sangiorgino. Nel 2006, la Castello S.p.A. ha rilevato uno degli stabilimenti storici italiani, quello di Pedavena in provincia di Belluno, fondato nel 1897, arricchendosi di qualità, know-how e tradizione birraria. L’azienda ha ottenuto nel 2008, primo e unico birrificio in Italia, la certificazione secondo lo standard internazionale IFS. Lo stabilimento è uno dei più moderni esistenti oggi nel nostro paese ed è aperto per visite guidate, previo appuntamento.</p>\r\n<p><a name=\"acque\"></a>TRA ACQUE DOLCI E SALATE<br />\r\n Dopo la confluenza del fiume Aussa, il Corno si immette nella laguna di Marano, la più a nord di tutto il Mediterraneo. Questa laguna è formata da tre bacini, quello di Lignano, di S. Andrea e di Porto Buso (per metà appartenente alla laguna di Grado). A tali bacini corrispondono altrettante bocche lagunari (o porti), conosciute con lo stesso nome, che li uniscono al mare. A Porto Buso sono legati episodi risalenti alla prima guerra mondiale che, tra storia e leggenda, narrano di un confine politico, quello tra Italia e Austria, che si sovrapponeva a un confine fisico ben evidente. La laguna, infatti, sotto tutti i punti di vista, rappresenta un mondo a parte. Le sue acque, né dolci né salate, subiscono l’influsso lento delle maree. La terra riaffiora a pelo d’acqua nelle velme, lingue di sabbia pianeggiante ricoperte di melma, e nelle barene, isolotti emersi più distintamente e formati da vegetazione bassa. Tra velme e barene si snoda la ragnatela dei ghebbi, canali tortuosi, di ineguagliabile bellezza se osservati dall’alto, che convogliano il flusso delle maree. La cannuccia di palude, forte della sua capacità prodigiosa di diffondersi per via vegetativa, è la specie dominante. Il limo, un fango ricchissimo di sostanze nutritive, consente la vita a un’enorme varietà di animali. Tra questi gli insetti, che attirano un gran numero di uccelli. Nel 1996 la Regione Friuli Venezia Giulia, per tutelare questo delicato e ricchissimo ecosistema, ha istituito due riserve naturali denominate “Foci dello Stella” e “Valle Canal Novo”. <br />\r\n Il cosiddetto “casone” si inserisce fin dai tempi più antichi in questo ambiente, quale simbolo della presenza umana in laguna. Di pianta rettangolare, con i lati minori leggermente arrotondati per evitare gli spigoli vivi, è stato utilizzato come deposito per gli attrezzi e alloggio durante i giorni di pesca lontano dal paese. Il “casone” rappresenta un esempio di abitazione eco-compatibile ante litteram: il fumo, che dal focolare riempie la parte alta e fluisce lento dalle invisibili fessure, tiene lontane le zanzare migliorando al tempo stesso la tenuta stagna del tetto. Ora che le imbarcazioni a motore permettono un veloce rientro, essi servono per lo più come meta di occasionali evasioni festive e turistiche.</p>\r\n<p><a name=\"mare\"></a>IL LAVORO DEL MARE<br />\r\n La zona industriale ospita varie marine.<br />\r\n La Shipyard&amp;Marina Sant\'Andrea è la più grande. Estesa su un’area di oltre 200.000 metri quadrati, può ospitare ottocento imbarcazioni fino a una lunghezza massima di trenta metri. Comprende anche un\'area cantiere molto sviluppata che viene utilizzata per il rimessaggio esterno e coperto, per i lavori di verniciatura, meccanica e motoristica, carpenteria su legno, sabbiatura ed elettronica. Completano la struttura due ristoranti, una piscina e attrezzature per il tempo libero. <br />\r\n La Marina Planais dispone di quarantasette posti barca disposti su pontili fissi. La profondità all’ormeggio è di quattro metri e mezzo.<br />\r\n Dopo il porto troviamo La Cantieri Marina San Giorgio. Con i suoi 45.000 metri quadrati di estensione e una profondità di circa quattro metri, può ospitare trecento imbarcazioni. Maestranze qualificate e abili artigiani garantiscono consigli tecnici di assoluta competenza. Anche in questa marina sono presenti un ristorante aperto al pubblico e una piscina.<br />\r\n Dal sodalizio fra l\'esperienza nautica della Cranchi e un\'azienda trevigiana, nasce Darsena Boat 104. Si estende per 350.000 metri quadrati dei quali 20.000 sono dedicati al verde. La darsena ha centoquattro posti per imbarcazioni di varie metrature e una profondità di più di quattro metri. I pontili sono realizzati con passerelle basculanti che seguono l\'andamento della marea. All\'interno dell\'area si trova un capannone per il rimessaggio invernale per imbarcazioni fino a trenta metri.<br />\r\n La Nausika Marine Yacht Center è una darsena che fornisce i principali servizi nautici a 150 barche fino ai venticinque metri di lunghezza. Si estende su un’area di 50.000 metri quadrati e dispone di una cabina di verniciatura per le imbarcazioni oltre i venti metri.</p>\r\n<p><a name=\"porto\"></a>DAL PORTO VECCHIO AL PORTO NUOVO<br />\r\n Insediatosi sul fiume Corno, si tratta del porto più a nord dell’Adriatico, la cui attività è documentata almeno dal XVI secolo. Fino al 1860 fu crocevia di merci e scambi molto fiorenti, anche per la presenza di diverse famiglie marinare sangiorgine che praticavano un cabotaggio di piccole dimensioni. La nuova linea ferroviaria Nabresina (l’odierna Aurisina-Cormons), inaugurata nello stesso anno, spostò le direttrici commerciali verso Trieste e Cervignano, decretando un complessivo decadimento delle attività portuali di Nogaro. Solo ventotto anni più tardi, con l’inaugurazione della linea ferroviaria “Udine-mare”, si poterono registrare i primi segni di ripresa. Nel 1895, infatti, il porto di Nogaro passò dalla quarta alla terza classe della seconda categoria, entrando così a far parte dei centoquattordici porti commerciali d’Italia. Da allora e fino al 1938, escludendo il periodo del Primo conflitto mondiale, il volume delle merci movimentate crebbe nonostante le limitazioni imposte alle imbarcazioni di grande portata dal basso livello dei fondali del varco di accesso in laguna di Porto Buso (l’antico Portus Alsuanum, già citato da Cassiodoro), la tortuosità del canale navigabile e del fiume Corno. È utile ricordare che, nel frattempo, si erano insediate nella zona del porto alcune importanti attività produttive, tra cui uno zuccherificio rilevato poi dalla Montecatini e utilizzato per la produzione di perfosfati, la CICSA come deposito di carburanti e i cantieri navali San Giorgio e Istria. In questo stesso periodo avviano la loro attività la Cooperativa stivatori e scaricatori e la Cooperativa Friuli per la movimentazione delle merci. Bisognerà, in ogni caso, attendere gli anni del secondo dopoguerra perché il comitato Pro-Porto Nogaro (1946) e il successivo ente Porto Nogaro (1947) imponessero i primi lavori di ammodernamento della viabilità fluviale e della banchina. La costituzione del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa Corno (1964) permise infine un fitto programma di lavori di sistemazione generale che portarono all’inaugurazione del nuovo porto Margreth (2010), qualche chilometro più avanti. A quest’ultimo sono oggi in grado di accedere imbarcazioni con pescaggio fino a sette metri e mezzo, ovvero fino a punte di settemila tonnellate di stazza. L’approdo offre una banchina di oltre ottocento metri lineari e trentasei ettari di piazzali portuali infrastrutturali.</p>\r\n<p>&nbsp;</p>','Il porto e la zona industriale','','publish','closed','closed','','il-porto-e-la-zona-industriale','','','2018-04-16 13:07:54','2018-04-16 13:07:54','',11,'http://www.universitacastrense.eu/?page_id=394',0,'page','',0),
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	(397,2,'2017-07-08 09:55:55','2017-07-08 09:55:55','<p style=\"text-align: center;\"><strong>Il porto e la zona industriale </strong></p>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Un viaggio tra piste ciclabili, laguna, industrie e osterie</em></p>\r\nRaccontare una “zona industriale”, all\'interno di un insieme di itinerari da percorrere e di esperienze da praticare, può apparire un paradosso. A San Giorgio di Nogaro non lo è. Al contrario, l\'area industriale, in questo territorio, assume un carattere di grande fascino e una forte attrattiva per chi vuole immergersi in ambienti differenti e pieni di incanto.\r\n\r\nIn questo piccolo viaggio si incrociano più dimensioni: da quella prettamente produttiva a quella delle ex fabbriche e della loro archeologia, dai percorsi ciclabili in mezzo a strade bianche che ci conducono fino a Marano Lagunare al mondo del lavoro legato in modo indissolubile al mare. Possiamo spingerci, al termine del nostro <em>andare</em>, fino alla foce del fiume Corno e all\'imbocco dell\'Adriatico. E, infine, sostare in un borgo, Porto Nogaro, custode di storie di mare e marinai che ci trasporta verso altri mondi e latitudini lontane.\r\n\r\nEcco che, dirigendosi verso una delle aree industriali più grandi dell\'intero Friuli Venezia Giulia, con qualche breve deviazione o piccole soste qua e là, siamo in grado, nell\'arco di pochi chilometri, di immergerci nella campagna o nella laguna e osservare sullo sfondo le montagne della Carnia, con le cime imbiancate d\'inverno, e nel medesimo istante, avere alle nostre spalle, a pochi metri da noi, il mare.\r\n\r\nIn un\'ipotetica partenza dal centro cittadino, ci muoviamo verso la stazione dei treni e qui, dopo aver percorso il sottopasso, proseguiamo in mezzo alle case, con i binari della ferrovia che scorrono accanto alla pista ciclabile. Superato il semaforo, svoltando a destra e oltrepassando le croci di Sant\'Andrea, inizia il lungo rettilineo che ci introduce alla zona industriale dell\'Aussa-Corno.\r\n\r\nTale progetto prese forma negli anni Cinquanta da un\'idea dell\'ingegner Lionello Ferrari che comprese le potenzialità storiche ed economiche dell\'area, che fin dai tempi antichi aveva assunto carattere di terra di commerci e scambi. Il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno, che abbraccia i comuni di San Giorgio di Nogaro, Cervignano del Friuli, Torviscosa e Terzo d\'Aquileia, vede qui la parte più estesa e densa. Un\'ottantina di insediamenti industriali con decine di fabbriche, strutture che erogano energia, oleifici, attività legate al porto e al mare, fanno di questo territorio uno dei maggiori centri industriali a livello europeo.\r\n\r\nDopo qualche centinaio di metri e oltrepassato un altro semaforo, la pista ciclabile corre a destra, protetta dalla via principale; la strada è una lingua d\'asfalto di cui non si scorge la fine; la ferrovia è scivolata a sinistra, con alcuni vagoni merci a dimostrare che qui, anche se tutto appare immobile, il lavoro prosegue ininterrotto. In pochi metri, tre possibili mezzi per muoversi; <em>destino, quello dei trasporti, presente a San Giorgio di Nogaro da tempi remoti</em>.\r\n\r\nQuest\'area, con il calare del sole, assume un fascino tutto particolare: il traffico ridotto, le luci all\'interno delle fabbriche a ciclo continuo, la brezza che giunge dal mare. Tutto diventa metafora di una trasformazione. I verbi che durante il giorno la fanno da padrone, come spostare, cambiare, passare, scaricare, importare, commerciare, lasciano spazio a una calma apparente che solo il buio può offrire. È un\'esperienza sensoriale, un vero e proprio viaggio: scorgere la bellezza, riflettere sulle storie, odorare lidi lontani, in un luogo che apparentemente è solo produzione e commercio. E magari con il sole già calato sull\'orizzonte, arrivare fino in riva all\'Adriatico e starsene lì a contemplare la grandezza del mare.\r\n\r\nSeguendo la strada, dopo qualche chilometro, a destra incrociamo il <em>birrificio Castello</em>. La struttura a vetri permette di osservare, anche dall\'esterno, parti delle attrezzature necessarie a creare una birra artigianale. Spesso, di notte, si possono sentire i profumi di luppolo o malto che si intersecano con gli odori dell\'oleificio San Giorgio, specializzato nell\'estrazione e raffinazione di oli vegetali.\r\n\r\nSe abbiamo inforcato la bicicletta, seguiamo la pista ciclabile prestando attenzione alle uscite delle auto e dei camion dalle fabbriche. Subito dopo il birrificio svoltiamo a destra, imboccando via Wasserman, e corriamo per un centinaio di metri fra gli insediamenti industriali seguendo l\'indicazione «località Planais». Poco dopo svoltiamo a sinistra: termina la strada asfaltata e inizia uno sterrato che in breve ci conduce in mezzo alla natura e alla campagna. Il cartello stradale che indica il divieto di accesso ai camion diventa il simbolico confine tra le due dimensioni che stiamo raccontando. Si entra nella località di Planais, con poche case e qualche orto. Qui si pedala accanto a fossati, su una strada ben battuta lungo la quale si possono vedere boschi di pioppi e numerosi punti di osservazione degli uccelli.\r\n\r\nAll\'improvviso, come fosse una visione, ci appare un esteso impianto fotovoltaico, mentre a sinistra i vigneti ci raccontano di come anche la Bassa friulana sia terra di vino. Qui, in particolare è zona “Annia doc” che produce profumati vini bianchi e rossi corposi.\r\n\r\nAttraversando un territorio di campagna con la lentezza dei passi o sulla sella di una bicicletta, incrociando piccoli corsi d\'acqua, profumi e alberi, vengono in mente le parole di Siddharta, il protagonista del libro di Hermann Hesse:\r\n\r\n<em>«Bello era il mondo a considerarlo così: senza indagine, così semplicemente, in una disposizione di spirito infantile. Belli la luna e gli astri, belli il ruscello e le sue sponde, il bosco e la roccia, la capra e il maggiolino, fiori e farfalle. Bello e piacevole andar così per il mondo e sentirsi così bambino, così risvegliato, così aperto all’immediatezza delle cose, così fiducioso. Diverso era ora l’ardore del sole sulla pelle, diversamente fredda l’acqua dei ruscelli e dei pozzi, altro le zucche e le banane. Brevi erano i giorni, brevi le notti, ogni ora volava via rapida come vela sul mare, e sotto la vela una barca carica di tesori, piena di gioia».</em>\r\n\r\nÈ proprio questo l\'effetto che si può provare deviando semplicemente per qualche chilometro dalla strada principale o impiegando in modo diverso una breve pausa del nostro tempo.\r\n\r\nDurante il percorso incontriamo una serie di boschi planiziali, tra cui il Bosco Coda di Coluna che, come si legge in un articolo dell\'Annuario 2003 dell\'Associazione culturale Ad Undecimum, a firma di Pier Paolo De Biasio, «stupisce qualsiasi osservatore che ponga un minimo di attenzione all\'ambiente circostante. Anche a un profano, infatti, appare evidente che non si tratta di un boschetto ceduo costituito da una o poche specie arboree, generalmente introdotte artificialmente. Tale bosco, denominato Coda di Coluna, è infatti un lembo sopravvissuto delle foreste originarie della Pianura Padana e, più precisamente, un querco-carpineto planiziale, relitto dell’antica Selva Lupanica, al pari dei vicini Bosco Sacile e Bosco Ronc di Sass». Come si legge ancora nell\'articolo, oltre alla segnalazione di alcuni interventi dell\'uomo che mettono in pericolo questo prezioso lembo di terra, «al suo interno si è conservata una vegetazione arborea costituita principalmente da farnia, carpino bianco, acero campestre, frassino ossifillo, olmo campestre e pioppo tremulo».\r\n\r\nSi torna sulla strada asfaltata fino a incrociare il fiume Zellina, corso d\'acqua lungo circa dodici chilometri che prende origine da acque di risorgiva nel comune di Castions di Strada e sfocia in laguna tra i comuni di Carlino e San Giorgio.\r\n\r\nSuperato il ponte, il nostro itinerario giunge a Carlino, da dove si può proseguire fino a Marano, il suggestivo borgo di pescatori che merita senza dubbio una sosta e una visita, in particolare per le riserve naturali.\r\n\r\nCome possiamo notare, in pochissimo tempo ci siamo dimenticati degli insediamenti industriali e ci siamo immersi in un territorio di prati umidi, boschi, vitigni, uccelli e pioppeti. Una magia che la Bassa friulana, spesso, è in grado di offrirci.\r\n\r\nRitornando sulla strada principale che taglia la zona industriale, di fronte al bar trattoria Aussa Corno, sulla nostra destra possiamo ammirare, senza poter superare la catena che ne delimita l\'ingresso, una struttura chiamata Agenzia n. 7. Sembra una <em>hacienda</em> nel mezzo della Patagonia, con la strada diritta che la attraversa e i sottoportici dove tenere i cavalli. Nulla di tutto questo, ma l\'immaginario, come sovente accade da queste parti, può portare la fantasia a fare salti temporali e associare geografie inaspettate. In realtà ci troviamo di fronte al nome assegnato a una azienda agricola collegata allo stabilimento “Snia Viscosa” di Torviscosa che comprende anche altre agenzie con differenti numerazioni.\r\n\r\nPassati tutti gli edifici dismessi della ex Cogolo, iniziamo a notare sulla sinistra la presenza delle cosiddette <em>marine</em> mentre proseguendo diritti arriviamo alla fine della strada. Di fronte abbiamo lo specchio della laguna. Possiamo imboccare a destra una piccola via sterrata che ci conduce a delle piccole darsene da dove si possono intravedere alcuni tipici casoni maranesi, suggestive strutture abitative che si affacciano in laguna.\r\n\r\nQui sembra di essere al limitare di qualcosa, la sensazione di una fine e l\'apertura verso un altro mondo. Soffia una brezza di mare. A sinistra c\'è la foce del fiume Corno. Di fronte a noi alcune isole e una flora e una fauna tipiche delle zone lagunari.\r\n\r\nDa questo punto, in barca, si può raggiungere Porto Buso e arrivare fino a Lignano e Grado e più avanti ancora spingersi verso l\'Istria e la Dalmazia. È proprio da questa prospettiva che si comprendono anche la posizione strategica di San Giorgio di Nogaro e la quantità di insediamenti legati al mare che si sono sviluppati in quest\'area.\r\n\r\nDa questo punto possiamo solo invertire la rotta e tornare indietro lungo la strada già percorsa. Ora avremo sulla destra la maggioranza degli insediamenti industriali e alcuni luoghi dove soffermarci per qualche minuto.\r\n\r\nLe cosiddette <em>marine</em> sono le protagoniste indiscusse di questa parte dell’itinerario. Sono luoghi adibiti alla sosta e al rimessaggio dei natanti. Al loro interno sostano barche di grande lunghezza e i proprietari provengono da tutta Europa. Scelgono questi approdi, oltre che per il luogo strategico, anche per l\'acqua dolce del Corno che, a differenza di quella salata del mare, usura meno la carena della barca, e inoltre perché sono al riparo da burrasche e tempeste. Spesso le marine offrono la possibilità di noleggio e questo permette di poter usufruire delle strutture anche a chi non ha una propria barca attraccata.\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\nLa ferrovia corre ora alla nostra destra e dopo la zona della ex Cogolo e un ponte sul canale svoltiamo a destra per dirigerci verso l\'edificio dell\'idrovora Planais. Il nuovo impianto, ristrutturato di recente, è stato realizzato dal Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno; è costituito da quattro pompe idrovore da 4000 litri/secondo ciascuna ed è in grado di tenere all\'asciutto l\'intera zona a sud del comune di San Giorgio di Nogaro e quella a est del comune di Carlino, scaricando l\'enorme massa d\'acqua, che si raccoglie in questo bacino, nel fiume Corno. Il vecchio manufatto degli anni Venti assume il fascino di un\'archeologia industriale legata al periodo del fascismo che ci permette di continuare questo viaggio tra vecchio e nuovo, tra storia e attualità. Ritorniamo, quindi, sulla strada principale e dopo poche centinaia di metri si apre alla nostra destra la vista del nuovo porto.\r\n\r\nIl vecchio porto, con la banchina dove un tempo approdavano navi e merci, è affiancato dall\'edificio della ex Montecatini, con la sua alta torre in mattoni rossi, dalla punta spezzata, visibile da qualsiasi prospettiva fino a diventare, suo malgrado, punto di riferimento visivo per orientarsi su questa pianura. Si passano le prime case e la Capitaneria di Porto e subito ci si immerge in una dimensione altra, soprattutto grazie al binario della vecchia ferrovia che taglia in due la strada asfaltata. È facile immaginare come la vita del paese si sia sviluppata attorno a questo singolo binario, al vecchio porto e a tutta la gente che arrivava o partiva per chissà quali zone del mondo. Ed è anche facile lasciarsi trasportare dalla fantasia di imbattersi ancora in treni a vapore e in storie di marinai che finivano tra abbracci e bicchieri di vino in osteria.\r\n\r\nOsteria che c\'è ancora ed è attiva fin dai primi anni dell\'Ottocento. Si trova di fronte alla chiesa dedicata a San Leonardo, che accanto all\'entrata principale ha un segnale stradale, la croce di Sant\'Andrea, come a indicare che a queste latitudini il lavoro, la preghiera e il cibo possono convivere in pochi metri.\r\n\r\nLa chiesa originaria, costruita attorno al 1467 su preesistenze murarie più antiche, aveva pianta rettangolare e un altare dedicato alla Madonna della Neve, il cui gesto di aver miracolosamente salvato un marinaio travolto da una tormenta di neve, è all’origine di una tradizione religiosa molto sentita e che ancora oggi è elemento di attrazione per centinaia di persone. L’antico miracolo si ripete ogni anno nella magia di una processione notturna di barche, precedute dalla statua della Madonna, che ogni prima domenica d’agosto risale il fiume Corno, nella scia luminosa di centinaia di lumini accesi sull’acqua, mentre il cielo si colora con i fuochi d’artificio esplosi dai marinai.\r\n\r\nL\'Osteria alla Marittima è stata un punto di ritrovo e di ristoro per i marinai che approdavano al porto. Ora, quando entri, puoi respirare l\'odore di un tempo passato: tavoli di legno, qualche libro, antichi poster del Touring Italiano, vecchie radio, qualche bottiglia di vino a decorare le mensole. Due volumi che racchiudono l\'intera opera di Freud assurgono a simbolo di un sogno che qui dentro non serve interpretare ma puoi vivere fantasticando storie di contrabbandieri e lupi di mare, di merci che provenivano dall\'Oriente e di equipaggi del Mar Nero. Laura, che oggi gestisce l\'osteria, racconta che «è stato lo zio di mia mamma, Ippolito, a dare il via all\'attività. I suoi genitori hanno aperto, poi c\'è stata mia madre e adesso, da sette anni, l\'ho presa in gestione io. Qui veniva Nazario Sauro, famoso irredentista e militare italiano, tenente di vascello della Regia Marina, che quando c\'era luna piena arrivava con la sua barchetta dal fiume, entrava e si andava a rifugiare in una piccola stanza sul retro per non essere disturbato. L\'osteria è sempre stata frequentata dai portuali che, ricordo, bevevano i quartini di grappa. Bevevano tantissimo».\r\n\r\nPer Laura, riaprire questo locale è stato quasi riappropriarsi di un legame con la propria famiglia, con la propria origine e dare continuità al lavoro dei suoi avi. Si respirano storie, i muri hanno assorbito parole e canti, i tavoli di legno di cento anni fa hanno ancora i segni delle baionette che i soldati della prima guerra mondiale conficcavano una volta entrati.\r\n\r\n«Marinai greci, iugoslavi, russi ritornavano di frequente, sempre gli stessi, ogni quindici venti giorni e quindi ci si conosceva tutti. Rimanevano fino a notte fonda e fumavano fino a creare una nebbia. Era come una grande famiglia. Una volta è affondata una nave al largo ed è morto l\'intero equipaggio, tutti ragazzi che frequentavano l\'osteria. Quando è arrivata la notizia, qui dentro nessuno parlava. Era come se fossero morti cari amici. Ricordo che da bambina andavo a giocare sulle navi con i figli dei marinai. E poi c\'era il treno che passava tre quattro volte al giorno e un\'atmosfera molto particolare» continua a raccontare Laura.\r\n\r\nIn questo locale, ancora oggi, durante la settimana delle Ceneri, giungono da tutta la Bassa friulana per assaggiare l\'aringa, mentre una specialità del posto che Laura ha mantenuto è il baccalà.\r\n\r\nDi fronte all\'osteria e accanto alla chiesa si apre un parco che confina con il vecchio binario. Ci si può sedere, di fronte all\'ansa del fiume Corno, che qui corre placido e sulle cui acque nuotano cigni e sono ormeggiate barche a remi.\r\n\r\nFinisce qui questo itinerario, seduti su una panchina nel piccolo parco di Nogaro. Alle nostre spalle qualche avventore racconta storie di mare, il cigno affonda la testa nel Corno a caccia di qualche pesce, l\'aria è un misto di mare e terra.','Il porto e la zona industriale','','inherit','closed','closed','','394-revision-v1','','','2017-07-08 09:55:55','2017-07-08 09:55:55','',394,'http://www.universitacastrense.eu/2017/07/08/394-revision-v1/',0,'revision','',0),
	(398,2,'2017-07-08 09:57:01','2017-07-08 09:57:01','<p style=\"text-align: center;\"><strong>Il porto e la zona industriale </strong></p>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Un viaggio tra piste ciclabili, laguna, industrie e osterie</em></p>\r\n<img class=\"wp-image-386 aligncenter\" src=\"http://www.terredainventare.it/castrense/wp-content/uploads/2017/02/IMG_3_9966-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"341\" />\r\n\r\nRaccontare una “zona industriale”, all\'interno di un insieme di itinerari da percorrere e di esperienze da praticare, può apparire un paradosso. A San Giorgio di Nogaro non lo è. Al contrario, l\'area industriale, in questo territorio, assume un carattere di grande fascino e una forte attrattiva per chi vuole immergersi in ambienti differenti e pieni di incanto.\r\n\r\nIn questo piccolo viaggio si incrociano più dimensioni: da quella prettamente produttiva a quella delle ex fabbriche e della loro archeologia, dai percorsi ciclabili in mezzo a strade bianche che ci conducono fino a Marano Lagunare al mondo del lavoro legato in modo indissolubile al mare. Possiamo spingerci, al termine del nostro <em>andare</em>, fino alla foce del fiume Corno e all\'imbocco dell\'Adriatico. E, infine, sostare in un borgo, Porto Nogaro, custode di storie di mare e marinai che ci trasporta verso altri mondi e latitudini lontane.\r\n\r\nEcco che, dirigendosi verso una delle aree industriali più grandi dell\'intero Friuli Venezia Giulia, con qualche breve deviazione o piccole soste qua e là, siamo in grado, nell\'arco di pochi chilometri, di immergerci nella campagna o nella laguna e osservare sullo sfondo le montagne della Carnia, con le cime imbiancate d\'inverno, e nel medesimo istante, avere alle nostre spalle, a pochi metri da noi, il mare.\r\n\r\nIn un\'ipotetica partenza dal centro cittadino, ci muoviamo verso la stazione dei treni e qui, dopo aver percorso il sottopasso, proseguiamo in mezzo alle case, con i binari della ferrovia che scorrono accanto alla pista ciclabile. Superato il semaforo, svoltando a destra e oltrepassando le croci di Sant\'Andrea, inizia il lungo rettilineo che ci introduce alla zona industriale dell\'Aussa-Corno.\r\n\r\nTale progetto prese forma negli anni Cinquanta da un\'idea dell\'ingegner Lionello Ferrari che comprese le potenzialità storiche ed economiche dell\'area, che fin dai tempi antichi aveva assunto carattere di terra di commerci e scambi. Il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno, che abbraccia i comuni di San Giorgio di Nogaro, Cervignano del Friuli, Torviscosa e Terzo d\'Aquileia, vede qui la parte più estesa e densa. Un\'ottantina di insediamenti industriali con decine di fabbriche, strutture che erogano energia, oleifici, attività legate al porto e al mare, fanno di questo territorio uno dei maggiori centri industriali a livello europeo.\r\n\r\nDopo qualche centinaio di metri e oltrepassato un altro semaforo, la pista ciclabile corre a destra, protetta dalla via principale; la strada è una lingua d\'asfalto di cui non si scorge la fine; la ferrovia è scivolata a sinistra, con alcuni vagoni merci a dimostrare che qui, anche se tutto appare immobile, il lavoro prosegue ininterrotto. In pochi metri, tre possibili mezzi per muoversi; <em>destino, quello dei trasporti, presente a San Giorgio di Nogaro da tempi remoti</em>.\r\n\r\nQuest\'area, con il calare del sole, assume un fascino tutto particolare: il traffico ridotto, le luci all\'interno delle fabbriche a ciclo continuo, la brezza che giunge dal mare. Tutto diventa metafora di una trasformazione. I verbi che durante il giorno la fanno da padrone, come spostare, cambiare, passare, scaricare, importare, commerciare, lasciano spazio a una calma apparente che solo il buio può offrire. È un\'esperienza sensoriale, un vero e proprio viaggio: scorgere la bellezza, riflettere sulle storie, odorare lidi lontani, in un luogo che apparentemente è solo produzione e commercio. E magari con il sole già calato sull\'orizzonte, arrivare fino in riva all\'Adriatico e starsene lì a contemplare la grandezza del mare.\r\n\r\nSeguendo la strada, dopo qualche chilometro, a destra incrociamo il <em>birrificio Castello</em>. La struttura a vetri permette di osservare, anche dall\'esterno, parti delle attrezzature necessarie a creare una birra artigianale. Spesso, di notte, si possono sentire i profumi di luppolo o malto che si intersecano con gli odori dell\'oleificio San Giorgio, specializzato nell\'estrazione e raffinazione di oli vegetali.\r\n\r\nSe abbiamo inforcato la bicicletta, seguiamo la pista ciclabile prestando attenzione alle uscite delle auto e dei camion dalle fabbriche. Subito dopo il birrificio svoltiamo a destra, imboccando via Wasserman, e corriamo per un centinaio di metri fra gli insediamenti industriali seguendo l\'indicazione «località Planais». Poco dopo svoltiamo a sinistra: termina la strada asfaltata e inizia uno sterrato che in breve ci conduce in mezzo alla natura e alla campagna. Il cartello stradale che indica il divieto di accesso ai camion diventa il simbolico confine tra le due dimensioni che stiamo raccontando. Si entra nella località di Planais, con poche case e qualche orto. Qui si pedala accanto a fossati, su una strada ben battuta lungo la quale si possono vedere boschi di pioppi e numerosi punti di osservazione degli uccelli.\r\n\r\nAll\'improvviso, come fosse una visione, ci appare un esteso impianto fotovoltaico, mentre a sinistra i vigneti ci raccontano di come anche la Bassa friulana sia terra di vino. Qui, in particolare è zona “Annia doc” che produce profumati vini bianchi e rossi corposi.\r\n\r\nAttraversando un territorio di campagna con la lentezza dei passi o sulla sella di una bicicletta, incrociando piccoli corsi d\'acqua, profumi e alberi, vengono in mente le parole di Siddharta, il protagonista del libro di Hermann Hesse:\r\n\r\n<em>«Bello era il mondo a considerarlo così: senza indagine, così semplicemente, in una disposizione di spirito infantile. Belli la luna e gli astri, belli il ruscello e le sue sponde, il bosco e la roccia, la capra e il maggiolino, fiori e farfalle. Bello e piacevole andar così per il mondo e sentirsi così bambino, così risvegliato, così aperto all’immediatezza delle cose, così fiducioso. Diverso era ora l’ardore del sole sulla pelle, diversamente fredda l’acqua dei ruscelli e dei pozzi, altro le zucche e le banane. Brevi erano i giorni, brevi le notti, ogni ora volava via rapida come vela sul mare, e sotto la vela una barca carica di tesori, piena di gioia».</em>\r\n\r\nÈ proprio questo l\'effetto che si può provare deviando semplicemente per qualche chilometro dalla strada principale o impiegando in modo diverso una breve pausa del nostro tempo.\r\n\r\nDurante il percorso incontriamo una serie di boschi planiziali, tra cui il Bosco Coda di Coluna che, come si legge in un articolo dell\'Annuario 2003 dell\'Associazione culturale Ad Undecimum, a firma di Pier Paolo De Biasio, «stupisce qualsiasi osservatore che ponga un minimo di attenzione all\'ambiente circostante. Anche a un profano, infatti, appare evidente che non si tratta di un boschetto ceduo costituito da una o poche specie arboree, generalmente introdotte artificialmente. Tale bosco, denominato Coda di Coluna, è infatti un lembo sopravvissuto delle foreste originarie della Pianura Padana e, più precisamente, un querco-carpineto planiziale, relitto dell’antica Selva Lupanica, al pari dei vicini Bosco Sacile e Bosco Ronc di Sass». Come si legge ancora nell\'articolo, oltre alla segnalazione di alcuni interventi dell\'uomo che mettono in pericolo questo prezioso lembo di terra, «al suo interno si è conservata una vegetazione arborea costituita principalmente da farnia, carpino bianco, acero campestre, frassino ossifillo, olmo campestre e pioppo tremulo».\r\n\r\nSi torna sulla strada asfaltata fino a incrociare il fiume Zellina, corso d\'acqua lungo circa dodici chilometri che prende origine da acque di risorgiva nel comune di Castions di Strada e sfocia in laguna tra i comuni di Carlino e San Giorgio.\r\n\r\nSuperato il ponte, il nostro itinerario giunge a Carlino, da dove si può proseguire fino a Marano, il suggestivo borgo di pescatori che merita senza dubbio una sosta e una visita, in particolare per le riserve naturali.\r\n\r\nCome possiamo notare, in pochissimo tempo ci siamo dimenticati degli insediamenti industriali e ci siamo immersi in un territorio di prati umidi, boschi, vitigni, uccelli e pioppeti. Una magia che la Bassa friulana, spesso, è in grado di offrirci.\r\n\r\nRitornando sulla strada principale che taglia la zona industriale, di fronte al bar trattoria Aussa Corno, sulla nostra destra possiamo ammirare, senza poter superare la catena che ne delimita l\'ingresso, una struttura chiamata Agenzia n. 7. Sembra una <em>hacienda</em> nel mezzo della Patagonia, con la strada diritta che la attraversa e i sottoportici dove tenere i cavalli. Nulla di tutto questo, ma l\'immaginario, come sovente accade da queste parti, può portare la fantasia a fare salti temporali e associare geografie inaspettate. In realtà ci troviamo di fronte al nome assegnato a una azienda agricola collegata allo stabilimento “Snia Viscosa” di Torviscosa che comprende anche altre agenzie con differenti numerazioni.\r\n\r\nPassati tutti gli edifici dismessi della ex Cogolo, iniziamo a notare sulla sinistra la presenza delle cosiddette <em>marine</em> mentre proseguendo diritti arriviamo alla fine della strada. Di fronte abbiamo lo specchio della laguna. Possiamo imboccare a destra una piccola via sterrata che ci conduce a delle piccole darsene da dove si possono intravedere alcuni tipici casoni maranesi, suggestive strutture abitative che si affacciano in laguna.\r\n\r\nQui sembra di essere al limitare di qualcosa, la sensazione di una fine e l\'apertura verso un altro mondo. Soffia una brezza di mare. A sinistra c\'è la foce del fiume Corno. Di fronte a noi alcune isole e una flora e una fauna tipiche delle zone lagunari.\r\n\r\nDa questo punto, in barca, si può raggiungere Porto Buso e arrivare fino a Lignano e Grado e più avanti ancora spingersi verso l\'Istria e la Dalmazia. È proprio da questa prospettiva che si comprendono anche la posizione strategica di San Giorgio di Nogaro e la quantità di insediamenti legati al mare che si sono sviluppati in quest\'area.\r\n\r\nDa questo punto possiamo solo invertire la rotta e tornare indietro lungo la strada già percorsa. Ora avremo sulla destra la maggioranza degli insediamenti industriali e alcuni luoghi dove soffermarci per qualche minuto.\r\n\r\nLe cosiddette <em>marine</em> sono le protagoniste indiscusse di questa parte dell’itinerario. Sono luoghi adibiti alla sosta e al rimessaggio dei natanti. Al loro interno sostano barche di grande lunghezza e i proprietari provengono da tutta Europa. Scelgono questi approdi, oltre che per il luogo strategico, anche per l\'acqua dolce del Corno che, a differenza di quella salata del mare, usura meno la carena della barca, e inoltre perché sono al riparo da burrasche e tempeste. Spesso le marine offrono la possibilità di noleggio e questo permette di poter usufruire delle strutture anche a chi non ha una propria barca attraccata.\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\nLa ferrovia corre ora alla nostra destra e dopo la zona della ex Cogolo e un ponte sul canale svoltiamo a destra per dirigerci verso l\'edificio dell\'idrovora Planais. Il nuovo impianto, ristrutturato di recente, è stato realizzato dal Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno; è costituito da quattro pompe idrovore da 4000 litri/secondo ciascuna ed è in grado di tenere all\'asciutto l\'intera zona a sud del comune di San Giorgio di Nogaro e quella a est del comune di Carlino, scaricando l\'enorme massa d\'acqua, che si raccoglie in questo bacino, nel fiume Corno. Il vecchio manufatto degli anni Venti assume il fascino di un\'archeologia industriale legata al periodo del fascismo che ci permette di continuare questo viaggio tra vecchio e nuovo, tra storia e attualità. Ritorniamo, quindi, sulla strada principale e dopo poche centinaia di metri si apre alla nostra destra la vista del nuovo porto.\r\n\r\nIl vecchio porto, con la banchina dove un tempo approdavano navi e merci, è affiancato dall\'edificio della ex Montecatini, con la sua alta torre in mattoni rossi, dalla punta spezzata, visibile da qualsiasi prospettiva fino a diventare, suo malgrado, punto di riferimento visivo per orientarsi su questa pianura. Si passano le prime case e la Capitaneria di Porto e subito ci si immerge in una dimensione altra, soprattutto grazie al binario della vecchia ferrovia che taglia in due la strada asfaltata. È facile immaginare come la vita del paese si sia sviluppata attorno a questo singolo binario, al vecchio porto e a tutta la gente che arrivava o partiva per chissà quali zone del mondo. Ed è anche facile lasciarsi trasportare dalla fantasia di imbattersi ancora in treni a vapore e in storie di marinai che finivano tra abbracci e bicchieri di vino in osteria.\r\n\r\nOsteria che c\'è ancora ed è attiva fin dai primi anni dell\'Ottocento. Si trova di fronte alla chiesa dedicata a San Leonardo, che accanto all\'entrata principale ha un segnale stradale, la croce di Sant\'Andrea, come a indicare che a queste latitudini il lavoro, la preghiera e il cibo possono convivere in pochi metri.\r\n\r\nLa chiesa originaria, costruita attorno al 1467 su preesistenze murarie più antiche, aveva pianta rettangolare e un altare dedicato alla Madonna della Neve, il cui gesto di aver miracolosamente salvato un marinaio travolto da una tormenta di neve, è all’origine di una tradizione religiosa molto sentita e che ancora oggi è elemento di attrazione per centinaia di persone. L’antico miracolo si ripete ogni anno nella magia di una processione notturna di barche, precedute dalla statua della Madonna, che ogni prima domenica d’agosto risale il fiume Corno, nella scia luminosa di centinaia di lumini accesi sull’acqua, mentre il cielo si colora con i fuochi d’artificio esplosi dai marinai.\r\n\r\nL\'Osteria alla Marittima è stata un punto di ritrovo e di ristoro per i marinai che approdavano al porto. Ora, quando entri, puoi respirare l\'odore di un tempo passato: tavoli di legno, qualche libro, antichi poster del Touring Italiano, vecchie radio, qualche bottiglia di vino a decorare le mensole. Due volumi che racchiudono l\'intera opera di Freud assurgono a simbolo di un sogno che qui dentro non serve interpretare ma puoi vivere fantasticando storie di contrabbandieri e lupi di mare, di merci che provenivano dall\'Oriente e di equipaggi del Mar Nero. Laura, che oggi gestisce l\'osteria, racconta che «è stato lo zio di mia mamma, Ippolito, a dare il via all\'attività. I suoi genitori hanno aperto, poi c\'è stata mia madre e adesso, da sette anni, l\'ho presa in gestione io. Qui veniva Nazario Sauro, famoso irredentista e militare italiano, tenente di vascello della Regia Marina, che quando c\'era luna piena arrivava con la sua barchetta dal fiume, entrava e si andava a rifugiare in una piccola stanza sul retro per non essere disturbato. L\'osteria è sempre stata frequentata dai portuali che, ricordo, bevevano i quartini di grappa. Bevevano tantissimo».\r\n\r\nPer Laura, riaprire questo locale è stato quasi riappropriarsi di un legame con la propria famiglia, con la propria origine e dare continuità al lavoro dei suoi avi. Si respirano storie, i muri hanno assorbito parole e canti, i tavoli di legno di cento anni fa hanno ancora i segni delle baionette che i soldati della prima guerra mondiale conficcavano una volta entrati.\r\n\r\n«Marinai greci, iugoslavi, russi ritornavano di frequente, sempre gli stessi, ogni quindici venti giorni e quindi ci si conosceva tutti. Rimanevano fino a notte fonda e fumavano fino a creare una nebbia. Era come una grande famiglia. Una volta è affondata una nave al largo ed è morto l\'intero equipaggio, tutti ragazzi che frequentavano l\'osteria. Quando è arrivata la notizia, qui dentro nessuno parlava. Era come se fossero morti cari amici. Ricordo che da bambina andavo a giocare sulle navi con i figli dei marinai. E poi c\'era il treno che passava tre quattro volte al giorno e un\'atmosfera molto particolare» continua a raccontare Laura.\r\n\r\nIn questo locale, ancora oggi, durante la settimana delle Ceneri, giungono da tutta la Bassa friulana per assaggiare l\'aringa, mentre una specialità del posto che Laura ha mantenuto è il baccalà.\r\n\r\nDi fronte all\'osteria e accanto alla chiesa si apre un parco che confina con il vecchio binario. Ci si può sedere, di fronte all\'ansa del fiume Corno, che qui corre placido e sulle cui acque nuotano cigni e sono ormeggiate barche a remi.\r\n\r\nFinisce qui questo itinerario, seduti su una panchina nel piccolo parco di Nogaro. Alle nostre spalle qualche avventore racconta storie di mare, il cigno affonda la testa nel Corno a caccia di qualche pesce, l\'aria è un misto di mare e terra.','Il porto e la zona industriale','','inherit','closed','closed','','394-revision-v1','','','2017-07-08 09:57:01','2017-07-08 09:57:01','',394,'http://www.universitacastrense.eu/2017/07/08/394-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Al contrario, l\'area industriale, in questo territorio, assume un carattere di grande fascino e una forte attrattiva per chi vuole immergersi in ambienti differenti e pieni di incanto.\r\n\r\nIn questo piccolo viaggio si incrociano più dimensioni: da quella prettamente produttiva a quella delle ex fabbriche e della loro archeologia, dai percorsi ciclabili in mezzo a strade bianche che ci conducono fino a Marano Lagunare al mondo del lavoro legato in modo indissolubile al mare. Possiamo spingerci, al termine del nostro <em>andare</em>, fino alla foce del <strong>fiume Corno</strong> e all\'imbocco dell\'Adriatico. E, infine, sostare in un borgo, <strong>Porto Nogaro</strong>, custode di storie di mare e marinai che ci trasporta verso altri mondi e latitudini lontane.\r\n\r\nEcco che, dirigendosi verso una delle aree industriali più grandi dell\'intero Friuli Venezia Giulia, con qualche breve deviazione o piccole soste qua e là, siamo in grado, nell\'arco di pochi chilometri, di immergerci nella campagna o nella laguna e osservare sullo sfondo le montagne della Carnia, con le cime imbiancate d\'inverno, e nel medesimo istante, avere alle nostre spalle, a pochi metri da noi, il mare.\r\n\r\nIn un\'ipotetica partenza dal centro cittadino, ci muoviamo verso la stazione dei treni e qui, dopo aver percorso il sottopasso, proseguiamo in mezzo alle case, con i binari della ferrovia che scorrono accanto alla pista ciclabile. Superato il semaforo, svoltando a destra e oltrepassando le croci di Sant\'Andrea, inizia il lungo rettilineo che ci introduce alla zona industriale dell\'Aussa-Corno.\r\n\r\n<img class=\"size-medium wp-image-401 alignleft\" src=\"http://www.terredainventare.it/castrense/wp-content/uploads/2017/07/27_IMG_0483_CMYK-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" />\r\n\r\nTale progetto prese forma negli anni Cinquanta da un\'idea dell\'ingegner Lionello Ferrari che comprese le potenzialità storiche ed economiche dell\'area, che fin dai tempi antichi aveva assunto carattere di terra di commerci e scambi. Il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno, che abbraccia i comuni di San Giorgio di Nogaro, Cervignano del Friuli, Torviscosa e Terzo d\'Aquileia, vede qui la parte più estesa e densa. Un\'ottantina di insediamenti industriali con decine di fabbriche, strutture che erogano energia, oleifici, attività legate al porto e al mare, fanno di questo territorio uno dei maggiori centri industriali a livello europeo.\r\n\r\nDopo qualche centinaio di metri e oltrepassato un altro semaforo, la pista ciclabile corre a destra, protetta dalla via principale; la strada è una lingua d\'asfalto di cui non si scorge la fine; la ferrovia è scivolata a sinistra, con alcuni vagoni merci a dimostrare che qui, anche se tutto appare immobile, il lavoro prosegue ininterrotto. In pochi metri, tre possibili mezzi per muoversi; <em>destino, quello dei trasporti, presente a San Giorgio di Nogaro da tempi remoti</em>.\r\n\r\nQuest\'area, con il calare del sole, assume un fascino tutto particolare: il traffico ridotto, le luci all\'interno delle fabbriche a ciclo continuo, la brezza che giunge dal mare. Tutto diventa metafora di una trasformazione. I verbi che durante il giorno la fanno da padrone, come spostare, cambiare, passare, scaricare, importare, commerciare, lasciano spazio a una calma apparente che solo il buio può offrire.\r\n\r\n<img class=\"size-medium wp-image-402 alignright\" src=\"http://www.terredainventare.it/castrense/wp-content/uploads/2017/07/002_IMG_9880_CMYK-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" />\r\n\r\nÈ un\'esperienza sensoriale, un vero e proprio viaggio: scorgere la bellezza, riflettere sulle storie, odorare lidi lontani, in un luogo che apparentemente è solo produzione e commercio. E magari con il sole già calato sull\'orizzonte, arrivare fino in riva all\'Adriatico e starsene lì a contemplare la grandezza del mare.\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\nSeguendo la strada, dopo qualche chilometro, a destra incrociamo il <em>birrificio Castello</em>. La struttura a vetri permette di osservare, anche dall\'esterno, parti delle attrezzature necessarie a creare una birra artigianale. Spesso, di notte, si possono sentire i profumi di luppolo o malto che si intersecano con gli odori dell\'oleificio San Giorgio, specializzato nell\'estrazione e raffinazione di oli vegetali.\r\n\r\nSe abbiamo inforcato la bicicletta, seguiamo la pista ciclabile prestando attenzione alle uscite delle auto e dei camion dalle fabbriche. Subito dopo il birrificio svoltiamo a destra, imboccando via Wasserman, e corriamo per un centinaio di metri fra gli insediamenti industriali seguendo l\'indicazione «località Planais». Poco dopo svoltiamo a sinistra: termina la strada asfaltata e inizia uno sterrato che in breve ci conduce in mezzo alla natura e alla campagna. Il cartello stradale che indica il divieto di accesso ai camion diventa il simbolico confine tra le due dimensioni che stiamo raccontando. Si entra nella località di Planais, con poche case e qualche orto. Qui si pedala accanto a fossati, su una strada ben battuta lungo la quale si possono vedere boschi di pioppi e numerosi punti di osservazione degli uccelli.\r\n\r\nAll\'improvviso, come fosse una visione, ci appare un esteso impianto fotovoltaico, mentre a sinistra i vigneti ci raccontano di come anche la Bassa friulana sia terra di vino. Qui, in particolare è zona “Annia doc” che produce profumati vini bianchi e rossi corposi.\r\n\r\nAttraversando un territorio di campagna con la lentezza dei passi o sulla sella di una bicicletta, incrociando piccoli corsi d\'acqua, profumi e alberi, vengono in mente le parole di Siddharta, il protagonista del libro di Hermann Hesse:\r\n\r\n<em>«Bello era il mondo a considerarlo così: senza indagine, così semplicemente, in una disposizione di spirito infantile. Belli la luna e gli astri, belli il ruscello e le sue sponde, il bosco e la roccia, la capra e il maggiolino, fiori e farfalle. Bello e piacevole andar così per il mondo e sentirsi così bambino, così risvegliato, così aperto all’immediatezza delle cose, così fiducioso. Diverso era ora l’ardore del sole sulla pelle, diversamente fredda l’acqua dei ruscelli e dei pozzi, altro le zucche e le banane. Brevi erano i giorni, brevi le notti, ogni ora volava via rapida come vela sul mare, e sotto la vela una barca carica di tesori, piena di gioia».</em>\r\n\r\nÈ proprio questo l\'effetto che si può provare deviando semplicemente per qualche chilometro dalla strada principale o impiegando in modo diverso una breve pausa del nostro tempo.\r\n\r\nDurante il percorso incontriamo una serie di boschi planiziali, tra cui il Bosco Coda di Coluna che, come si legge in un articolo dell\'Annuario 2003 dell\'Associazione culturale Ad Undecimum, a firma di Pier Paolo De Biasio, «stupisce qualsiasi osservatore che ponga un minimo di attenzione all\'ambiente circostante. Anche a un profano, infatti, appare evidente che non si tratta di un boschetto ceduo costituito da una o poche specie arboree, generalmente introdotte artificialmente. Tale bosco, denominato Coda di Coluna, è infatti un lembo sopravvissuto delle foreste originarie della Pianura Padana e, più precisamente, un querco-carpineto planiziale, relitto dell’antica Selva Lupanica, al pari dei vicini Bosco Sacile e Bosco Ronc di Sass». Come si legge ancora nell\'articolo, oltre alla segnalazione di alcuni interventi dell\'uomo che mettono in pericolo questo prezioso lembo di terra, «al suo interno si è conservata una vegetazione arborea costituita principalmente da farnia, carpino bianco, acero campestre, frassino ossifillo, olmo campestre e pioppo tremulo».\r\n\r\nSi torna sulla strada asfaltata fino a incrociare il fiume Zellina, corso d\'acqua lungo circa dodici chilometri che prende origine da acque di risorgiva nel comune di Castions di Strada e sfocia in laguna tra i comuni di Carlino e San Giorgio.\r\n\r\nSuperato il ponte, il nostro itinerario giunge a Carlino, da dove si può proseguire fino a Marano, il suggestivo borgo di pescatori che merita senza dubbio una sosta e una visita, in particolare per le riserve naturali.\r\n\r\nCome possiamo notare, in pochissimo tempo ci siamo dimenticati degli insediamenti industriali e ci siamo immersi in un territorio di prati umidi, boschi, vitigni, uccelli e pioppeti. Una magia che la Bassa friulana, spesso, è in grado di offrirci.\r\n\r\nRitornando sulla strada principale che taglia la zona industriale, di fronte al bar trattoria Aussa Corno, sulla nostra destra possiamo ammirare, senza poter superare la catena che ne delimita l\'ingresso, una struttura chiamata Agenzia n. 7. Sembra una <em>hacienda</em> nel mezzo della Patagonia, con la strada diritta che la attraversa e i sottoportici dove tenere i cavalli. Nulla di tutto questo, ma l\'immaginario, come sovente accade da queste parti, può portare la fantasia a fare salti temporali e associare geografie inaspettate. In realtà ci troviamo di fronte al nome assegnato a una azienda agricola collegata allo stabilimento “Snia Viscosa” di Torviscosa che comprende anche altre agenzie con differenti numerazioni.\r\n\r\nPassati tutti gli edifici dismessi della ex Cogolo, iniziamo a notare sulla sinistra la presenza delle cosiddette <em>marine</em> mentre proseguendo diritti arriviamo alla fine della strada. Di fronte abbiamo lo specchio della laguna. Possiamo imboccare a destra una piccola via sterrata che ci conduce a delle piccole darsene da dove si possono intravedere alcuni tipici casoni maranesi, suggestive strutture abitative che si affacciano in laguna.\r\n\r\nQui sembra di essere al limitare di qualcosa, la sensazione di una fine e l\'apertura verso un altro mondo. Soffia una brezza di mare. A sinistra c\'è la foce del fiume Corno. Di fronte a noi alcune isole e una flora e una fauna tipiche delle zone lagunari.\r\n\r\nDa questo punto, in barca, si può raggiungere Porto Buso e arrivare fino a Lignano e Grado e più avanti ancora spingersi verso l\'Istria e la Dalmazia. È proprio da questa prospettiva che si comprendono anche la posizione strategica di San Giorgio di Nogaro e la quantità di insediamenti legati al mare che si sono sviluppati in quest\'area.\r\n\r\nDa questo punto possiamo solo invertire la rotta e tornare indietro lungo la strada già percorsa. Ora avremo sulla destra la maggioranza degli insediamenti industriali e alcuni luoghi dove soffermarci per qualche minuto.\r\n\r\nLe cosiddette <em>marine</em> sono le protagoniste indiscusse di questa parte dell’itinerario. Sono luoghi adibiti alla sosta e al rimessaggio dei natanti. Al loro interno sostano barche di grande lunghezza e i proprietari provengono da tutta Europa. Scelgono questi approdi, oltre che per il luogo strategico, anche per l\'acqua dolce del Corno che, a differenza di quella salata del mare, usura meno la carena della barca, e inoltre perché sono al riparo da burrasche e tempeste. Spesso le marine offrono la possibilità di noleggio e questo permette di poter usufruire delle strutture anche a chi non ha una propria barca attraccata.\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\nLa ferrovia corre ora alla nostra destra e dopo la zona della ex Cogolo e un ponte sul canale svoltiamo a destra per dirigerci verso l\'edificio dell\'idrovora Planais. Il nuovo impianto, ristrutturato di recente, è stato realizzato dal Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno; è costituito da quattro pompe idrovore da 4000 litri/secondo ciascuna ed è in grado di tenere all\'asciutto l\'intera zona a sud del comune di San Giorgio di Nogaro e quella a est del comune di Carlino, scaricando l\'enorme massa d\'acqua, che si raccoglie in questo bacino, nel fiume Corno. Il vecchio manufatto degli anni Venti assume il fascino di un\'archeologia industriale legata al periodo del fascismo che ci permette di continuare questo viaggio tra vecchio e nuovo, tra storia e attualità. Ritorniamo, quindi, sulla strada principale e dopo poche centinaia di metri si apre alla nostra destra la vista del nuovo porto.\r\n\r\nIl vecchio porto, con la banchina dove un tempo approdavano navi e merci, è affiancato dall\'edificio della ex Montecatini, con la sua alta torre in mattoni rossi, dalla punta spezzata, visibile da qualsiasi prospettiva fino a diventare, suo malgrado, punto di riferimento visivo per orientarsi su questa pianura. Si passano le prime case e la Capitaneria di Porto e subito ci si immerge in una dimensione altra, soprattutto grazie al binario della vecchia ferrovia che taglia in due la strada asfaltata. È facile immaginare come la vita del paese si sia sviluppata attorno a questo singolo binario, al vecchio porto e a tutta la gente che arrivava o partiva per chissà quali zone del mondo. Ed è anche facile lasciarsi trasportare dalla fantasia di imbattersi ancora in treni a vapore e in storie di marinai che finivano tra abbracci e bicchieri di vino in osteria.\r\n\r\nOsteria che c\'è ancora ed è attiva fin dai primi anni dell\'Ottocento. Si trova di fronte alla chiesa dedicata a San Leonardo, che accanto all\'entrata principale ha un segnale stradale, la croce di Sant\'Andrea, come a indicare che a queste latitudini il lavoro, la preghiera e il cibo possono convivere in pochi metri.\r\n\r\nLa chiesa originaria, costruita attorno al 1467 su preesistenze murarie più antiche, aveva pianta rettangolare e un altare dedicato alla Madonna della Neve, il cui gesto di aver miracolosamente salvato un marinaio travolto da una tormenta di neve, è all’origine di una tradizione religiosa molto sentita e che ancora oggi è elemento di attrazione per centinaia di persone. L’antico miracolo si ripete ogni anno nella magia di una processione notturna di barche, precedute dalla statua della Madonna, che ogni prima domenica d’agosto risale il fiume Corno, nella scia luminosa di centinaia di lumini accesi sull’acqua, mentre il cielo si colora con i fuochi d’artificio esplosi dai marinai.\r\n\r\nL\'Osteria alla Marittima è stata un punto di ritrovo e di ristoro per i marinai che approdavano al porto. Ora, quando entri, puoi respirare l\'odore di un tempo passato: tavoli di legno, qualche libro, antichi poster del Touring Italiano, vecchie radio, qualche bottiglia di vino a decorare le mensole. Due volumi che racchiudono l\'intera opera di Freud assurgono a simbolo di un sogno che qui dentro non serve interpretare ma puoi vivere fantasticando storie di contrabbandieri e lupi di mare, di merci che provenivano dall\'Oriente e di equipaggi del Mar Nero. Laura, che oggi gestisce l\'osteria, racconta che «è stato lo zio di mia mamma, Ippolito, a dare il via all\'attività. I suoi genitori hanno aperto, poi c\'è stata mia madre e adesso, da sette anni, l\'ho presa in gestione io. Qui veniva Nazario Sauro, famoso irredentista e militare italiano, tenente di vascello della Regia Marina, che quando c\'era luna piena arrivava con la sua barchetta dal fiume, entrava e si andava a rifugiare in una piccola stanza sul retro per non essere disturbato. L\'osteria è sempre stata frequentata dai portuali che, ricordo, bevevano i quartini di grappa. Bevevano tantissimo».\r\n\r\nPer Laura, riaprire questo locale è stato quasi riappropriarsi di un legame con la propria famiglia, con la propria origine e dare continuità al lavoro dei suoi avi. Si respirano storie, i muri hanno assorbito parole e canti, i tavoli di legno di cento anni fa hanno ancora i segni delle baionette che i soldati della prima guerra mondiale conficcavano una volta entrati.\r\n\r\n«Marinai greci, iugoslavi, russi ritornavano di frequente, sempre gli stessi, ogni quindici venti giorni e quindi ci si conosceva tutti. Rimanevano fino a notte fonda e fumavano fino a creare una nebbia. Era come una grande famiglia. Una volta è affondata una nave al largo ed è morto l\'intero equipaggio, tutti ragazzi che frequentavano l\'osteria. Quando è arrivata la notizia, qui dentro nessuno parlava. Era come se fossero morti cari amici. Ricordo che da bambina andavo a giocare sulle navi con i figli dei marinai. E poi c\'era il treno che passava tre quattro volte al giorno e un\'atmosfera molto particolare» continua a raccontare Laura.\r\n\r\nIn questo locale, ancora oggi, durante la settimana delle Ceneri, giungono da tutta la Bassa friulana per assaggiare l\'aringa, mentre una specialità del posto che Laura ha mantenuto è il baccalà.\r\n\r\nDi fronte all\'osteria e accanto alla chiesa si apre un parco che confina con il vecchio binario. Ci si può sedere, di fronte all\'ansa del fiume Corno, che qui corre placido e sulle cui acque nuotano cigni e sono ormeggiate barche a remi.\r\n\r\nFinisce qui questo itinerario, seduti su una panchina nel piccolo parco di Nogaro. Alle nostre spalle qualche avventore racconta storie di mare, il cigno affonda la testa nel Corno a caccia di qualche pesce, l\'aria è un misto di mare e terra.','Il porto e la zona industriale','','inherit','closed','closed','','394-revision-v1','','','2017-07-08 10:04:34','2017-07-08 10:04:34','',394,'http://www.universitacastrense.eu/2017/07/08/394-revision-v1/',0,'revision','',0),
	(408,2,'2017-07-08 10:08:45','2017-07-08 10:08:45','<p style=\"text-align: center;\"><strong>Il porto e la zona industriale </strong></p>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Un viaggio tra piste ciclabili, laguna, industrie e osterie</em></p>\r\n<img class=\"wp-image-386 aligncenter\" src=\"http://www.terredainventare.it/castrense/wp-content/uploads/2017/02/IMG_3_9966-300x200.jpg\" />\r\n\r\nRaccontare una “zona industriale”, all\'interno di un insieme di itinerari da percorrere e di esperienze da praticare, può apparire un paradosso. A San Giorgio di Nogaro non lo è. Al contrario, l\'area industriale, in questo territorio, assume un carattere di grande fascino e una forte attrattiva per chi vuole immergersi in ambienti differenti e pieni di incanto.\r\n\r\nIn questo piccolo viaggio si incrociano più dimensioni: da quella prettamente produttiva a quella delle ex fabbriche e della loro archeologia, dai percorsi ciclabili in mezzo a strade bianche che ci conducono fino a Marano Lagunare al mondo del lavoro legato in modo indissolubile al mare. Possiamo spingerci, al termine del nostro <em>andare</em>, fino alla foce del <strong>fiume Corno</strong> e all\'imbocco dell\'Adriatico. E, infine, sostare in un borgo, <strong>Porto Nogaro</strong>, custode di storie di mare e marinai che ci trasporta verso altri mondi e latitudini lontane.\r\n\r\nEcco che, dirigendosi verso una delle aree industriali più grandi dell\'intero Friuli Venezia Giulia, con qualche breve deviazione o piccole soste qua e là, siamo in grado, nell\'arco di pochi chilometri, di immergerci nella campagna o nella laguna e osservare sullo sfondo le montagne della Carnia, con le cime imbiancate d\'inverno, e nel medesimo istante, avere alle nostre spalle, a pochi metri da noi, il mare.\r\n\r\nIn un\'ipotetica partenza dal centro cittadino, ci muoviamo verso la stazione dei treni e qui, dopo aver percorso il sottopasso, proseguiamo in mezzo alle case, con i binari della ferrovia che scorrono accanto alla pista ciclabile. Superato il semaforo, svoltando a destra e oltrepassando le croci di Sant\'Andrea, inizia il lungo rettilineo che ci introduce alla zona industriale dell\'Aussa-Corno.\r\n\r\n<img class=\"size-medium wp-image-401 alignleft\" src=\"http://www.terredainventare.it/castrense/wp-content/uploads/2017/07/27_IMG_0483_CMYK-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" />\r\n\r\nTale progetto prese forma negli anni Cinquanta da un\'idea dell\'ingegner Lionello Ferrari che comprese le potenzialità storiche ed economiche dell\'area, che fin dai tempi antichi aveva assunto carattere di terra di commerci e scambi. Il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno, che abbraccia i comuni di San Giorgio di Nogaro, Cervignano del Friuli, Torviscosa e Terzo d\'Aquileia, vede qui la parte più estesa e densa. Un\'ottantina di insediamenti industriali con decine di fabbriche, strutture che erogano energia, oleifici, attività legate al porto e al mare, fanno di questo territorio uno dei maggiori centri industriali a livello europeo.\r\n\r\nDopo qualche centinaio di metri e oltrepassato un altro semaforo, la pista ciclabile corre a destra, protetta dalla via principale; la strada è una lingua d\'asfalto di cui non si scorge la fine; la ferrovia è scivolata a sinistra, con alcuni vagoni merci a dimostrare che qui, anche se tutto appare immobile, il lavoro prosegue ininterrotto. In pochi metri, tre possibili mezzi per muoversi; <a href=\"http://www.terredainventare.it/castrense/san-giorgio-di-nogaro/il-territorio/il-porto-e-la-zona-industriale/spostarsi-e-una-vocazione/\"><em>destino, quello dei trasporti, presente a San Giorgio di Nogaro da tempi remoti</em></a>.\r\n\r\nQuest\'area, con il calare del sole, assume un fascino tutto particolare: il traffico ridotto, le luci all\'interno delle fabbriche a ciclo continuo, la brezza che giunge dal mare. Tutto diventa metafora di una trasformazione. I verbi che durante il giorno la fanno da padrone, come spostare, cambiare, passare, scaricare, importare, commerciare, lasciano spazio a una calma apparente che solo il buio può offrire.\r\n\r\n<img class=\"size-medium wp-image-402 alignright\" src=\"http://www.terredainventare.it/castrense/wp-content/uploads/2017/07/002_IMG_9880_CMYK-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" />\r\n\r\nÈ un\'esperienza sensoriale, un vero e proprio viaggio: scorgere la bellezza, riflettere sulle storie, odorare lidi lontani, in un luogo che apparentemente è solo produzione e commercio. E magari con il sole già calato sull\'orizzonte, arrivare fino in riva all\'Adriatico e starsene lì a contemplare la grandezza del mare.\r\n\r\nSeguendo la strada, dopo qualche chilometro, a destra incrociamo il <em>birrificio Castello</em>. La struttura a vetri permette di osservare, anche dall\'esterno, parti delle attrezzature necessarie a creare una birra artigianale. Spesso, di notte, si possono sentire i profumi di luppolo o malto che si intersecano con gli odori dell\'oleificio San Giorgio, specializzato nell\'estrazione e raffinazione di oli vegetali.\r\n\r\nSe abbiamo inforcato la bicicletta, seguiamo la pista ciclabile prestando attenzione alle uscite delle auto e dei camion dalle fabbriche. Subito dopo il birrificio svoltiamo a destra, imboccando via Wasserman, e corriamo per un centinaio di metri fra gli insediamenti industriali seguendo l\'indicazione «località Planais». Poco dopo svoltiamo a sinistra: termina la strada asfaltata e inizia uno sterrato che in breve ci conduce in mezzo alla natura e alla campagna. Il cartello stradale che indica il divieto di accesso ai camion diventa il simbolico confine tra le due dimensioni che stiamo raccontando. Si entra nella località di Planais, con poche case e qualche orto. Qui si pedala accanto a fossati, su una strada ben battuta lungo la quale si possono vedere boschi di pioppi e numerosi punti di osservazione degli uccelli.\r\n\r\nAll\'improvviso, come fosse una visione, ci appare un esteso impianto fotovoltaico, mentre a sinistra i vigneti ci raccontano di come anche la Bassa friulana sia terra di vino. Qui, in particolare è zona “Annia doc” che produce profumati vini bianchi e rossi corposi.\r\n\r\nAttraversando un territorio di campagna con la lentezza dei passi o sulla sella di una bicicletta, incrociando piccoli corsi d\'acqua, profumi e alberi, vengono in mente le parole di Siddharta, il protagonista del libro di Hermann Hesse:\r\n\r\n<em>«Bello era il mondo a considerarlo così: senza indagine, così semplicemente, in una disposizione di spirito infantile. Belli la luna e gli astri, belli il ruscello e le sue sponde, il bosco e la roccia, la capra e il maggiolino, fiori e farfalle. Bello e piacevole andar così per il mondo e sentirsi così bambino, così risvegliato, così aperto all’immediatezza delle cose, così fiducioso. Diverso era ora l’ardore del sole sulla pelle, diversamente fredda l’acqua dei ruscelli e dei pozzi, altro le zucche e le banane. Brevi erano i giorni, brevi le notti, ogni ora volava via rapida come vela sul mare, e sotto la vela una barca carica di tesori, piena di gioia».</em>\r\n\r\nÈ proprio questo l\'effetto che si può provare deviando semplicemente per qualche chilometro dalla strada principale o impiegando in modo diverso una breve pausa del nostro tempo.\r\n\r\nDurante il percorso incontriamo una serie di boschi planiziali, tra cui il Bosco Coda di Coluna che, come si legge in un articolo dell\'Annuario 2003 dell\'Associazione culturale Ad Undecimum, a firma di Pier Paolo De Biasio, «stupisce qualsiasi osservatore che ponga un minimo di attenzione all\'ambiente circostante. Anche a un profano, infatti, appare evidente che non si tratta di un boschetto ceduo costituito da una o poche specie arboree, generalmente introdotte artificialmente. Tale bosco, denominato Coda di Coluna, è infatti un lembo sopravvissuto delle foreste originarie della Pianura Padana e, più precisamente, un querco-carpineto planiziale, relitto dell’antica Selva Lupanica, al pari dei vicini Bosco Sacile e Bosco Ronc di Sass». Come si legge ancora nell\'articolo, oltre alla segnalazione di alcuni interventi dell\'uomo che mettono in pericolo questo prezioso lembo di terra, «al suo interno si è conservata una vegetazione arborea costituita principalmente da farnia, carpino bianco, acero campestre, frassino ossifillo, olmo campestre e pioppo tremulo».\r\n\r\nSi torna sulla strada asfaltata fino a incrociare il fiume Zellina, corso d\'acqua lungo circa dodici chilometri che prende origine da acque di risorgiva nel comune di Castions di Strada e sfocia in laguna tra i comuni di Carlino e San Giorgio.\r\n\r\nSuperato il ponte, il nostro itinerario giunge a Carlino, da dove si può proseguire fino a Marano, il suggestivo borgo di pescatori che merita senza dubbio una sosta e una visita, in particolare per le riserve naturali.\r\n\r\nCome possiamo notare, in pochissimo tempo ci siamo dimenticati degli insediamenti industriali e ci siamo immersi in un territorio di prati umidi, boschi, vitigni, uccelli e pioppeti. Una magia che la Bassa friulana, spesso, è in grado di offrirci.\r\n\r\nRitornando sulla strada principale che taglia la zona industriale, di fronte al bar trattoria Aussa Corno, sulla nostra destra possiamo ammirare, senza poter superare la catena che ne delimita l\'ingresso, una struttura chiamata Agenzia n. 7. Sembra una <em>hacienda</em> nel mezzo della Patagonia, con la strada diritta che la attraversa e i sottoportici dove tenere i cavalli. Nulla di tutto questo, ma l\'immaginario, come sovente accade da queste parti, può portare la fantasia a fare salti temporali e associare geografie inaspettate. In realtà ci troviamo di fronte al nome assegnato a una azienda agricola collegata allo stabilimento “Snia Viscosa” di Torviscosa che comprende anche altre agenzie con differenti numerazioni.\r\n\r\nPassati tutti gli edifici dismessi della ex Cogolo, iniziamo a notare sulla sinistra la presenza delle cosiddette <em>marine</em> mentre proseguendo diritti arriviamo alla fine della strada. Di fronte abbiamo lo specchio della laguna. Possiamo imboccare a destra una piccola via sterrata che ci conduce a delle piccole darsene da dove si possono intravedere alcuni tipici casoni maranesi, suggestive strutture abitative che si affacciano in laguna.\r\n\r\nQui sembra di essere al limitare di qualcosa, la sensazione di una fine e l\'apertura verso un altro mondo. Soffia una brezza di mare. A sinistra c\'è la foce del fiume Corno. Di fronte a noi alcune isole e una flora e una fauna tipiche delle zone lagunari.\r\n\r\nDa questo punto, in barca, si può raggiungere Porto Buso e arrivare fino a Lignano e Grado e più avanti ancora spingersi verso l\'Istria e la Dalmazia. È proprio da questa prospettiva che si comprendono anche la posizione strategica di San Giorgio di Nogaro e la quantità di insediamenti legati al mare che si sono sviluppati in quest\'area.\r\n\r\nDa questo punto possiamo solo invertire la rotta e tornare indietro lungo la strada già percorsa. Ora avremo sulla destra la maggioranza degli insediamenti industriali e alcuni luoghi dove soffermarci per qualche minuto.\r\n\r\nLe cosiddette <em>marine</em> sono le protagoniste indiscusse di questa parte dell’itinerario. Sono luoghi adibiti alla sosta e al rimessaggio dei natanti. Al loro interno sostano barche di grande lunghezza e i proprietari provengono da tutta Europa. Scelgono questi approdi, oltre che per il luogo strategico, anche per l\'acqua dolce del Corno che, a differenza di quella salata del mare, usura meno la carena della barca, e inoltre perché sono al riparo da burrasche e tempeste. Spesso le marine offrono la possibilità di noleggio e questo permette di poter usufruire delle strutture anche a chi non ha una propria barca attraccata.\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\nLa ferrovia corre ora alla nostra destra e dopo la zona della ex Cogolo e un ponte sul canale svoltiamo a destra per dirigerci verso l\'edificio dell\'idrovora Planais. Il nuovo impianto, ristrutturato di recente, è stato realizzato dal Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno; è costituito da quattro pompe idrovore da 4000 litri/secondo ciascuna ed è in grado di tenere all\'asciutto l\'intera zona a sud del comune di San Giorgio di Nogaro e quella a est del comune di Carlino, scaricando l\'enorme massa d\'acqua, che si raccoglie in questo bacino, nel fiume Corno. Il vecchio manufatto degli anni Venti assume il fascino di un\'archeologia industriale legata al periodo del fascismo che ci permette di continuare questo viaggio tra vecchio e nuovo, tra storia e attualità. Ritorniamo, quindi, sulla strada principale e dopo poche centinaia di metri si apre alla nostra destra la vista del nuovo porto.\r\n\r\nIl vecchio porto, con la banchina dove un tempo approdavano navi e merci, è affiancato dall\'edificio della ex Montecatini, con la sua alta torre in mattoni rossi, dalla punta spezzata, visibile da qualsiasi prospettiva fino a diventare, suo malgrado, punto di riferimento visivo per orientarsi su questa pianura. Si passano le prime case e la Capitaneria di Porto e subito ci si immerge in una dimensione altra, soprattutto grazie al binario della vecchia ferrovia che taglia in due la strada asfaltata. È facile immaginare come la vita del paese si sia sviluppata attorno a questo singolo binario, al vecchio porto e a tutta la gente che arrivava o partiva per chissà quali zone del mondo. Ed è anche facile lasciarsi trasportare dalla fantasia di imbattersi ancora in treni a vapore e in storie di marinai che finivano tra abbracci e bicchieri di vino in osteria.\r\n\r\nOsteria che c\'è ancora ed è attiva fin dai primi anni dell\'Ottocento. Si trova di fronte alla chiesa dedicata a San Leonardo, che accanto all\'entrata principale ha un segnale stradale, la croce di Sant\'Andrea, come a indicare che a queste latitudini il lavoro, la preghiera e il cibo possono convivere in pochi metri.\r\n\r\nLa chiesa originaria, costruita attorno al 1467 su preesistenze murarie più antiche, aveva pianta rettangolare e un altare dedicato alla Madonna della Neve, il cui gesto di aver miracolosamente salvato un marinaio travolto da una tormenta di neve, è all’origine di una tradizione religiosa molto sentita e che ancora oggi è elemento di attrazione per centinaia di persone. L’antico miracolo si ripete ogni anno nella magia di una processione notturna di barche, precedute dalla statua della Madonna, che ogni prima domenica d’agosto risale il fiume Corno, nella scia luminosa di centinaia di lumini accesi sull’acqua, mentre il cielo si colora con i fuochi d’artificio esplosi dai marinai.\r\n\r\nL\'Osteria alla Marittima è stata un punto di ritrovo e di ristoro per i marinai che approdavano al porto. Ora, quando entri, puoi respirare l\'odore di un tempo passato: tavoli di legno, qualche libro, antichi poster del Touring Italiano, vecchie radio, qualche bottiglia di vino a decorare le mensole. Due volumi che racchiudono l\'intera opera di Freud assurgono a simbolo di un sogno che qui dentro non serve interpretare ma puoi vivere fantasticando storie di contrabbandieri e lupi di mare, di merci che provenivano dall\'Oriente e di equipaggi del Mar Nero. Laura, che oggi gestisce l\'osteria, racconta che «è stato lo zio di mia mamma, Ippolito, a dare il via all\'attività. I suoi genitori hanno aperto, poi c\'è stata mia madre e adesso, da sette anni, l\'ho presa in gestione io. Qui veniva Nazario Sauro, famoso irredentista e militare italiano, tenente di vascello della Regia Marina, che quando c\'era luna piena arrivava con la sua barchetta dal fiume, entrava e si andava a rifugiare in una piccola stanza sul retro per non essere disturbato. L\'osteria è sempre stata frequentata dai portuali che, ricordo, bevevano i quartini di grappa. Bevevano tantissimo».\r\n\r\nPer Laura, riaprire questo locale è stato quasi riappropriarsi di un legame con la propria famiglia, con la propria origine e dare continuità al lavoro dei suoi avi. Si respirano storie, i muri hanno assorbito parole e canti, i tavoli di legno di cento anni fa hanno ancora i segni delle baionette che i soldati della prima guerra mondiale conficcavano una volta entrati.\r\n\r\n«Marinai greci, iugoslavi, russi ritornavano di frequente, sempre gli stessi, ogni quindici venti giorni e quindi ci si conosceva tutti. Rimanevano fino a notte fonda e fumavano fino a creare una nebbia. Era come una grande famiglia. Una volta è affondata una nave al largo ed è morto l\'intero equipaggio, tutti ragazzi che frequentavano l\'osteria. Quando è arrivata la notizia, qui dentro nessuno parlava. Era come se fossero morti cari amici. Ricordo che da bambina andavo a giocare sulle navi con i figli dei marinai. E poi c\'era il treno che passava tre quattro volte al giorno e un\'atmosfera molto particolare» continua a raccontare Laura.\r\n\r\nIn questo locale, ancora oggi, durante la settimana delle Ceneri, giungono da tutta la Bassa friulana per assaggiare l\'aringa, mentre una specialità del posto che Laura ha mantenuto è il baccalà.\r\n\r\nDi fronte all\'osteria e accanto alla chiesa si apre un parco che confina con il vecchio binario. Ci si può sedere, di fronte all\'ansa del fiume Corno, che qui corre placido e sulle cui acque nuotano cigni e sono ormeggiate barche a remi.\r\n\r\nFinisce qui questo itinerario, seduti su una panchina nel piccolo parco di Nogaro. 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	(512,1,'2017-10-04 16:49:50','2017-10-04 16:49:50','<ul>\n	<li><strong>Elena d’Aosta, la duchessa <em>di ferro </em>e il <em>bianco esercito </em>delle Crocerossine </strong></li>\n</ul>\n<p>Da settembre 1915 e fino a Caporetto, la “cabina di regia” del minuscolo <em>esercito </em>delle infermiere volontarie della Croce rossa trovò sede a San Giorgio di Nogaro, nella villa di proprietà dell’ammiraglio Ciro Canciani: un’antica abitazione nobiliare di origini seicentesche (ora diventata centro culturale e sede della Biblioteca Comunale), che prenderà il nome dalla moglie dello stesso ammiraglio Dora Celotti. Villa Canciani fu dunque la residenza temporanea scelta da Elena d’Aosta, dall’aprile 1915 ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie, per stare il più possibile vicino alle “sue” crocerossine, durante la loro prima vera esperienza sul campo. La scelta di risiedere nel più importante centro sanitario militare della Bassa Friulana le permise anche di essere accanto al marito Emanuele Filiberto, che risiedeva stabilmente a distanza di pochi chilometri, nella cittadina di Cervignano da poco conquistata, e precisamente nella villa Antonelli, accanto a villa Bresciani dove era stato posto il Comando della III armata. In questa straordinaria e complessa missione, la duchessa fu fedelmente accompagnata da due donne di forte tempra e capacità: <strong>Emilia Anselmi Malatesta</strong> e <strong>Anna Torrigiani nata Fry</strong>.<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]</a> In particolare, Emilia Malatesta,<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]</a> dal 1915 segretaria della duchessa d’Aosta, fu l’anima dell’Ispettorato nazionale riuscendo a gestire con successo il movimento di migliaia d’infermiere tra 443 ospedali da campo e 948 ospedali di riserva; la complicata rete comunicativa da lei principalmente gestita ha fatto spesso capo a Villa Dora, e proprio da qui sono partite centinaia di lettere con le quali venivano ordinati gli spostamenti, elargiti supporto morale, sostegno materiale, consigli e talvolta anche rimproveri alle crocerossine disseminate nelle varie strutture di soccorso e cura.</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<ul>\n	<li><strong>Il <em>bianco esercito</em> delle Crocerossine</strong></li>\n</ul>\n<p>Fare la guerra è sempre stata una cosa da uomini, un fenomeno essenzialmente maschile. Il grande <em>laboratorio dell’umano </em>rappresentato dal Primo conflitto mondiale (M. Isnenghi) ha provocato, suo malgrado, uno sconvolgimento anche nei ruoli di <em>genere</em>. In una manciata di anni travolti dagli eventi, al fronte come all’interno del paese, si consumò un <em>epocale </em>cambiamento nelle relazioni tra uomini e donne. Tutti gli uomini in grado di combattere furono richiamati alle armi e anche l’Italia diventò quasi un immenso gineceo, dove le donne dovettero combattere una guerra parallela non meno faticosa ed estenuante, facendosi carico in solitudine di una quotidianità sconvolta. Ben presto nell’immaginario collettivo cominciò ad assumere grande rilievo la figura dell’infermiera volontaria, la crocerossina, che negli ospedali cura le ferite e sostiene in tutti i modi il dolore dei soldati.</p>\n<p>La dirompente realtà delle <strong>Crocerossine </strong>segna la storia dell’emancipazione femminile in Italia: dal 1908, anno di fondazione del <strong>Corpo delle infermiere volontarie</strong>, alla vigilia dell’entrata in guerra dell’Italia, nel maggio 1915, la Croce Rossa riuscì a formare 4.000 donne</p>\n<p>per l’assistenza ai feriti, che arrivarono a 10 mila alla fine del conflitto. Fino al 31 dicembre 1918 le volontarie al fronte furono 1.320, con una punta massima di 720 contemporaneamente in servizio.<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]</a></p>\n<p>Si trattò numericamente di una “minoranza intensa”, composta essenzialmente da donne di provenienza aristocratica o borghese, che non potendo agire in ambito politico (campo ermeticamente chiuso e ostile alla presenza femminile), di norma operavano nel mondo della</p>\n<p>beneficenza. La loro partecipazione segnò l’ingresso istituzionale delle donne nella storia del Regno d’Italia, pur se sempre in condizioni di subalternità: prima della partenza per il fronte, ad esempio, le crocerossine coniugate dovevano esibire l’<strong>autorizzazione del marito</strong>.</p>\n<p>L’appartenenza alle classi socialmente privilegiate e agiate, era una pre-condizione: per il primo anno di guerra, ad esempio (solo con la circolare del 12 maggio 1916 l’Intendenza generale dell’esercito avocò gli oneri relativi), le infermiere volontarie al fronte furono costrette a provvedere autonomamente alle proprie spese di trasporto, alloggio e mantenimento.</p>\n<p>La scena della guerra fu presto popolata da un “piccolo esercito” di donne, la cui femminilità dovette in qualche modo venire celata: niente trucco e gioielli e si doveva indossare una severa divisa capace di proteggere dagli sguardi degli uomini; il lungo e ingombrante mantello</p>\n<p>blu avvolgeva e infagottava completamente le volontarie.</p>\n<p>Piuttosto difficile era, poi, indovinare il colore dei loro capelli raccolti in cuffie ben calate sul volto sebbene, con un pizzico di civetteria, alcune riuscissero a far intravedere qualche ricciolo ribelle. Più tardi, l’abito avrebbe acquistato un alone quasi sacro: l’immagine della crocerossina con indosso la candida veste simbolo di pace venne opposta alla morte, al dolore e al sangue versato sui campi di battaglia.</p>\n<p>La presenza delle crocerossine provocò disorientamento nel mondo militare, “maschilista” per composizione e storia. Lo smarrimento indotto dalla lenta invasione dell’elemento femminile nel contesto della guerra mal nascondeva la vera preoccupazione: quella di un inevitabile avvicinamento tra i sessi al di fuori dei normali rapporti familiari e delle consuete forme di controllo. Una vicinanza accompagnata, soprattutto al fronte, dalla quotidiana frequentazione, dal cameratismo, dalla condivisione del dolore, talvolta della paura, che legarono in modo indissolubile i componenti di una nuova, straordinaria e allargata comunità di combattenti.</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p><strong>1.2  Crocerossine a San Giorgio di Nogaro</strong></p>\n<p>Negli ospedali della Sanità militare e della Croce rossa insediati a San Giorgio di Nogaro e negli immediati dintorni prestarono servizio molte crocerossine provenienti da ogni parte d’Italia; grazie al diario della duchessa d’Aosta e ad alcune raccolte fotografiche è stato possibile dare nome e talvolta anche “volto” a qualcuna di loro. Le prime infermiere inviate in zona di guerra, <strong>Lydia Tesio </strong>e la marchesa <strong>Alberta Marazzani Visconti</strong><a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]</a> (che fu poi anche all’ospedale n. 238 di San Giorgio) entrarono in servizio all’ospedale militare n. 071 di Palmanova il 27 maggio 1915, solo tre giorni dopo lo scoppio del conflitto. Nella sua ricognizione del 12 giugno, l’ispettrice nazionale annoterà: <em>«</em>avendo fatto un corso accelerato, lavorano indefessamente come infermiere. Ne occorrono altre.»<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]</a></p>\n<p>Ben presto l’ospedale di Palmanova diventò il terminale della scia di sangue che le prime battaglie dell’Isonzo avevano generato. Qualche anno dopo Lydia Tesio avrebbe scritto:</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<blockquote>\n<p>Dire del servizio prestato in quel tempo è difficile. Si faceva di <em>tutto</em>, secondo il momento e il maggior bisogno: sala d’operazioni, medicazioni, assistenza agli infettati: colera (non esistevano ancora, o venivano formandosi, i vari lazzaretti), meningite cerebro spinale, tetano, cancrena gassosa, alienati, eresipelatosi, tifo, ecc. ecc. Tutto ci è passato fra le mani in una ridda straziante di orrore e di morte.<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]</a></p>\n</blockquote>\n<p>&nbsp;</p>\n<p>Il diario della duchessa, il 7 ottobre 1915, cita le prime infermiere operanti a San Giorgio di Nogaro: <strong>Bianca Mocenigo</strong> e <strong>Marianna Denti</strong>, in servizio presso l’ospedale di guerra n. 8 nella frazione di Chiarisacco, dove erano allora in cura «due malati di tifo molto gravi».<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]</a> In seguito, il 28 gennaio 1916 lo stesso diario, accanto a Bianca segnala la presenza all’ospedale n. 42 della cognata <strong>Costanza</strong>,<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]</a> entrambe appartenenti alla famiglia Mocenigo, fra le più antiche della nobiltà veneziana.</p>\n<p>I primi passi delle crocerossine non furono certamente facili a causa degli originari pregiudizi nei confronti delle donne, della mancanza di quadri dirigenti e, soprattutto, della fragilità del progetto di riferimento in via di costruzione e capace di orientare le scelte necessarie direttamente <em>sul campo</em>: «Non mi rivolgo più al nostro Presidente perché non voglio ricevere altre lettere d’insolenze»<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]</a>, scriveva esasperata Costanza Mocenigo a Emilia Anselmi mentre allestiva un ospedale.</p>\n<p>Negli ultimi mesi del 1915 prestò servizio all’ospedale n. 5 di San Giorgio <strong>Gra</strong><strong>ziella del Bono: </strong>nata a Parma nel 1889 e diplomata infermiera nel 1913, fu al fronte, sui treni-ospedale e nel dopoguerra a Pola, per assistere la popolazione del luogo. Figlia dell’ammiraglio Alberto del Bono, ministro della Marina dal luglio 1917, lavorò a lungo in solitudine presso l’ospedale sangiorgino. Dotata d’indubbio temperamento, Graziella descrisse con crudezza e vivacità le condizioni tragiche in cui spesso le infermiere dovevano operare, come non mancò di esprimere qualcosa di più di una velata critica nei confronti della gestione politica del conflitto, come nella lettera del 13 marzo 1916:</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<blockquote>\n<p>Da ieri il cannone tuona incessantemente da Gorizia al mare. Rimarremo con quattro soli feriti che non possono muoversi ad attendere i nuovi. Un ufficiale che veniva da San Pietro Isonzo [<em>sic</em>] ieri sera mi disse che è un inferno laggiù [...] a Roma i deputati perdono tempo a Montecitorio, qui si va allegramente all’altro mondo!.<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]</a></p>\n</blockquote>\n<p>&nbsp;</p>\n<p>Trasferita all’ospedale n. 5 di Soleschiano di Ronchi, uno degli ospedali più avanzati e quindi esposti all’artiglieria nemica, restò accanto ai feriti per quattro giorni consecutivi di bombardamenti, ottenendo per questo la medaglia di bronzo.</p>\n<p>All’ospedale <strong>n. 39</strong> (scuole elementari di San Giorgio) operò per circa due mesi (settembre/ottobre 1916) l’infermiera <strong>Antonia Goltara</strong><a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]</a> che in seguito condividerà l’esperienza della più nota <strong>Sita Meyer Camperio </strong>- considerata la fondatrice delle scuole per infermiere della Croce Rossa - nell’ospedale di Sagrado. </p>\n<p>Ancora all’ospedale n. 8 lavorarono le infermiere <strong>Ketty De Fontana</strong><a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[12]</a> e le sorelle <strong>Gina e Lina Bonacorsi</strong>, figlie di un medico di Cremona. In particolare Lina, che dal 1 dicembre 1915 lavorò anche nel laboratorio batteriologico, è ricordata nel diario della duchessa d’Aosta: «Mi son fermata a visitare il Gabinetto dove lavora un’infermiera studentessa di Medicina al terzo anno dell’Università di Pavia (ha 22 anni).»(18 febbraio 1916)<a href=\"#_ftn13\" name=\"_ftnref13\">[13]</a></p>\n<p>All’ospedale n. 238 lavorò anche per alcuni mesi (fino a metà maggio 1916) <strong>Adalgisa Angelini</strong> di Torre Sabina; poi trasferita in montagna, a Piano d’Arta nell’ospedale da campo n. 96. Da febbraio 1917 passò all’ospedale n. 093 di Cormons «che era a portata di tiro delle artiglierie nemiche che avevano inquadrato i magazzini del Genio, vicini all’ospedale; ebbe una prima medaglia d’argento per i bombardamenti del 29-30 maggio 1917; il 21 agosto l’ospedale fu colpito più volte e sventrato e Adalgisa rimase lì finché tutti i ricoverati furono messi in salvo».<a href=\"#_ftn14\" name=\"_ftnref14\">[14]</a></p>\n<p>A Villanova di San Giorgio (ospedale n. 16) operò un’infermiera bolognese, <strong>Natalina Farella</strong>, veterana del terremoto della Marsica che stette dal 26 aprile al 1 settembre 1916 per poi passare nel 1917 al n. 3 di Trevignano.<a href=\"#_ftn15\" name=\"_ftnref15\">[15]</a></p>\n<p><strong>Elodia Morteani</strong>, udinese, aveva avuto nel novembre 1915 una medaglia di bronzo per essere rimasta nello stesso ospedale n. 16 sotto un bombardamento, assieme a <strong>Elena Rietti</strong>, crocerossina di Firenze, che ebbe la medaglia con la stessa motivazione. <a href=\"#_ftn16\" name=\"_ftnref16\">[16]</a></p>\n<p><strong>Carla Pages</strong> era infermiera volontaria fin dal 1907 e nelle prime settimane di guerra aveva prestato servizio sul treno-ospedale della Marina a Brindisi e poi su quelli che dal fronte portavano i feriti negli ospedali territoriali, finchè nel settembre 1915 la duchessa la volle a dirigere l’ospedale n. 39 a San Giorgio di Nogaro, uno dei più importanti della III armata. Qui nel 1916 meritò la medaglia di bronzo per il coraggio e la calma con cui rimase con gli infermi sotto un bombardamento, tranquillizzandoli con il suo contegno. In seguito andò a dirigere l’ospedale voluto dalla regina Margherita, ma dopo poco la duchessa la pose a capo dell’Ufficio per il movimento delle infermiere della CRI nella zona di guerra. Anche <strong>Artemisia Zuccarini</strong> era una “veterana”; romana, aveva iniziato durante il terremoto di Messina nel 1908 e nel giugno 1915 aveva assistito i feriti nel treno ospedale n. 21, fino a settembre, quando la duchessa l’aveva voluta all’ospedale n. 39 della CRI a San Giorgio. Passò poi negli ospedaletti più a ridosso delle prime linee e al momento della ritirata seguita a Caporetto, si trovava in un ospedale sotto il tiro delle artiglierie nella zona di Cividale e fu l’ultima a lasciarlo dopo averne attuato lo sgombero, meritandosi una medaglia di bronzo.<a href=\"#_ftn17\" name=\"_ftnref17\">[17]</a></p>\n<p>All’ospedale n. 34 (<em>Palazzat</em>) lavorò da settembre fino a dicembre 1916 <strong>Elsa Dallolio</strong> (1890_) figlia del generale Alfredo, personalità di spicco del mondo culturale italiano, intrattenne rapporti amichevoli con Gaetano Salvemini, Umberto Zanotti-Bianco; ebbe inoltre una fitta corrispondenza con Giani Stuparich – medaglia d’oro della Grande guerra e autore di <em>Ritorneranno, </em>definito da Giorgio Petrocchi «Il più bel libro che la letteratura italiana abbia consacrato alla guerra ’15-‘18», e ancora con altri intellettuali quali Benedetto Croce e Manara Valgimigli.<a href=\"#_ftn18\" name=\"_ftnref18\">[18]</a> Dopo essersi ammalata di polmonite all’ospedale militare di riserva di Tolmezzo nell’inverno 1915, fu costretta a tornare a Roma, dove ebbe comunque modo di affinare le sue competenze sanitarie. Tornata al fronte, lavorò negli ospedali di Aquileia accanto alla sorella Bice, e quindi a San Giorgio, per poi passare all’ospedale da campo n. 34 a Pocol di Cortina, ed essere quindi insignita della medaglia di bronzo. Da Aquileia-San Giorgio scriverà a Zanotti-Bianco:</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<blockquote>\n<p>La lascio in fretta perché mi chiamano per operare. Brutto mestiere il mio e, quel che è peggio, lo imparo sempre meglio. Qualche volta penso con invidia alla classica infermiera con il fiore in una mano, un bicchiere d’acqua nell’altra, lacrime e svenevolezze a disposizione: figuranti nella tragedia e non attori. Era meglio nascere così, e non essere “tecnici” che devono avere la mente lucida e nervi di ferro… Mi domando se tornerò mai a vivere fuori dall’incubo.<a href=\"#_ftn19\" name=\"_ftnref19\">[19]</a></p>\n</blockquote>\n<p>&nbsp;</p>\n<p><strong>1.3 Marianna Denti di Piraino</strong></p>\n<p>Forse la figura più intensa fra le crocerossine che popolarono gli ospedali di San Giorgio fu Marianna Denti di Piraino (1874-1944),<a href=\"#_ftn20\" name=\"_ftnref20\">[20]</a> singolare figura di donna energica e coraggiosa, che racconterà di sé nel 1935 nell’autobiografia <em>Soltanto per i miei amici</em>. Con grande onestà intellettuale Marianna spogliò il proprio impegno d’infermiera da ogni trionfalismo retorico: «Ho passato tutta la guerra negli ospedali per egoismo. Per sopportare nel miglior modo, dedicandomi a quel lavoro, le ansie per il Paese e per la vita dei mei cari».<a href=\"#_ftn21\" name=\"_ftnref21\">[21]</a>  In servizio all’ospedale n. 8 di San Giorgio dal settembre 1915 (e per lunghi periodi anche da sola), vi restò per quasi un anno:</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<blockquote>\n<p>Oh quelle ambulanze che, sulla porta dell’ospedale scaricano tutte quelle barelle rosse di sangue… creature senza braccia, con le gambe stroncate, col viso tutto bruciato! Alle volte nelle barelle non si trova che un cadavere […]. Nell’Ospedale di S. Giorgio cominciai a vedere lo strazio della guerra! L’Ospedaletto era impiantato in una osteria. La corsia più grande era il granaio della casa. Le incursioni aeree erano continue, quasi tutte le notti. S. Giorgio era nodo ferroviario, era deposito di munizioni, e vi era agglomerata tanta gioventù che frequentava l’Università Castrense. Si capisce che fosse preso di mira. [...] Durante i combattimenti bisognava rincuorar tanto i poveri feriti. Per quelle povere creature doloranti, l’ospedale rappresentava la tranquillità, la sicurezza. Invece le incursioni aeree riportavano il pericolo su di loro, e per di più, sulla loro impotenza, sullo strazio della loro carne. Tutte le notti le passavamo in piedi ad incoraggiare quei poveri giovani, a rassicurarli, finché la campana della chiesa non avvertiva che gli aereoplani [<em>sic</em>] si erano allontanati. […]. Che merito avevo a non aver paura? Purtroppo, nessuno! Forse, avrei avuto merito a compatire quelli che «morivano dalla paura». Ma anche questo mi mancava. Un giorno (l’incursione era in pieno giorno) dalla porta del mio ospedale assistetti ad un orrendo spettacolo: un soldato usciva terrorizzato dal suo ospedale poco lontano dal mio, e correva come un pazzo verso la campagna. Una bomba cadde… vidi una fiamma… sentii un gran scoppio… quel disgraziato con c’era più! Il Commissario dell’Ospedale, un «cuor di leone», era accanto a me. In quel momento impressionante ebbe bisogno di dar sfogo ai suoi sentimenti, e non potendo far altro, si volse a me, quasi con furore, dicendo: «Vorrei sapere perché Lei che potrebbe stare a casa sua è qui esposta a questi pericoli». Ed io: «Per far da contrappeso a quelli che devono starci e non vorrebbero esserci.»<a href=\"#_ftn22\" name=\"_ftnref22\">[22]</a></p>\n</blockquote>\n<p>&nbsp;</p>\n<p>Negli ospedali la convivenza fra volontarie e il personale medico e ausiliario aveva molti momenti di frizione. Oltre che con le paure del commissario dell’ospedale, Marianna Denti dovette fare i conti anche con le paure del soldato che le era stato assegnato di supporto:</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<blockquote>\n<p>Una notte, durante un attacco aereo, ero nella corsia dell’ultimo piano dell’Ospedale cercando di tener calmi e distratti i poveri feriti. Chiarolanza era di guardia nella corsia; ma teneva d’occhio la scala, pronto a scappare. Io tenevo d’occhio lui, e lo chiamavo spesso per far qualcosa e tenerlo occupato. Ma ad un tratto, ad un forte scoppio molto vicino a noi, Chiarolanza si precipita verso la scala. Io lo chiamo con voce tuonante e gli dico: “Sta fermo qui, devi stare dove sono io”. E allora quel povero paurosone, quasi piangendo mi dice: “Eccellenza (non mi aveva mai chiamata così) tu sei ‘truvista’ [leggi: altruista] lo so; anche il Capitano lo dice; ma io non lo sono niente.<a href=\"#_ftn23\" name=\"_ftnref23\">[23]</a></p>\n</blockquote>\n<p>&nbsp;</p>\n<ul>\n	<li><strong><em>Io sto bene, così spero di voi: </em></strong><strong>l’iconografia dei malati</strong></li>\n</ul>\n<p>Le testimonianze delle crocerossine svelano realtà dolorose che tuttavia trovano scarsa rappresentazione nei materiali iconografici che raccontano <em>per immagini</em> la guerra e la <em>cura </em>a San Giorgio di Nogaro. Se si eccettuano le fotografie scattate al prof. Antonio Dionisi circondato dagli studenti al tavolo anatomico,  s’intuisce come anche qui si sia verificata una sorta di censura e auto-censura; quasi una rimozione selettiva finalizzata a restituire una rappresentazione rassicurante dello sforzo di <em>cura </em>del sistema sanitario militare, incarnato soprattutto nell’immagine delle crocerossine. I soldati feriti o malati ravvisavano nelle infermiere il volto umano della patria, in questo senso esse furono immensamente utili, molto più dell’attività dello sforzo comunicativo e propagandistico messo in atto dopo Caporetto dall’ apposito Ufficio Propaganda (comunemente chiamato Ufficio P.).</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p>Ciò che la censura bloccò per sempre fu l’iconografia che rappresentava la tragedia della morte – i corpi abbandonati sui campi, le parti mutilate, i cadaveri che non potevano essere riconosciuti perché ormai ridotti a brandelli di carne: tutto quello che poteva suscitare spavento, disgusto, orrore era vietato. Le foto che si inviavano ai giornali erano di feriti, certo, ma già sistemati in camerate e curati, o foto scattate in sala operatoria che erano però simili ai <em>tableaux vivants </em>dell’Ottocento: mentre lassù, negli ospedali, la vita era ben poca.<a href=\"#_ftn24\" name=\"_ftnref24\">[24]</a>   </p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p>Anche le fotografie scattate a San Giorgio di Nogaro al tempo dell’Università Castrense - con malati e assistenti evidentemente in posa – tradiscono soprattutto la volontà di comunicare alle famiglie lontane dei soldati ricoverati un esplicito messaggio di rassicurazione e di conforto sulle condizioni di cura e di assistenza ricevute nell’ospedale. L’ordine dei letti, la pulizia e l’assoluto lindore di lenzuola e coperte (chiaramente appena uscite “di bucato”), l’assenza di segni evidenti di ferite e soprattutto di sangue, gli sguardi sereni dei militari sembrano esprimere visivamente lo stesso messaggio rassicurante della formula di apertura preferita dai soldati nelle loro lettere a famigliari e amici: «Io sto bene e così spero di voi». Si tratta di una frase convenzionale nella corrispondenza dell’epoca, ma che in quelle circostanze ha una funzione precisa e importante: rassicurare immediatamente l’interlocutore (soprattutto quando questo è la madre o la moglie) sul fatto che si è ancora vivi.</p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]</a> La <strong>marchesa Anna Fry Torrigiani</strong> (1861-1917), fu chiamata dalla duchessa d’Aosta appena nominata Ispettrice generale delle Dame Infermiere di CRI far parte del Direttivo, assieme alla duchessa Maria Caffarelli, alla contessa Gianna Galli della Loggia (tutte dame di Palazzo di Elena) e alla professoressa Emilia Anselmi Malatesta nel ruolo di segretaria. In particolare Anna Torrigiani, accompagnata dal marito Carlo gentiluomo di corte della duchessa, fu stabilmente a fianco della duchessa durante i primi tre anni del conflitto, soggiornando stabilmente a Villa Canciani di San Giorgio di Nogaro fino a Caporetto. Quindi chiese di prestare assistenza in un reparto di malati contagiosi dell’ospedale territoriale n. 1 di Firenze, dove contrasse la malattia che la portò alla morte prematura. Fu decorata con la medaglia di bronzo al valor militare alla memoria, con la seguente motivazione: «Seguendo l’ispettrice generale delle infermiere volontarie della croce rossa sino ai più avanzati ospedaletti da campo e alle ambulanze prossime alle linee nemiche, affrontò numerose volte con calma e sprezzo del pericolo si immolava sotto i tiri dell’artiglieria nemica, preoccupata soltanto della sua nobile missione. Durante la ritirata dall’Isonzo al Piave cooperò con abnegazione e coraggio al soccorso dei militari degenti e allo sgombero degli ospedali. Curando militari affetti da malattie infettive, veniva colpita dallo stesso morbo ed immolava serenamente la vita, vittima della sua abnegazione e del suo spirito di carità. Carso Goriziano, Friuli, Agosto-Dicembre 1917. »</p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]</a> <strong>Emilia Anselmi Malatesta</strong> (1862-1920), romana, infermiera volontaria della CRI, seguì il primo corso d’infermiera a Roma nel 1908 e nello stesso anno venne incaricata di organizzare i soccorsi per il terremoto di Messina. Prestò poi servizio sulla nave-ospedale Menfi (qui, per l’amabile disponibilità fu considerata la “mamma di tutte”). Nominata ispettrice del Comitato regionale romano nel 1912, in occasione del terremoto di Avezzano del gennaio 1914 riuscì a organizzare in breve tempo un ospedale CRI nel convento di Sant’Egidio, dove prestò la propria opera. A lei si ascrive il merito di aver portato le scuole per infermiere dalle 68 del 1915 alle 176 del 1918. Dal 1915 fianco di Elena d’Aosta come segretaria, si conquistò con merito una Medaglia di Bronzo al Valor Militare che dopo, la sua morte prematura a causa della <em>Spagnola </em>presa tra e corsie degli ospedali, le sarà commutata in Medaglia d’Argento alla memoria.</p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]</a> Cfr. Stefania Bartoloni, <em>Italiane alla guerra. L’assistenza ai feriti 1915-1918,</em> Marsilio, Venezia 2003.<em>  </em></p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]</a> Per la sua opera nell’ospedale 071 di Palmanova sotto un bombardamento, Alberta Marazzani Visconti ebbe una medaglia di bronzo nell’aprile 1916.</p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]</a> Elena di Savoia, duchessa d’Aosta, <em>Accanto agli eroi…, </em>cit.  p. ___</p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]</a> Lydia Tesio, <em>Relazione sul servizio prestato in guerra, </em>in ASCRI-Ramazzini, citata da Stefania Bartoloni, <em>Italiane alla guerra. L’assistenza ai feriti 1915-1918, </em>Marsilio, Venezia 2003, p. 141.</p>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]</a> Elena di Savoia, duchessa d’Aosta, <em>Accanto agli eroi…, </em>cit.  p. ___  </p>\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]</a> Costanza Faà di Bruno aveva sposato il conte Alvise Nicolò Mocenigo, grande proprietario terriero veneto, il cui avo omonimo aveva fondato nel Settecento il centro ‘ideale’ di Alvisopoli, secondo un utopistico disegno urbanistico e bonificando migliaia di ettari. Quarantenne, Costanza, ispettrice della Croce Rossa di Venezia, già imbarcata sulla nave <em>Memfi </em>durante il conflitto italo-turco, era andata volontaria al fronte assieme alla cognata Bianca Mocenigo. Entrambe rimasero a curare i feriti anche sotto le bombe che a maggio 1916 colpirono San Giorgio, meritando la medaglia di bronzo. Q  Quindi, Costanza tornò a Venezia, a occuparsi come ispettrice dei vari ospedali militari, mentre Bianca seguì l’ospedale n. 42 Vicenza, per essere inviata poi a Salonicco con il Corpo di spedizione italiano.</p>\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]</a> Lettera del 23.7.1915, in ASCRI-Ramazzini, foglio 11 u. Citata da Stefania Bartoloni, <em>Italiane alla guerra. L’assistenza ai feriti 1915-1918. </em>Marsilio, Venezia 2003, p. 109.</p>\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]</a> Ibid., Lettera del 13.3.1916, cit. pp. 193-194.</p>\n<p><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]</a> Antonia Goltara, ventiquatrenne al momento del suo primo servizio in guerra, milanese, aveva cominciato il corso per infermiere volontarie nel 1914. Dopo un anno passato negli ospedali di Milano e sul treno ospedale n. 18, il 3 agosto 1916 era stata assegnata all’ospedale da campo 039 di Ruda fino al 5 ottobre, quando era passata all’ospedale 0240 di Perteole ove rimase fino al 31 dicembre per fare poi servizio nell’ospedale della Croce rossa Monterosa a Milano e ritornare al fronte il 10 maggio 1917 all’ospedale n. 75 a Sagrado, bombardato pochi giorni dopo e dove si meritò la medaglia di bronzo per essere rimasta con i feriti sotto il bombardamento. Nel 1918 lavorò negli ospedali milanesi e nell’ospedale da campo 077 a Cavarzere (RO).</p>\n<p>Informazioni tratte da Elena di Savoia, duchessa d’Aosta, <em>Accanto agli eroi. Volume I. 1915-1916, </em>prefazione di Amedeo di Savoia, a cura di Alessandro Gradenigo e Paolo Gaspari, Gaspari editore, Udine 2016, p. 209.</p>\n<p><a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]</a> Ketty De Fontana, di Novara, avrà una medaglia di bronzo per essere rimasta il 4 giugno 1917 accanto ai suoi pazienti all’ospedale di Cormons bombardato (il 6 ottobre 1916 è all’ospedale n. 8 con Righini). Sposerà il tenente medico di CRI Fedele Fedeli, assistente di Giuseppe Tusini alla cattedra di Clinica chirurgica della Scuola di San Giorgio.</p>\n<p><a href=\"#_ftnref13\" name=\"_ftn13\">[13]</a></p>\n<p><a href=\"#_ftnref14\" name=\"_ftn14\">[14]</a> Informazioni tratte da Elena di Savoia, duchessa d’Aosta, <em>Accanto agli eroi. Volume I. 1915-1916, </em>prefazione di Amedeo di Savoia, a cura di Alessandro Gradenigo e Paolo Gaspari, Gaspari editore, Udine 2016, p. 180.</p>\n<p><a href=\"#_ftnref15\" name=\"_ftn15\">[15]</a> Ibidem, p. 177.</p>\n<p><a href=\"#_ftnref16\" name=\"_ftn16\">[16]</a> Ibidem, p. 146-147.</p>\n<p><a href=\"#_ftnref17\" name=\"_ftn17\">[17]</a> Ibidem, p. 121-122.</p>\n<p><a href=\"#_ftnref18\" name=\"_ftn18\">[18]</a> Cfr. Iris Origo, <em>Un’amica. Ritratto di Elsa Dallolio, </em>Passigli, Milano 1988.</p>\n<p><a href=\"#_ftnref19\" name=\"_ftn19\">[19]</a> Iris Origo, <em>Un’amica. Ritratto di Elsa Dallolio, </em>Passigli, Milano 1988, p. 27.</p>\n<p><a href=\"#_ftnref20\" name=\"_ftn20\">[20]</a> Marianna Denti aveva partecipato al primo corso per infermiere a Firenze nel 1907; era una delle crocerossine più esperte: era stata all’ospedale degli Incurabili di Napoli dopo il terremoto di Messina; quindi in Sardegna con il fratello Aberto per una campagna antimalarica diretta dai professori Lustig e Sclavo e in seguito ad Atene presso l’ospedale Ximeion. Nel 1915 era all’ospedale Santo Spirito di Roma per assistere gli sfollati del terremoto della Marsica e, infine, con lo scoppio della guerra in un ospedale di Venezia, dove fece anche cento iniezioni di chinino al giorno a degenti provenienti dalle zone malariche di Cavazuccherina (l’attuale Jesolo) e di Eraclea.</p>\n<p>Informazioni tratte da Elena di Savoia, duchessa d’Aosta, <em>Accanto agli eroi. Volume I. 1915-1916, </em>prefazione di Amedeo di Savoia, a cura di Alessandro Gradenigo e Paolo Gaspari, Gaspari editore, Udine 2016, p. 137.</p>\n<p><a href=\"#_ftnref21\" name=\"_ftn21\">[21]</a> Cit. in Stefania Bartoloni, <em>Italiane alla guerra, </em>cit. p. 126.</p>\n<p><a href=\"#_ftnref22\" name=\"_ftn22\">[22]</a> Marianna Denti di Piraino, <em>Soltanto per i miei amici, </em>Pungitopo editrice, Marina di Patti 1992, pp. 82-87.</p>\n<p><a href=\"#_ftnref23\" name=\"_ftn23\">[23]</a> Stefania Bartoloni, <em>Italiane alla guerra, </em>cit. p. 87.</p>\n<p><a href=\"#_ftnref24\" name=\"_ftn24\">[24]</a> Elena Doni, <em>Il bianco esercito, </em>in <em>Donne nella Grande Guerra, </em>il Mulino, Bologna 2014, p. 39</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p>&nbsp;</p>','Storia','','inherit','closed','closed','','16-autosave-v1','','','2017-10-04 16:49:50','2017-10-04 16:49:50','',16,'http://www.universitacastrense.eu/2017/07/19/16-autosave-v1/',0,'revision','',0);

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	(514,1,'2017-07-21 10:20:01','2017-07-21 10:20:01','&nbsp;\r\n\r\n<em><strong> </strong></em>\r\n<ul>\r\n 	<li><em><strong>Nella grande </strong></em><em><strong>fornace ardente: </strong></em><em><strong>le emergenze sanitarie delle prime battaglie dell’Isonzo</strong></em></li>\r\n</ul>\r\nLa guerra,<em> «prima grande esperienza collettiva del popolo italiano»,</em><a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]</a><em>  </em>si apre nel maggio 1915 in un <em>climax </em>emergenziale: già nei giorni della prima battaglia dell’Isonzo (23 giugno-7 luglio 1915), una Sanità militare organizzata per garantire la <em>spedalizzazione immediata </em>massima del 20% di una singola unità, collassò su se stessa. I primi scontri misero fuori gioco il 6% complessivo delle forze italiane impiegate e, nelle brigate coinvolte nelle prime ondate offensive, la percentuale degli organici distrutti o compromessi oscillò dal 50 al 70%, mostrando anche l’affanno non tanto del modello organizzativo-funzionale della sanità militare, quanto la sua incapacità di tempestiva presa in cura di feriti e malati in numero drammaticamente esorbitante rispetto le previsioni.  La seconda battaglia immediatamente successiva (18 luglio – 3 agosto), registrò circa 11.000 tra morti e dispersi e 30.000 feriti: mediamente in ciascun giorno di combattimento una <em>valanga</em> di circa 1.800 feriti finì con l’abbattersi sulle strutture sanitarie della prima linea, per poi essere smistata il più velocemente possibile sulla <em>filiera </em>ospedaliera predisposta nelle retrovie e sul territorio.\r\n\r\nIn questo esordio di guerra (tra giugno e luglio 1915) nell’arco di quindici giorni, in un’area territoriale di circa trenta chilometri: «Passarono molti autocarri stracarichi di feriti: soldati di fanteria insanguinati e laceri; teste, braccia e gambe fasciate, un orrore!».<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]</a>  Fu un vero <em>shock</em>, di primo acchito velato dai silenzi e dalle minimalizzazioni della comunicazione ufficiale, come testimonia, ad esempio, una circolare del comandante del II corpo d’armata: «Sia bene impresso nella mente di tutti che le perdite che s’incontrano nel corso dell’azione siano rese note alle autorità superiori solo se strettamente necessario durante l’azione stessa, sempre in modo riservatissimo e mai per telegramma che non sia cifrato». Gli fa eco l’ordine del comando del 7° corpo d’armata: «I posti di medicazione, durante il combattimento, siano sistemati non in mezzo alle truppe, per evitare ai rincalzi, che attendono di portarsi in linea, un’impressione deprimente che è necessario evitare».<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]</a>\r\n\r\nTra maggio e novembre 1915 le divisioni della III armata operanti sul Carso registrarono la perdita di 173.000 uomini su un organico di 352.000 unità: il 44% della loro forza complessiva, mentre precipitavano le condizioni igenico-sanitarie del fronte e dei territori circostanti gravati da inediti addensamenti umani in spazi limitati. In particolare, il già precario equilibrio socio-sanitario del Friuli, territorio che scontava la maggiore arretratezza economica e produttiva di tutto il Settentrione d’Italia, fu sconvolto dal repentino arrivo di oltre un milione di uomini tra militari e apparati. La malaria, appena fronteggiata dagli interventi di bonifica e profilattici d’inizio secolo, riprese con virulenza, in particolare nelle terre del Basso Isonzo dove combatteva la III armata, a causa degli <em>impaludamenti</em> delle trincee e delle buche prodotte dall’artiglieria che si riempivano d’acqua «diventando le incubatrici ideali per le larve di anofele».<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]</a> Nelle trincee: «promiscuità e contaminazione, perdita di distinzione tra uomini e cose, vita e morte, corpo e materia sono le caratteristiche dominanti del paesaggio specialmente della <em>terra di nessuno </em>che separa le trincee contrapposte».<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]</a>\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\n1.1 <strong>Il colera</strong>\r\n\r\nUna fra le prime preoccupazioni della sanità militare fu costituita dalle malattie epidemiche, come il colera, il tifo e il vaiolo, che, in fasi diverse infierirono fra le truppe costrette a proibitive condizioni di sopravvivenza nelle trincee. sorta di «fosse comuni».\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\nIl colera, in particolare, inizia a diffondersi fra i soldati italiani dislocati sul Carso sin dall’estate del 1915, finché l’epidemia, anche a causa dei continui spostamenti che ostacolano la profilassi e facilitano il contagio, si estende all’intera linea della III armata, e a parte di quella della II armata, sino al Sabotino, propagandosi tanto fra i soldati di prima linea, che fra quelli delle retrovie, come pure fra la popolazione civile: «Una mattina uscendo dalla rimessa dove mi ero trasferito a dormire – narra lo scrittore veneto Giovanni Comisso – trovai un soldato della nostra compagnia che ritornava da un posto avanzato del Sabotino. […] Mi raccontò che lassù i soldati arsi dalla sete erano costretti a bere la propria orina e il colera era scoppiato in tutti gli accampamenti, i morti non venivano sepolti, se ne trovavano per la strada fino a pochi chilometri da Cormons».\r\n\r\nIl numero dei contagiati e dei morti, in considerazione di una organizzazione sanitaria militare da diversi punti di vista ancora deficitaria e di superiori esigenze strategiche, appaiono assai elevati in particolare nei mesi iniziali del conflitto, almeno sino alla fine del 1915, raggiungendo un totale di 16.027 casi, di cui 4.322 con esiti letali.<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]</a>\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\nLe cinque divisioni maggiormente investite dall’epidemia di colera si ritrovarono con organici ridotti anche del 50%. Numeri “imbarazzanti” nel raffronto con le proiezioni ufficiali ante-guerra. Lo stesso <strong>Alessandro Lustig</strong>, senatore e patologo fra i più autorevoli (sarà fra i docenti della scuola di San Giorgio di Nogaro), nel libretto <em>La Preparazione e la difesa sanitaria dell’esercito </em>del 1915,<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]</a> aveva previsto che il numero dei malati dell’esercito si potesse calcolare: «a 4% nei giorni di sosta, a 3-5% nei giorni di marcia».<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]</a>\r\n\r\nAnche questa discrasia di previsioni testimonia come la guerra in atto - così distante dalle proiezioni quantitative dell’illustre clinico – si stesse via via prefigurando come una sorta di «accadimento dell’impossibile»: una guerra così <em>grande, </em>da non poter essere immaginata prima del suo reale disvelamento. Essa si sarebbe trasformata ben presto in una lunghissima condizione forzata «[…] gravata dall’impossibilità di prevedere il domani, con il soldato [costretto] a vivere nel pantano di un limbo che diventava la frontiera tra la sopravvivenza e la morte».<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]</a>\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\n1.2 <strong>La guerra <em>breve s’impantana </em>nelle trincee e diventa <em>di posizione</em> </strong>\r\n\r\n<strong>Una guerra, come  <em>accadimento dell’impossibile</em></strong>\r\n\r\nIl periodo di relativa stasi dell’offensiva tra agosto e ottobre 1915 servì a far affluire i necessari rincalzi sul fronte isontino, ma anche a metabolizzare l’insospettata carica distruttiva di una guerra, ormai di logoramento e di posizione, sui <em>corpi </em>e sulle<em> menti </em>dei soldati con la conseguente implementazione dell’organizzazione sanitaria, originariamente pensata dalle <em>Norme per gli ufficiali medici durante la campagna </em>dell’ ispettore generale di Sanità del ministero della Guerra, generale medico Luigi Ferrero di Cavallerleone, per un conflitto di “movimento” profondamente diverso dall’inedita situazione di “trincea”.<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]</a>\r\n\r\nI primi mesi di guerra dissolsero come neve al sole l’incauta convinzione dei vertici politici e militari, <em>in primis </em>gli stessi Salandra e Cadorna, che i soldati sarebbero tornati a casa <em>per festeggiare </em>Natale (al più Pasqua 1916): e su quell’assunto di guerra <em>breve </em>era stata “quantitativamente” costruita l’organizzazione dell’impianto d’intervento, anche di quello sanitario peraltro già in condizioni di sofferenza a causa del recente sforzo coloniale in Libia. Si aggiungano le oggettive responsabilità politiche causate da chiusure e limiti di visione:\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\nFin dal periodo di «mobilitazione occulta» l’organizzazione del servizio [della sanità militare] venne modificata. All’Ispettorato di sanità militare, l’organo medico-legale con funzioni consultive diretto dal tenente generale medico Luigi Ferrero di Cavallerleone, il generale Luigi Cadorna, comandante supremo dell’esercito, affidò il solo compito di sorvegliare la formazione e il funzionamento degli ospedali di riserva. Sui motivi di questo allontanamento dal fronte, gravido di conseguenze per l’andamento del servizio, non si hanno notizie. Si può però immaginare la difficoltà di lavorare con Ferrero di Cavallerleone che non solo si mise in urto con Cadorna, ma anche col presidente del Consiglio e mai vide di buon occhio l’intervento della Croce rossa al fianco della Sanità militare. Infatti, per sopperire alla mancanza di un organo direttivo in ambito sanitario nel punto più nevralgico del paese, per la distribuzione dei medici nelle unità sanitarie, per organizzare la complessa rete ospedaliera e varare un piano di vaccinazioni nell’esercito, il presidente del Consiglio Salandra convocò una riunione a Udine alla quale parteciparono, tra gli altri, Alberto Lutrario, direttore generale della Sanità pubblica, e lo stesso Ferrero di Cavallerleone che, temendo di vedere diminuita la sua autorità, si oppose alla proposta di decentramento fatta in quell’occasione dal capo del governo. Così, dall’agosto 1915, l’ispettore fu collocato in posizione ausiliaria senza provvedere alla sua sostituzione per tutta la durata della campagna.\r\n\r\nIl ridimensionamento di tale figura e la redistribuzione delle sue funzioni fra vari uffici del ministero della Guerra misero il servizio in grave difficoltà. Poi le cose cominciarono a migliorare e nel settembre 1916 fu creato l’Ufficio sanitario, che da semplice sezione poco alla volta divenne una struttura importante. Finalmente, nell’ottobre 1917, con lo scopo di riunificare le competenze e rendere il lavoro più coordinato, l’Ufficio fu trasformato in Direzione generale di sanità militare.<a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]</a>\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\nCentrale e continuo lungo tutta la durata della guerra – quasi un’anomalia - fu il ruolo del direttore generale della Sanità militare Francesco Della Valle, che si sottrasse al vorticoso <em>turn over </em>praticato dal generale Luigi Cadorna durante i ventinove mesi in cui fu al comando dell’esercito, avendo esonerato complessivamente ben 807 dei suoi ufficiali.<a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[12]</a>\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\n<a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]</a> Antonio Gibelli,  <em>La grande guerra degli italiani, 1915-1918, </em>BUR, Milano  2011, p. 7.\r\n\r\n<a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]</a> Cfr. Daniela Baldo, Massimiliano Galasso, Daniele Vianello (a cura di), <em>Studenti al fronte, </em>p. 36.\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\n<a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]</a> Ivi.\r\n\r\n<a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]</a> Paolo Giovannini, <em>Le malattie del corpo e della mente</em>, in «Annali della Fondazione Ugo La Malfa», XXVIII, 2013, p. 293.\r\n\r\n<a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]</a> Antonio Gibelli, <em>L’officina della guerra, </em>cit., p. 190.\r\n\r\n<a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]</a> Paolo Giovannini, <em>Le malattie del corpo e della mente</em>, cit., pp. 292-293.\r\n\r\n<a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]</a> «Fu pure pubblicata in Italia, nell’imminenza ed all’inizio della guerra, una collezione di 24 volumetti di propaganda sanitaria, sotto la direzione di un comitato presieduto da Lustig e composto dei professori [Enrico] Burci, senatore [Antonio] Carle, [Riccardo] Galeazzi, Livi [si tratta in realtà del prof. Ferdinando Livini <em>N.d.A.</em>], [Vittorio] Putti, generale medico di Marina [Filippo] Rho. Ogni volumetto di questi “Problemi  sanitari di guerra” – editi da Ravà – costava dieci centesimi. Si vedevano anche esposti nelle edicole dei giornali; ma non credo che abbiano avuto tanto smercio come se, anziché il serpente – affacciato quale simbolo dell’arte sanitaria – avessero portato sul fregio della copertina la sua biblica alleata, magari nel caratteristico suo costume scostumato […].» Cit. da Gaetano Boschi, <em>La guerra e le arti sanitarie, </em>Mondadori, Milano 1931, pp. 38-39.\r\n\r\n<a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]</a> Alessandro Lustig, <em>La preparazione e la difesa sanitaria dell’esercito, </em>Ravà, Milano 1915, p. 37\r\n\r\n<a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]</a> Leonardo Raito, <em>Gaetano Boschi. Sviluppi della neuropsichiatria di guerra (1915-1918), </em> Carocci, Roma 2010, p. 41.\r\n\r\n<a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]</a> Luigi Ferrero di Cavallereone  nato a Torino nel 1853, nobilitato dal re nel 1897 con l’aggiunta al cognome del nome del paese d’origine della famiglia, morì a Roma nel 1935. Medaglia d’oro al valor militare. Generale medico e Ispettore capo di Sanità militare fu in Libia negli anni 1910-1912. Fu inventore di un apparecchio radiologico trasportabile utilizzato per la prima volta durante la campagna di Libia (1911-1912) e successivamente nel Montenegro (1913), che resterà la strumentazione radiologica di base del corpo di Sanità militare italiana fino alla fine della guerra. In accordo con Cadorna, organizzò nel maggio 1915 la PASFA (Associazione per l’assistenza spirituale delle Forze Armate), che ebbe l’incarico di togliere dalla truppa e di distribuire tra le diverse unità dell’esercito i cappellani militari. Fino ad allora, infatti, dal governo laico che governava l’Italia liberale, erano considerati normali reclute e prestavano servizio di leva alla pari con in civili. Ferrero di Cavallerleone  si fece anche carico di ricreare nel 1926 l’Ordinariato Militare per l’Italia, che era stato soppresso subito dopo la guerra. Cfr. Gianfranco Donelli, Valeria Di Carlo, <em>La sanità pubblica italiana negli anni a cavallo della Prima Guerra Mondiale. </em>Introduzione di Giorgio Cosmacini, Armando, Roma 2016.\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\n<a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]</a> Stefania Bartoloni, <em>Italiane alla guerra. L’assistenza ai feriti 1915-1918, </em>Marsilio,  Venezia 2003, p. 98.\r\n\r\n<a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]</a> Angelo Nataloni, <em>Il bisturi dopo la baionetta, </em>in <em>Studenti di medicina al fronte nella Prima guerra mondiale: l’Università Castrense di San Giorgio di Nogaro. Atti della giornata di studi</em>. San Giorgio di Nogaro, 6 novembre 2010. Comune di San Giorgio di Nogaro 2011, p. 26.','Università Castrense - Storia','','inherit','closed','closed','','16-revision-v1','','','2017-07-21 10:20:01','2017-07-21 10:20:01','',16,'http://www.universitacastrense.eu/2017/07/21/16-revision-v1/',0,'revision','',0),
	(515,1,'2017-07-21 10:23:52','2017-07-21 10:23:52','&nbsp;\r\n\r\n<em><strong> </strong></em>\r\n<ul>\r\n 	<li><em><strong>Nella grande </strong></em><em><strong>fornace ardente: </strong></em><em><strong>le emergenze sanitarie delle prime battaglie dell’Isonzo</strong></em></li>\r\n</ul>\r\nLa guerra,<em> «prima grande esperienza collettiva del popolo italiano»,</em><a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]</a><em>  </em>si apre nel maggio 1915 in un <em>climax </em>emergenziale: già nei giorni della prima battaglia dell’Isonzo (23 giugno-7 luglio 1915), una Sanità militare organizzata per garantire la <em>spedalizzazione immediata </em>massima del 20% di una singola unità, collassò su se stessa. I primi scontri misero fuori gioco il 6% complessivo delle forze italiane impiegate e, nelle brigate coinvolte nelle prime ondate offensive, la percentuale degli organici distrutti o compromessi oscillò dal 50 al 70%, mostrando anche l’affanno non tanto del modello organizzativo-funzionale della sanità militare, quanto la sua incapacità di tempestiva presa in cura di feriti e malati in numero drammaticamente esorbitante rispetto le previsioni.  La seconda battaglia immediatamente successiva (18 luglio – 3 agosto), registrò circa 11.000 tra morti e dispersi e 30.000 feriti: mediamente in ciascun giorno di combattimento una <em>valanga</em> di circa 1.800 feriti finì con l’abbattersi sulle strutture sanitarie della prima linea, per poi essere smistata il più velocemente possibile sulla <em>filiera </em>ospedaliera predisposta nelle retrovie e sul territorio.\r\n\r\nIn questo esordio di guerra (tra giugno e luglio 1915) nell’arco di quindici giorni, in un’area territoriale di circa trenta chilometri: «Passarono molti autocarri stracarichi di feriti: soldati di fanteria insanguinati e laceri; teste, braccia e gambe fasciate, un orrore!».<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]</a>  Fu un vero <em>shock</em>, di primo acchito velato dai silenzi e dalle minimalizzazioni della comunicazione ufficiale, come testimonia, ad esempio, una circolare del comandante del II corpo d’armata: «Sia bene impresso nella mente di tutti che le perdite che s’incontrano nel corso dell’azione siano rese note alle autorità superiori solo se strettamente necessario durante l’azione stessa, sempre in modo riservatissimo e mai per telegramma che non sia cifrato». Gli fa eco l’ordine del comando del 7° corpo d’armata: «I posti di medicazione, durante il combattimento, siano sistemati non in mezzo alle truppe, per evitare ai rincalzi, che attendono di portarsi in linea, un’impressione deprimente che è necessario evitare».<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]</a>\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\nTra maggio e novembre 1915 le divisioni della III armata operanti sul Carso registrarono la perdita di 173.000 uomini su un organico di 352.000 unità: il 44% della loro forza complessiva, mentre precipitavano le condizioni igenico-sanitarie del fronte e dei territori circostanti gravati da inediti addensamenti umani in spazi limitati. In particolare, il già precario equilibrio socio-sanitario del Friuli, territorio che scontava la maggiore arretratezza economica e produttiva di tutto il Settentrione d’Italia, fu sconvolto dal repentino arrivo di oltre un milione di uomini tra militari e apparati. La malaria, appena fronteggiata dagli interventi di bonifica e profilattici d’inizio secolo, riprese con virulenza, in particolare nelle terre del Basso Isonzo dove combatteva la III armata, a causa degli <em>impaludamenti</em> delle trincee e delle buche prodotte dall’artiglieria che si riempivano d’acqua «diventando le incubatrici ideali per le larve di anofele».<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]</a> Nelle trincee: «promiscuità e contaminazione, perdita di distinzione tra uomini e cose, vita e morte, corpo e materia sono le caratteristiche dominanti del paesaggio specialmente della <em>terra di nessuno </em>che separa le trincee contrapposte».<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]</a>\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\n1.1 <strong>Il colera</strong>\r\n\r\nUna fra le prime preoccupazioni della sanità militare fu costituita dalle malattie epidemiche, come il colera, il tifo e il vaiolo, che, in fasi diverse infierirono fra le truppe costrette a proibitive condizioni di sopravvivenza nelle trincee. sorta di «fosse comuni».\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\nIl colera, in particolare, inizia a diffondersi fra i soldati italiani dislocati sul Carso sin dall’estate del 1915, finché l’epidemia, anche a causa dei continui spostamenti che ostacolano la profilassi e facilitano il contagio, si estende all’intera linea della III armata, e a parte di quella della II armata, sino al Sabotino, propagandosi tanto fra i soldati di prima linea, che fra quelli delle retrovie, come pure fra la popolazione civile: «Una mattina uscendo dalla rimessa dove mi ero trasferito a dormire – narra lo scrittore veneto Giovanni Comisso – trovai un soldato della nostra compagnia che ritornava da un posto avanzato del Sabotino. […] Mi raccontò che lassù i soldati arsi dalla sete erano costretti a bere la propria orina e il colera era scoppiato in tutti gli accampamenti, i morti non venivano sepolti, se ne trovavano per la strada fino a pochi chilometri da Cormons».\r\n\r\nIl numero dei contagiati e dei morti, in considerazione di una organizzazione sanitaria militare da diversi punti di vista ancora deficitaria e di superiori esigenze strategiche, appaiono assai elevati in particolare nei mesi iniziali del conflitto, almeno sino alla fine del 1915, raggiungendo un totale di 16.027 casi, di cui 4.322 con esiti letali.<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]</a>\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\nLe cinque divisioni maggiormente investite dall’epidemia di colera si ritrovarono con organici ridotti anche del 50%. Numeri “imbarazzanti” nel raffronto con le proiezioni ufficiali ante-guerra. Lo stesso <strong>Alessandro Lustig</strong>, senatore e patologo fra i più autorevoli (sarà fra i docenti della scuola di San Giorgio di Nogaro), nel libretto <em>La Preparazione e la difesa sanitaria dell’esercito </em>del 1915,<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]</a> aveva previsto che il numero dei malati dell’esercito si potesse calcolare: «a 4% nei giorni di sosta, a 3-5% nei giorni di marcia».<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]</a>\r\n\r\nAnche questa discrasia di previsioni testimonia come la guerra in atto - così distante dalle proiezioni quantitative dell’illustre clinico – si stesse via via prefigurando come una sorta di «accadimento dell’impossibile»: una guerra così <em>grande, </em>da non poter essere immaginata prima del suo reale disvelamento. Essa si sarebbe trasformata ben presto in una lunghissima condizione forzata «[…] gravata dall’impossibilità di prevedere il domani, con il soldato [costretto] a vivere nel pantano di un limbo che diventava la frontiera tra la sopravvivenza e la morte».<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]</a>\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\n1.2 <strong>La guerra <em>breve s’impantana </em>nelle trincee e diventa <em>di posizione</em> </strong>\r\n\r\n<strong>Una guerra, come  <em>accadimento dell’impossibile</em></strong>\r\n\r\nIl periodo di relativa stasi dell’offensiva tra agosto e ottobre 1915 servì a far affluire i necessari rincalzi sul fronte isontino, ma anche a metabolizzare l’insospettata carica distruttiva di una guerra, ormai di logoramento e di posizione, sui <em>corpi </em>e sulle<em> menti </em>dei soldati con la conseguente implementazione dell’organizzazione sanitaria, originariamente pensata dalle <em>Norme per gli ufficiali medici durante la campagna </em>dell’ ispettore generale di Sanità del ministero della Guerra, generale medico Luigi Ferrero di Cavallerleone, per un conflitto di “movimento” profondamente diverso dall’inedita situazione di “trincea”.<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]</a>\r\n\r\nI primi mesi di guerra dissolsero come neve al sole l’incauta convinzione dei vertici politici e militari, <em>in primis </em>gli stessi Salandra e Cadorna, che i soldati sarebbero tornati a casa <em>per festeggiare </em>Natale (al più Pasqua 1916): e su quell’assunto di guerra <em>breve </em>era stata “quantitativamente” costruita l’organizzazione dell’impianto d’intervento, anche di quello sanitario peraltro già in condizioni di sofferenza a causa del recente sforzo coloniale in Libia. Si aggiungano le oggettive responsabilità politiche causate da chiusure e limiti di visione:\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\nFin dal periodo di «mobilitazione occulta» l’organizzazione del servizio [della sanità militare] venne modificata. All’Ispettorato di sanità militare, l’organo medico-legale con funzioni consultive diretto dal tenente generale medico Luigi Ferrero di Cavallerleone, il generale Luigi Cadorna, comandante supremo dell’esercito, affidò il solo compito di sorvegliare la formazione e il funzionamento degli ospedali di riserva. Sui motivi di questo allontanamento dal fronte, gravido di conseguenze per l’andamento del servizio, non si hanno notizie. Si può però immaginare la difficoltà di lavorare con Ferrero di Cavallerleone che non solo si mise in urto con Cadorna, ma anche col presidente del Consiglio e mai vide di buon occhio l’intervento della Croce rossa al fianco della Sanità militare. Infatti, per sopperire alla mancanza di un organo direttivo in ambito sanitario nel punto più nevralgico del paese, per la distribuzione dei medici nelle unità sanitarie, per organizzare la complessa rete ospedaliera e varare un piano di vaccinazioni nell’esercito, il presidente del Consiglio Salandra convocò una riunione a Udine alla quale parteciparono, tra gli altri, Alberto Lutrario, direttore generale della Sanità pubblica, e lo stesso Ferrero di Cavallerleone che, temendo di vedere diminuita la sua autorità, si oppose alla proposta di decentramento fatta in quell’occasione dal capo del governo. Così, dall’agosto 1915, l’ispettore fu collocato in posizione ausiliaria senza provvedere alla sua sostituzione per tutta la durata della campagna.\r\n\r\nIl ridimensionamento di tale figura e la redistribuzione delle sue funzioni fra vari uffici del ministero della Guerra misero il servizio in grave difficoltà. Poi le cose cominciarono a migliorare e nel settembre 1916 fu creato l’Ufficio sanitario, che da semplice sezione poco alla volta divenne una struttura importante. Finalmente, nell’ottobre 1917, con lo scopo di riunificare le competenze e rendere il lavoro più coordinato, l’Ufficio fu trasformato in Direzione generale di sanità militare.<a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]</a>\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\nCentrale e continuo lungo tutta la durata della guerra – quasi un’anomalia - fu il ruolo del direttore generale della Sanità militare Francesco Della Valle, che si sottrasse al vorticoso <em>turn over </em>praticato dal generale Luigi Cadorna durante i ventinove mesi in cui fu al comando dell’esercito, avendo esonerato complessivamente ben 807 dei suoi ufficiali.<a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[12]</a>\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\n<a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]</a> Antonio Gibelli,  <em>La grande guerra degli italiani, 1915-1918, </em>BUR, Milano  2011, p. 7.\r\n\r\n<a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]</a> Cfr. Daniela Baldo, Massimiliano Galasso, Daniele Vianello (a cura di), <em>Studenti al fronte, </em>p. 36.\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\n<a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]</a> Ivi.\r\n\r\n<a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]</a> Paolo Giovannini, <em>Le malattie del corpo e della mente</em>, in «Annali della Fondazione Ugo La Malfa», XXVIII, 2013, p. 293.\r\n\r\n<a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]</a> Antonio Gibelli, <em>L’officina della guerra, </em>cit., p. 190.\r\n\r\n<a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]</a> Paolo Giovannini, <em>Le malattie del corpo e della mente</em>, cit., pp. 292-293.\r\n\r\n<a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]</a> «Fu pure pubblicata in Italia, nell’imminenza ed all’inizio della guerra, una collezione di 24 volumetti di propaganda sanitaria, sotto la direzione di un comitato presieduto da Lustig e composto dei professori [Enrico] Burci, senatore [Antonio] Carle, [Riccardo] Galeazzi, Livi [si tratta in realtà del prof. Ferdinando Livini <em>N.d.A.</em>], [Vittorio] Putti, generale medico di Marina [Filippo] Rho. Ogni volumetto di questi “Problemi  sanitari di guerra” – editi da Ravà – costava dieci centesimi. Si vedevano anche esposti nelle edicole dei giornali; ma non credo che abbiano avuto tanto smercio come se, anziché il serpente – affacciato quale simbolo dell’arte sanitaria – avessero portato sul fregio della copertina la sua biblica alleata, magari nel caratteristico suo costume scostumato […].» Cit. da Gaetano Boschi, <em>La guerra e le arti sanitarie, </em>Mondadori, Milano 1931, pp. 38-39.\r\n\r\n<a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]</a> Alessandro Lustig, <em>La preparazione e la difesa sanitaria dell’esercito, </em>Ravà, Milano 1915, p. 37\r\n\r\n<a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]</a> Leonardo Raito, <em>Gaetano Boschi. Sviluppi della neuropsichiatria di guerra (1915-1918), </em> Carocci, Roma 2010, p. 41.\r\n\r\n<a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]</a> Luigi Ferrero di Cavallereone  nato a Torino nel 1853, nobilitato dal re nel 1897 con l’aggiunta al cognome del nome del paese d’origine della famiglia, morì a Roma nel 1935. Medaglia d’oro al valor militare. Generale medico e Ispettore capo di Sanità militare fu in Libia negli anni 1910-1912. Fu inventore di un apparecchio radiologico trasportabile utilizzato per la prima volta durante la campagna di Libia (1911-1912) e successivamente nel Montenegro (1913), che resterà la strumentazione radiologica di base del corpo di Sanità militare italiana fino alla fine della guerra. In accordo con Cadorna, organizzò nel maggio 1915 la PASFA (Associazione per l’assistenza spirituale delle Forze Armate), che ebbe l’incarico di togliere dalla truppa e di distribuire tra le diverse unità dell’esercito i cappellani militari. Fino ad allora, infatti, dal governo laico che governava l’Italia liberale, erano considerati normali reclute e prestavano servizio di leva alla pari con in civili. Ferrero di Cavallerleone  si fece anche carico di ricreare nel 1926 l’Ordinariato Militare per l’Italia, che era stato soppresso subito dopo la guerra. Cfr. Gianfranco Donelli, Valeria Di Carlo, <em>La sanità pubblica italiana negli anni a cavallo della Prima Guerra Mondiale. </em>Introduzione di Giorgio Cosmacini, Armando, Roma 2016.\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\n<a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]</a> Stefania Bartoloni, <em>Italiane alla guerra. L’assistenza ai feriti 1915-1918, </em>Marsilio,  Venezia 2003, p. 98.\r\n\r\n<a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]</a> Angelo Nataloni, <em>Il bisturi dopo la baionetta, </em>in <em>Studenti di medicina al fronte nella Prima guerra mondiale: l’Università Castrense di San Giorgio di Nogaro. Atti della giornata di studi</em>. San Giorgio di Nogaro, 6 novembre 2010. Comune di San Giorgio di Nogaro 2011, p. 26.','Università Castrense - Storia','','inherit','closed','closed','','16-revision-v1','','','2017-07-21 10:23:52','2017-07-21 10:23:52','',16,'http://www.universitacastrense.eu/2017/07/21/16-revision-v1/',0,'revision','',0),
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I primi scontri misero fuori gioco il 6% complessivo delle forze italiane impiegate e, nelle brigate coinvolte nelle prime ondate offensive, la percentuale degli organici distrutti o compromessi oscillò dal 50 al 70%, mostrando anche l’affanno non tanto del modello organizzativo-funzionale della sanità militare, quanto la sua incapacità di tempestiva presa in cura di feriti e malati in numero drammaticamente esorbitante rispetto le previsioni.  La seconda battaglia immediatamente successiva (18 luglio – 3 agosto), registrò circa 11.000 tra morti e dispersi e 30.000 feriti: mediamente in ciascun giorno di combattimento una <em>valanga</em> di circa 1.800 feriti finì con l’abbattersi sulle strutture sanitarie della prima linea, per poi essere smistata il più velocemente possibile sulla <em>filiera </em>ospedaliera predisposta nelle retrovie e sul territorio.\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\nIn questo esordio di guerra (tra giugno e luglio 1915) nell’arco di quindici giorni, in un’area territoriale di circa trenta chilometri: «Passarono molti autocarri stracarichi di feriti: soldati di fanteria insanguinati e laceri; teste, braccia e gambe fasciate, un orrore!».<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]</a>  Fu un vero <em>shock</em>, di primo acchito velato dai silenzi e dalle minimalizzazioni della comunicazione ufficiale, come testimonia, ad esempio, una circolare del comandante del II corpo d’armata: «Sia bene impresso nella mente di tutti che le perdite che s’incontrano nel corso dell’azione siano rese note alle autorità superiori solo se strettamente necessario durante l’azione stessa, sempre in modo riservatissimo e mai per telegramma che non sia cifrato». Gli fa eco l’ordine del comando del 7° corpo d’armata: «I posti di medicazione, durante il combattimento, siano sistemati non in mezzo alle truppe, per evitare ai rincalzi, che attendono di portarsi in linea, un’impressione deprimente che è necessario evitare».<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]</a>\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\nTra maggio e novembre 1915 le divisioni della III armata operanti sul Carso registrarono la perdita di 173.000 uomini su un organico di 352.000 unità: il 44% della loro forza complessiva, mentre precipitavano le condizioni igenico-sanitarie del fronte e dei territori circostanti gravati da inediti addensamenti umani in spazi limitati. In particolare, il già precario equilibrio socio-sanitario del Friuli, territorio che scontava la maggiore arretratezza economica e produttiva di tutto il Settentrione d’Italia, fu sconvolto dal repentino arrivo di oltre un milione di uomini tra militari e apparati. La malaria, appena fronteggiata dagli interventi di bonifica e profilattici d’inizio secolo, riprese con virulenza, in particolare nelle terre del Basso Isonzo dove combatteva la III armata, a causa degli <em>impaludamenti</em> delle trincee e delle buche prodotte dall’artiglieria che si riempivano d’acqua «diventando le incubatrici ideali per le larve di anofele».<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]</a> Nelle trincee: «promiscuità e contaminazione, perdita di distinzione tra uomini e cose, vita e morte, corpo e materia sono le caratteristiche dominanti del paesaggio specialmente della <em>terra di nessuno </em>che separa le trincee contrapposte».<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]</a>\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\n1.1 <strong>Il colera</strong>\r\n\r\nUna fra le prime preoccupazioni della sanità militare fu costituita dalle malattie epidemiche, come il colera, il tifo e il vaiolo, che, in fasi diverse infierirono fra le truppe costrette a proibitive condizioni di sopravvivenza nelle trincee. sorta di «fosse comuni».\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\nIl colera, in particolare, inizia a diffondersi fra i soldati italiani dislocati sul Carso sin dall’estate del 1915, finché l’epidemia, anche a causa dei continui spostamenti che ostacolano la profilassi e facilitano il contagio, si estende all’intera linea della III armata, e a parte di quella della II armata, sino al Sabotino, propagandosi tanto fra i soldati di prima linea, che fra quelli delle retrovie, come pure fra la popolazione civile: «Una mattina uscendo dalla rimessa dove mi ero trasferito a dormire – narra lo scrittore veneto Giovanni Comisso – trovai un soldato della nostra compagnia che ritornava da un posto avanzato del Sabotino. […] Mi raccontò che lassù i soldati arsi dalla sete erano costretti a bere la propria orina e il colera era scoppiato in tutti gli accampamenti, i morti non venivano sepolti, se ne trovavano per la strada fino a pochi chilometri da Cormons».\r\n\r\nIl numero dei contagiati e dei morti, in considerazione di una organizzazione sanitaria militare da diversi punti di vista ancora deficitaria e di superiori esigenze strategiche, appaiono assai elevati in particolare nei mesi iniziali del conflitto, almeno sino alla fine del 1915, raggiungendo un totale di 16.027 casi, di cui 4.322 con esiti letali.<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]</a>\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\nLe cinque divisioni maggiormente investite dall’epidemia di colera si ritrovarono con organici ridotti anche del 50%. Numeri “imbarazzanti” nel raffronto con le proiezioni ufficiali ante-guerra. Lo stesso <strong>Alessandro Lustig</strong>, senatore e patologo fra i più autorevoli (sarà fra i docenti della scuola di San Giorgio di Nogaro), nel libretto <em>La Preparazione e la difesa sanitaria dell’esercito </em>del 1915,<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]</a> aveva previsto che il numero dei malati dell’esercito si potesse calcolare: «a 4% nei giorni di sosta, a 3-5% nei giorni di marcia».<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]</a>\r\n\r\nAnche questa discrasia di previsioni testimonia come la guerra in atto - così distante dalle proiezioni quantitative dell’illustre clinico – si stesse via via prefigurando come una sorta di «accadimento dell’impossibile»: una guerra così <em>grande, </em>da non poter essere immaginata prima del suo reale disvelamento. Essa si sarebbe trasformata ben presto in una lunghissima condizione forzata «[…] gravata dall’impossibilità di prevedere il domani, con il soldato [costretto] a vivere nel pantano di un limbo che diventava la frontiera tra la sopravvivenza e la morte».<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]</a>\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\n1.2 <strong>La guerra <em>breve s’impantana </em>nelle trincee e diventa <em>di posizione</em> </strong>\r\n\r\n<strong>Una guerra, come  <em>accadimento dell’impossibile</em></strong>\r\n\r\nIl periodo di relativa stasi dell’offensiva tra agosto e ottobre 1915 servì a far affluire i necessari rincalzi sul fronte isontino, ma anche a metabolizzare l’insospettata carica distruttiva di una guerra, ormai di logoramento e di posizione, sui <em>corpi </em>e sulle<em> menti </em>dei soldati con la conseguente implementazione dell’organizzazione sanitaria, originariamente pensata dalle <em>Norme per gli ufficiali medici durante la campagna </em>dell’ ispettore generale di Sanità del ministero della Guerra, generale medico Luigi Ferrero di Cavallerleone, per un conflitto di “movimento” profondamente diverso dall’inedita situazione di “trincea”.<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]</a>\r\n\r\nI primi mesi di guerra dissolsero come neve al sole l’incauta convinzione dei vertici politici e militari, <em>in primis </em>gli stessi Salandra e Cadorna, che i soldati sarebbero tornati a casa <em>per festeggiare </em>Natale (al più Pasqua 1916): e su quell’assunto di guerra <em>breve </em>era stata “quantitativamente” costruita l’organizzazione dell’impianto d’intervento, anche di quello sanitario peraltro già in condizioni di sofferenza a causa del recente sforzo coloniale in Libia. Si aggiungano le oggettive responsabilità politiche causate da chiusure e limiti di visione:\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\nFin dal periodo di «mobilitazione occulta» l’organizzazione del servizio [della sanità militare] venne modificata. All’Ispettorato di sanità militare, l’organo medico-legale con funzioni consultive diretto dal tenente generale medico Luigi Ferrero di Cavallerleone, il generale Luigi Cadorna, comandante supremo dell’esercito, affidò il solo compito di sorvegliare la formazione e il funzionamento degli ospedali di riserva. Sui motivi di questo allontanamento dal fronte, gravido di conseguenze per l’andamento del servizio, non si hanno notizie. Si può però immaginare la difficoltà di lavorare con Ferrero di Cavallerleone che non solo si mise in urto con Cadorna, ma anche col presidente del Consiglio e mai vide di buon occhio l’intervento della Croce rossa al fianco della Sanità militare. Infatti, per sopperire alla mancanza di un organo direttivo in ambito sanitario nel punto più nevralgico del paese, per la distribuzione dei medici nelle unità sanitarie, per organizzare la complessa rete ospedaliera e varare un piano di vaccinazioni nell’esercito, il presidente del Consiglio Salandra convocò una riunione a Udine alla quale parteciparono, tra gli altri, Alberto Lutrario, direttore generale della Sanità pubblica, e lo stesso Ferrero di Cavallerleone che, temendo di vedere diminuita la sua autorità, si oppose alla proposta di decentramento fatta in quell’occasione dal capo del governo. Così, dall’agosto 1915, l’ispettore fu collocato in posizione ausiliaria senza provvedere alla sua sostituzione per tutta la durata della campagna.\r\n\r\nIl ridimensionamento di tale figura e la redistribuzione delle sue funzioni fra vari uffici del ministero della Guerra misero il servizio in grave difficoltà. Poi le cose cominciarono a migliorare e nel settembre 1916 fu creato l’Ufficio sanitario, che da semplice sezione poco alla volta divenne una struttura importante. Finalmente, nell’ottobre 1917, con lo scopo di riunificare le competenze e rendere il lavoro più coordinato, l’Ufficio fu trasformato in Direzione generale di sanità militare.<a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]</a>\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\nCentrale e continuo lungo tutta la durata della guerra – quasi un’anomalia - fu il ruolo del direttore generale della Sanità militare Francesco Della Valle, che si sottrasse al vorticoso <em>turn over </em>praticato dal generale Luigi Cadorna durante i ventinove mesi in cui fu al comando dell’esercito, avendo esonerato complessivamente ben 807 dei suoi ufficiali.<a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[12]</a>\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\n<a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]</a> Antonio Gibelli,  <em>La grande guerra degli italiani, 1915-1918, </em>BUR, Milano  2011, p. 7.\r\n\r\n<a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]</a> Cfr. Daniela Baldo, Massimiliano Galasso, Daniele Vianello (a cura di), <em>Studenti al fronte, </em>p. 36.\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\n<a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]</a> Ivi.\r\n\r\n<a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]</a> Paolo Giovannini, <em>Le malattie del corpo e della mente</em>, in «Annali della Fondazione Ugo La Malfa», XXVIII, 2013, p. 293.\r\n\r\n<a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]</a> Antonio Gibelli, <em>L’officina della guerra, </em>cit., p. 190.\r\n\r\n<a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]</a> Paolo Giovannini, <em>Le malattie del corpo e della mente</em>, cit., pp. 292-293.\r\n\r\n<a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]</a> «Fu pure pubblicata in Italia, nell’imminenza ed all’inizio della guerra, una collezione di 24 volumetti di propaganda sanitaria, sotto la direzione di un comitato presieduto da Lustig e composto dei professori [Enrico] Burci, senatore [Antonio] Carle, [Riccardo] Galeazzi, Livi [si tratta in realtà del prof. Ferdinando Livini <em>N.d.A.</em>], [Vittorio] Putti, generale medico di Marina [Filippo] Rho. Ogni volumetto di questi “Problemi  sanitari di guerra” – editi da Ravà – costava dieci centesimi. Si vedevano anche esposti nelle edicole dei giornali; ma non credo che abbiano avuto tanto smercio come se, anziché il serpente – affacciato quale simbolo dell’arte sanitaria – avessero portato sul fregio della copertina la sua biblica alleata, magari nel caratteristico suo costume scostumato […].» Cit. da Gaetano Boschi, <em>La guerra e le arti sanitarie, </em>Mondadori, Milano 1931, pp. 38-39.\r\n\r\n<a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]</a> Alessandro Lustig, <em>La preparazione e la difesa sanitaria dell’esercito, </em>Ravà, Milano 1915, p. 37\r\n\r\n<a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]</a> Leonardo Raito, <em>Gaetano Boschi. Sviluppi della neuropsichiatria di guerra (1915-1918), </em> Carocci, Roma 2010, p. 41.\r\n\r\n<a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]</a> Luigi Ferrero di Cavallereone  nato a Torino nel 1853, nobilitato dal re nel 1897 con l’aggiunta al cognome del nome del paese d’origine della famiglia, morì a Roma nel 1935. Medaglia d’oro al valor militare. Generale medico e Ispettore capo di Sanità militare fu in Libia negli anni 1910-1912. Fu inventore di un apparecchio radiologico trasportabile utilizzato per la prima volta durante la campagna di Libia (1911-1912) e successivamente nel Montenegro (1913), che resterà la strumentazione radiologica di base del corpo di Sanità militare italiana fino alla fine della guerra. In accordo con Cadorna, organizzò nel maggio 1915 la PASFA (Associazione per l’assistenza spirituale delle Forze Armate), che ebbe l’incarico di togliere dalla truppa e di distribuire tra le diverse unità dell’esercito i cappellani militari. Fino ad allora, infatti, dal governo laico che governava l’Italia liberale, erano considerati normali reclute e prestavano servizio di leva alla pari con in civili. Ferrero di Cavallerleone  si fece anche carico di ricreare nel 1926 l’Ordinariato Militare per l’Italia, che era stato soppresso subito dopo la guerra. Cfr. Gianfranco Donelli, Valeria Di Carlo, <em>La sanità pubblica italiana negli anni a cavallo della Prima Guerra Mondiale. </em>Introduzione di Giorgio Cosmacini, Armando, Roma 2016.\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\n<a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]</a> Stefania Bartoloni, <em>Italiane alla guerra. L’assistenza ai feriti 1915-1918, </em>Marsilio,  Venezia 2003, p. 98.\r\n\r\n<a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]</a> Angelo Nataloni, <em>Il bisturi dopo la baionetta, </em>in <em>Studenti di medicina al fronte nella Prima guerra mondiale: l’Università Castrense di San Giorgio di Nogaro. Atti della giornata di studi</em>. San Giorgio di Nogaro, 6 novembre 2010. Comune di San Giorgio di Nogaro 2011, p. 26.','Università Castrense - Storia','','inherit','closed','closed','','16-revision-v1','','','2017-07-21 10:25:15','2017-07-21 10:25:15','',16,'http://www.universitacastrense.eu/2017/07/21/16-revision-v1/',0,'revision','',0),
	(517,1,'2017-07-21 10:33:38','2017-07-21 10:33:38','<p><em><strong>Nella grande </strong></em><em><strong>fornace ardente: </strong></em><em><strong>le emergenze sanitarie delle prime battaglie dell’Isonzo</strong></em></p>\r\n<p>La guerra,<em> «prima grande esperienza collettiva del popolo italiano»,</em><a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]</a><em>  </em>si apre nel maggio 1915 in un <em>climax </em>emergenziale: già nei giorni della prima battaglia dell’Isonzo (23 giugno-7 luglio 1915), una Sanità militare organizzata per garantire la <em>spedalizzazione immediata </em>massima del 20% di una singola unità, collassò su se stessa. I primi scontri misero fuori gioco il 6% complessivo delle forze italiane impiegate e, nelle brigate coinvolte nelle prime ondate offensive, la percentuale degli organici distrutti o compromessi oscillò dal 50 al 70%, mostrando anche l’affanno non tanto del modello organizzativo-funzionale della sanità militare, quanto la sua incapacità di tempestiva presa in cura di feriti e malati in numero drammaticamente esorbitante rispetto le previsioni.  La seconda battaglia immediatamente successiva (18 luglio – 3 agosto), registrò circa 11.000 tra morti e dispersi e 30.000 feriti: mediamente in ciascun giorno di combattimento una <em>valanga</em> di circa 1.800 feriti finì con l’abbattersi sulle strutture sanitarie della prima linea, per poi essere smistata il più velocemente possibile sulla <em>filiera </em>ospedaliera predisposta nelle retrovie e sul territorio.</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>In questo esordio di guerra (tra giugno e luglio 1915) nell’arco di quindici giorni, in un’area territoriale di circa trenta chilometri: «Passarono molti autocarri stracarichi di feriti: soldati di fanteria insanguinati e laceri; teste, braccia e gambe fasciate, un orrore!».<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]</a>  Fu un vero <em>shock</em>, di primo acchito velato dai silenzi e dalle minimalizzazioni della comunicazione ufficiale, come testimonia, ad esempio, una circolare del comandante del II corpo d’armata: «Sia bene impresso nella mente di tutti che le perdite che s’incontrano nel corso dell’azione siano rese note alle autorità superiori solo se strettamente necessario durante l’azione stessa, sempre in modo riservatissimo e mai per telegramma che non sia cifrato». Gli fa eco l’ordine del comando del 7° corpo d’armata: «I posti di medicazione, durante il combattimento, siano sistemati non in mezzo alle truppe, per evitare ai rincalzi, che attendono di portarsi in linea, un’impressione deprimente che è necessario evitare».<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]</a></p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>Tra maggio e novembre 1915 le divisioni della III armata operanti sul Carso registrarono la perdita di 173.000 uomini su un organico di 352.000 unità: il 44% della loro forza complessiva, mentre precipitavano le condizioni igenico-sanitarie del fronte e dei territori circostanti gravati da inediti addensamenti umani in spazi limitati. In particolare, il già precario equilibrio socio-sanitario del Friuli, territorio che scontava la maggiore arretratezza economica e produttiva di tutto il Settentrione d’Italia, fu sconvolto dal repentino arrivo di oltre un milione di uomini tra militari e apparati. La malaria, appena fronteggiata dagli interventi di bonifica e profilattici d’inizio secolo, riprese con virulenza, in particolare nelle terre del Basso Isonzo dove combatteva la III armata, a causa degli <em>impaludamenti</em> delle trincee e delle buche prodotte dall’artiglieria che si riempivano d’acqua «diventando le incubatrici ideali per le larve di anofele».<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]</a> Nelle trincee: «promiscuità e contaminazione, perdita di distinzione tra uomini e cose, vita e morte, corpo e materia sono le caratteristiche dominanti del paesaggio specialmente della <em>terra di nessuno </em>che separa le trincee contrapposte».<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]</a></p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>1.1 <strong>Il colera</strong></p>\r\n<p>Una fra le prime preoccupazioni della sanità militare fu costituita dalle malattie epidemiche, come il colera, il tifo e il vaiolo, che, in fasi diverse infierirono fra le truppe costrette a proibitive condizioni di sopravvivenza nelle trincee. sorta di «fosse comuni».</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>Il colera, in particolare, inizia a diffondersi fra i soldati italiani dislocati sul Carso sin dall’estate del 1915, finché l’epidemia, anche a causa dei continui spostamenti che ostacolano la profilassi e facilitano il contagio, si estende all’intera linea della III armata, e a parte di quella della II armata, sino al Sabotino, propagandosi tanto fra i soldati di prima linea, che fra quelli delle retrovie, come pure fra la popolazione civile: «Una mattina uscendo dalla rimessa dove mi ero trasferito a dormire – narra lo scrittore veneto Giovanni Comisso – trovai un soldato della nostra compagnia che ritornava da un posto avanzato del Sabotino. […] Mi raccontò che lassù i soldati arsi dalla sete erano costretti a bere la propria orina e il colera era scoppiato in tutti gli accampamenti, i morti non venivano sepolti, se ne trovavano per la strada fino a pochi chilometri da Cormons».</p>\r\n<p>Il numero dei contagiati e dei morti, in considerazione di una organizzazione sanitaria militare da diversi punti di vista ancora deficitaria e di superiori esigenze strategiche, appaiono assai elevati in particolare nei mesi iniziali del conflitto, almeno sino alla fine del 1915, raggiungendo un totale di 16.027 casi, di cui 4.322 con esiti letali.<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]</a></p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>Le cinque divisioni maggiormente investite dall’epidemia di colera si ritrovarono con organici ridotti anche del 50%. Numeri “imbarazzanti” nel raffronto con le proiezioni ufficiali ante-guerra. Lo stesso <strong>Alessandro Lustig</strong>, senatore e patologo fra i più autorevoli (sarà fra i docenti della scuola di San Giorgio di Nogaro), nel libretto <em>La Preparazione e la difesa sanitaria dell’esercito </em>del 1915,<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]</a> aveva previsto che il numero dei malati dell’esercito si potesse calcolare: «a 4% nei giorni di sosta, a 3-5% nei giorni di marcia».<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]</a></p>\r\n<p>Anche questa discrasia di previsioni testimonia come la guerra in atto - così distante dalle proiezioni quantitative dell’illustre clinico – si stesse via via prefigurando come una sorta di «accadimento dell’impossibile»: una guerra così <em>grande, </em>da non poter essere immaginata prima del suo reale disvelamento. Essa si sarebbe trasformata ben presto in una lunghissima condizione forzata «[…] gravata dall’impossibilità di prevedere il domani, con il soldato [costretto] a vivere nel pantano di un limbo che diventava la frontiera tra la sopravvivenza e la morte».<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]</a></p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>1.2 <strong>La guerra <em>breve s’impantana </em>nelle trincee e diventa <em>di posizione</em> </strong><br />\r\n <strong>Una guerra, come  <em>accadimento dell’impossibile</em></strong></p>\r\n<p>Il periodo di relativa stasi dell’offensiva tra agosto e ottobre 1915 servì a far affluire i necessari rincalzi sul fronte isontino, ma anche a metabolizzare l’insospettata carica distruttiva di una guerra, ormai di logoramento e di posizione, sui <em>corpi </em>e sulle<em> menti </em>dei soldati con la conseguente implementazione dell’organizzazione sanitaria, originariamente pensata dalle <em>Norme per gli ufficiali medici durante la campagna </em>dell’ ispettore generale di Sanità del ministero della Guerra, generale medico Luigi Ferrero di Cavallerleone, per un conflitto di “movimento” profondamente diverso dall’inedita situazione di “trincea”.<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]</a></p>\r\n<p>I primi mesi di guerra dissolsero come neve al sole l’incauta convinzione dei vertici politici e militari, <em>in primis </em>gli stessi Salandra e Cadorna, che i soldati sarebbero tornati a casa <em>per festeggiare </em>Natale (al più Pasqua 1916): e su quell’assunto di guerra <em>breve </em>era stata “quantitativamente” costruita l’organizzazione dell’impianto d’intervento, anche di quello sanitario peraltro già in condizioni di sofferenza a causa del recente sforzo coloniale in Libia. Si aggiungano le oggettive responsabilità politiche causate da chiusure e limiti di visione:</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>Fin dal periodo di «mobilitazione occulta» l’organizzazione del servizio [della sanità militare] venne modificata. All’Ispettorato di sanità militare, l’organo medico-legale con funzioni consultive diretto dal tenente generale medico Luigi Ferrero di Cavallerleone, il generale Luigi Cadorna, comandante supremo dell’esercito, affidò il solo compito di sorvegliare la formazione e il funzionamento degli ospedali di riserva. Sui motivi di questo allontanamento dal fronte, gravido di conseguenze per l’andamento del servizio, non si hanno notizie. Si può però immaginare la difficoltà di lavorare con Ferrero di Cavallerleone che non solo si mise in urto con Cadorna, ma anche col presidente del Consiglio e mai vide di buon occhio l’intervento della Croce rossa al fianco della Sanità militare. Infatti, per sopperire alla mancanza di un organo direttivo in ambito sanitario nel punto più nevralgico del paese, per la distribuzione dei medici nelle unità sanitarie, per organizzare la complessa rete ospedaliera e varare un piano di vaccinazioni nell’esercito, il presidente del Consiglio Salandra convocò una riunione a Udine alla quale parteciparono, tra gli altri, Alberto Lutrario, direttore generale della Sanità pubblica, e lo stesso Ferrero di Cavallerleone che, temendo di vedere diminuita la sua autorità, si oppose alla proposta di decentramento fatta in quell’occasione dal capo del governo. Così, dall’agosto 1915, l’ispettore fu collocato in posizione ausiliaria senza provvedere alla sua sostituzione per tutta la durata della campagna.</p>\r\n<p>Il ridimensionamento di tale figura e la redistribuzione delle sue funzioni fra vari uffici del ministero della Guerra misero il servizio in grave difficoltà. Poi le cose cominciarono a migliorare e nel settembre 1916 fu creato l’Ufficio sanitario, che da semplice sezione poco alla volta divenne una struttura importante. Finalmente, nell’ottobre 1917, con lo scopo di riunificare le competenze e rendere il lavoro più coordinato, l’Ufficio fu trasformato in Direzione generale di sanità militare.<a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]</a></p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>Centrale e continuo lungo tutta la durata della guerra – quasi un’anomalia - fu il ruolo del direttore generale della Sanità militare Francesco Della Valle, che si sottrasse al vorticoso <em>turn over </em>praticato dal generale Luigi Cadorna durante i ventinove mesi in cui fu al comando dell’esercito, avendo esonerato complessivamente ben 807 dei suoi ufficiali.<a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[12]</a></p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]</a> Antonio Gibelli,  <em>La grande guerra degli italiani, 1915-1918, </em>BUR, Milano  2011, p. 7.</p>\r\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]</a> Cfr. Daniela Baldo, Massimiliano Galasso, Daniele Vianello (a cura di), <em>Studenti al fronte, </em>p. 36.</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]</a> Ivi.</p>\r\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]</a> Paolo Giovannini, <em>Le malattie del corpo e della mente</em>, in «Annali della Fondazione Ugo La Malfa», XXVIII, 2013, p. 293.</p>\r\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]</a> Antonio Gibelli, <em>L’officina della guerra, </em>cit., p. 190.</p>\r\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]</a> Paolo Giovannini, <em>Le malattie del corpo e della mente</em>, cit., pp. 292-293.</p>\r\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]</a> «Fu pure pubblicata in Italia, nell’imminenza ed all’inizio della guerra, una collezione di 24 volumetti di propaganda sanitaria, sotto la direzione di un comitato presieduto da Lustig e composto dei professori [Enrico] Burci, senatore [Antonio] Carle, [Riccardo] Galeazzi, Livi [si tratta in realtà del prof. Ferdinando Livini <em>N.d.A.</em>], [Vittorio] Putti, generale medico di Marina [Filippo] Rho. Ogni volumetto di questi “Problemi  sanitari di guerra” – editi da Ravà – costava dieci centesimi. Si vedevano anche esposti nelle edicole dei giornali; ma non credo che abbiano avuto tanto smercio come se, anziché il serpente – affacciato quale simbolo dell’arte sanitaria – avessero portato sul fregio della copertina la sua biblica alleata, magari nel caratteristico suo costume scostumato […].» Cit. da Gaetano Boschi, <em>La guerra e le arti sanitarie, </em>Mondadori, Milano 1931, pp. 38-39.</p>\r\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]</a> Alessandro Lustig, <em>La preparazione e la difesa sanitaria dell’esercito, </em>Ravà, Milano 1915, p. 37</p>\r\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]</a> Leonardo Raito, <em>Gaetano Boschi. Sviluppi della neuropsichiatria di guerra (1915-1918), </em> Carocci, Roma 2010, p. 41.</p>\r\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]</a> Luigi Ferrero di Cavallereone  nato a Torino nel 1853, nobilitato dal re nel 1897 con l’aggiunta al cognome del nome del paese d’origine della famiglia, morì a Roma nel 1935. Medaglia d’oro al valor militare. Generale medico e Ispettore capo di Sanità militare fu in Libia negli anni 1910-1912. Fu inventore di un apparecchio radiologico trasportabile utilizzato per la prima volta durante la campagna di Libia (1911-1912) e successivamente nel Montenegro (1913), che resterà la strumentazione radiologica di base del corpo di Sanità militare italiana fino alla fine della guerra. In accordo con Cadorna, organizzò nel maggio 1915 la PASFA (Associazione per l’assistenza spirituale delle Forze Armate), che ebbe l’incarico di togliere dalla truppa e di distribuire tra le diverse unità dell’esercito i cappellani militari. Fino ad allora, infatti, dal governo laico che governava l’Italia liberale, erano considerati normali reclute e prestavano servizio di leva alla pari con in civili. Ferrero di Cavallerleone  si fece anche carico di ricreare nel 1926 l’Ordinariato Militare per l’Italia, che era stato soppresso subito dopo la guerra. Cfr. Gianfranco Donelli, Valeria Di Carlo, <em>La sanità pubblica italiana negli anni a cavallo della Prima Guerra Mondiale. </em>Introduzione di Giorgio Cosmacini, Armando, Roma 2016.</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]</a> Stefania Bartoloni, <em>Italiane alla guerra. L’assistenza ai feriti 1915-1918, </em>Marsilio,  Venezia 2003, p. 98.</p>\r\n<p><a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]</a> Angelo Nataloni, <em>Il bisturi dopo la baionetta, </em>in <em>Studenti di medicina al fronte nella Prima guerra mondiale: l’Università Castrense di San Giorgio di Nogaro. Atti della giornata di studi</em>. San Giorgio di Nogaro, 6 novembre 2010. Comune di San Giorgio di Nogaro 2011, p. 26.</p>','Università Castrense - Storia','','inherit','closed','closed','','16-revision-v1','','','2017-07-21 10:33:38','2017-07-21 10:33:38','',16,'http://www.universitacastrense.eu/2017/07/21/16-revision-v1/',0,'revision','',0),
	(518,1,'2017-07-21 10:34:53','2017-07-21 10:34:53','<p><em><strong>Nella grande </strong></em><em><strong>fornace ardente: </strong></em><em><strong>le emergenze sanitarie delle prime battaglie dell’Isonzo</strong></em></p>\r\n<p>La guerra,<em> «prima grande esperienza collettiva del popolo italiano»,</em><a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]</a><em>  </em>si apre nel maggio 1915 in un <em>climax </em>emergenziale: già nei giorni della prima battaglia dell’Isonzo (23 giugno-7 luglio 1915), una Sanità militare organizzata per garantire la <em>spedalizzazione immediata </em>massima del 20% di una singola unità, collassò su se stessa. I primi scontri misero fuori gioco il 6% complessivo delle forze italiane impiegate e, nelle brigate coinvolte nelle prime ondate offensive, la percentuale degli organici distrutti o compromessi oscillò dal 50 al 70%, mostrando anche l’affanno non tanto del modello organizzativo-funzionale della sanità militare, quanto la sua incapacità di tempestiva presa in cura di feriti e malati in numero drammaticamente esorbitante rispetto le previsioni.  La seconda battaglia immediatamente successiva (18 luglio – 3 agosto), registrò circa 11.000 tra morti e dispersi e 30.000 feriti: mediamente in ciascun giorno di combattimento una <em>valanga</em> di circa 1.800 feriti finì con l’abbattersi sulle strutture sanitarie della prima linea, per poi essere smistata il più velocemente possibile sulla <em>filiera </em>ospedaliera predisposta nelle retrovie e sul territorio.</p>\r\n<p>In questo esordio di guerra (tra giugno e luglio 1915) nell’arco di quindici giorni, in un’area territoriale di circa trenta chilometri: «Passarono molti autocarri stracarichi di feriti: soldati di fanteria insanguinati e laceri; teste, braccia e gambe fasciate, un orrore!».<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]</a>  Fu un vero <em>shock</em>, di primo acchito velato dai silenzi e dalle minimalizzazioni della comunicazione ufficiale, come testimonia, ad esempio, una circolare del comandante del II corpo d’armata: «Sia bene impresso nella mente di tutti che le perdite che s’incontrano nel corso dell’azione siano rese note alle autorità superiori solo se strettamente necessario durante l’azione stessa, sempre in modo riservatissimo e mai per telegramma che non sia cifrato». Gli fa eco l’ordine del comando del 7° corpo d’armata: «I posti di medicazione, durante il combattimento, siano sistemati non in mezzo alle truppe, per evitare ai rincalzi, che attendono di portarsi in linea, un’impressione deprimente che è necessario evitare».<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]</a></p>\r\n<p>Tra maggio e novembre 1915 le divisioni della III armata operanti sul Carso registrarono la perdita di 173.000 uomini su un organico di 352.000 unità: il 44% della loro forza complessiva, mentre precipitavano le condizioni igenico-sanitarie del fronte e dei territori circostanti gravati da inediti addensamenti umani in spazi limitati. In particolare, il già precario equilibrio socio-sanitario del Friuli, territorio che scontava la maggiore arretratezza economica e produttiva di tutto il Settentrione d’Italia, fu sconvolto dal repentino arrivo di oltre un milione di uomini tra militari e apparati. La malaria, appena fronteggiata dagli interventi di bonifica e profilattici d’inizio secolo, riprese con virulenza, in particolare nelle terre del Basso Isonzo dove combatteva la III armata, a causa degli <em>impaludamenti</em> delle trincee e delle buche prodotte dall’artiglieria che si riempivano d’acqua «diventando le incubatrici ideali per le larve di anofele».<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]</a> Nelle trincee: «promiscuità e contaminazione, perdita di distinzione tra uomini e cose, vita e morte, corpo e materia sono le caratteristiche dominanti del paesaggio specialmente della <em>terra di nessuno </em>che separa le trincee contrapposte».<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]</a></p>\r\n<p>1.1 <strong>Il colera</strong></p>\r\n<p>Una fra le prime preoccupazioni della sanità militare fu costituita dalle malattie epidemiche, come il colera, il tifo e il vaiolo, che, in fasi diverse infierirono fra le truppe costrette a proibitive condizioni di sopravvivenza nelle trincee. sorta di «fosse comuni».</p>\r\n<p>Il colera, in particolare, inizia a diffondersi fra i soldati italiani dislocati sul Carso sin dall’estate del 1915, finché l’epidemia, anche a causa dei continui spostamenti che ostacolano la profilassi e facilitano il contagio, si estende all’intera linea della III armata, e a parte di quella della II armata, sino al Sabotino, propagandosi tanto fra i soldati di prima linea, che fra quelli delle retrovie, come pure fra la popolazione civile: «Una mattina uscendo dalla rimessa dove mi ero trasferito a dormire – narra lo scrittore veneto Giovanni Comisso – trovai un soldato della nostra compagnia che ritornava da un posto avanzato del Sabotino. […] Mi raccontò che lassù i soldati arsi dalla sete erano costretti a bere la propria orina e il colera era scoppiato in tutti gli accampamenti, i morti non venivano sepolti, se ne trovavano per la strada fino a pochi chilometri da Cormons».</p>\r\n<p>Il numero dei contagiati e dei morti, in considerazione di una organizzazione sanitaria militare da diversi punti di vista ancora deficitaria e di superiori esigenze strategiche, appaiono assai elevati in particolare nei mesi iniziali del conflitto, almeno sino alla fine del 1915, raggiungendo un totale di 16.027 casi, di cui 4.322 con esiti letali.<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]</a></p>\r\n<p>Le cinque divisioni maggiormente investite dall’epidemia di colera si ritrovarono con organici ridotti anche del 50%. Numeri “imbarazzanti” nel raffronto con le proiezioni ufficiali ante-guerra. Lo stesso <strong>Alessandro Lustig</strong>, senatore e patologo fra i più autorevoli (sarà fra i docenti della scuola di San Giorgio di Nogaro), nel libretto <em>La Preparazione e la difesa sanitaria dell’esercito </em>del 1915,<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]</a> aveva previsto che il numero dei malati dell’esercito si potesse calcolare: «a 4% nei giorni di sosta, a 3-5% nei giorni di marcia».<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]</a></p>\r\n<p>Anche questa discrasia di previsioni testimonia come la guerra in atto - così distante dalle proiezioni quantitative dell’illustre clinico – si stesse via via prefigurando come una sorta di «accadimento dell’impossibile»: una guerra così <em>grande, </em>da non poter essere immaginata prima del suo reale disvelamento. Essa si sarebbe trasformata ben presto in una lunghissima condizione forzata «[…] gravata dall’impossibilità di prevedere il domani, con il soldato [costretto] a vivere nel pantano di un limbo che diventava la frontiera tra la sopravvivenza e la morte».<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]</a></p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>1.2 <strong>La guerra <em>breve s’impantana </em>nelle trincee e diventa <em>di posizione</em> </strong><br />\r\n <strong>Una guerra, come  <em>accadimento dell’impossibile</em></strong></p>\r\n<p>Il periodo di relativa stasi dell’offensiva tra agosto e ottobre 1915 servì a far affluire i necessari rincalzi sul fronte isontino, ma anche a metabolizzare l’insospettata carica distruttiva di una guerra, ormai di logoramento e di posizione, sui <em>corpi </em>e sulle<em> menti </em>dei soldati con la conseguente implementazione dell’organizzazione sanitaria, originariamente pensata dalle <em>Norme per gli ufficiali medici durante la campagna </em>dell’ ispettore generale di Sanità del ministero della Guerra, generale medico Luigi Ferrero di Cavallerleone, per un conflitto di “movimento” profondamente diverso dall’inedita situazione di “trincea”.<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]</a></p>\r\n<p>I primi mesi di guerra dissolsero come neve al sole l’incauta convinzione dei vertici politici e militari, <em>in primis </em>gli stessi Salandra e Cadorna, che i soldati sarebbero tornati a casa <em>per festeggiare </em>Natale (al più Pasqua 1916): e su quell’assunto di guerra <em>breve </em>era stata “quantitativamente” costruita l’organizzazione dell’impianto d’intervento, anche di quello sanitario peraltro già in condizioni di sofferenza a causa del recente sforzo coloniale in Libia. Si aggiungano le oggettive responsabilità politiche causate da chiusure e limiti di visione:</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>Fin dal periodo di «mobilitazione occulta» l’organizzazione del servizio [della sanità militare] venne modificata. All’Ispettorato di sanità militare, l’organo medico-legale con funzioni consultive diretto dal tenente generale medico Luigi Ferrero di Cavallerleone, il generale Luigi Cadorna, comandante supremo dell’esercito, affidò il solo compito di sorvegliare la formazione e il funzionamento degli ospedali di riserva. Sui motivi di questo allontanamento dal fronte, gravido di conseguenze per l’andamento del servizio, non si hanno notizie. Si può però immaginare la difficoltà di lavorare con Ferrero di Cavallerleone che non solo si mise in urto con Cadorna, ma anche col presidente del Consiglio e mai vide di buon occhio l’intervento della Croce rossa al fianco della Sanità militare. Infatti, per sopperire alla mancanza di un organo direttivo in ambito sanitario nel punto più nevralgico del paese, per la distribuzione dei medici nelle unità sanitarie, per organizzare la complessa rete ospedaliera e varare un piano di vaccinazioni nell’esercito, il presidente del Consiglio Salandra convocò una riunione a Udine alla quale parteciparono, tra gli altri, Alberto Lutrario, direttore generale della Sanità pubblica, e lo stesso Ferrero di Cavallerleone che, temendo di vedere diminuita la sua autorità, si oppose alla proposta di decentramento fatta in quell’occasione dal capo del governo. Così, dall’agosto 1915, l’ispettore fu collocato in posizione ausiliaria senza provvedere alla sua sostituzione per tutta la durata della campagna.</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>Il ridimensionamento di tale figura e la redistribuzione delle sue funzioni fra vari uffici del ministero della Guerra misero il servizio in grave difficoltà. Poi le cose cominciarono a migliorare e nel settembre 1916 fu creato l’Ufficio sanitario, che da semplice sezione poco alla volta divenne una struttura importante. Finalmente, nell’ottobre 1917, con lo scopo di riunificare le competenze e rendere il lavoro più coordinato, l’Ufficio fu trasformato in Direzione generale di sanità militare.<a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]</a></p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>Centrale e continuo lungo tutta la durata della guerra – quasi un’anomalia - fu il ruolo del direttore generale della Sanità militare Francesco Della Valle, che si sottrasse al vorticoso <em>turn over </em>praticato dal generale Luigi Cadorna durante i ventinove mesi in cui fu al comando dell’esercito, avendo esonerato complessivamente ben 807 dei suoi ufficiali.<a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[12]</a></p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]</a> Antonio Gibelli,  <em>La grande guerra degli italiani, 1915-1918, </em>BUR, Milano  2011, p. 7.</p>\r\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]</a> Cfr. Daniela Baldo, Massimiliano Galasso, Daniele Vianello (a cura di), <em>Studenti al fronte, </em>p. 36.</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]</a> Ivi.</p>\r\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]</a> Paolo Giovannini, <em>Le malattie del corpo e della mente</em>, in «Annali della Fondazione Ugo La Malfa», XXVIII, 2013, p. 293.</p>\r\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]</a> Antonio Gibelli, <em>L’officina della guerra, </em>cit., p. 190.</p>\r\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]</a> Paolo Giovannini, <em>Le malattie del corpo e della mente</em>, cit., pp. 292-293.</p>\r\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]</a> «Fu pure pubblicata in Italia, nell’imminenza ed all’inizio della guerra, una collezione di 24 volumetti di propaganda sanitaria, sotto la direzione di un comitato presieduto da Lustig e composto dei professori [Enrico] Burci, senatore [Antonio] Carle, [Riccardo] Galeazzi, Livi [si tratta in realtà del prof. Ferdinando Livini <em>N.d.A.</em>], [Vittorio] Putti, generale medico di Marina [Filippo] Rho. Ogni volumetto di questi “Problemi  sanitari di guerra” – editi da Ravà – costava dieci centesimi. Si vedevano anche esposti nelle edicole dei giornali; ma non credo che abbiano avuto tanto smercio come se, anziché il serpente – affacciato quale simbolo dell’arte sanitaria – avessero portato sul fregio della copertina la sua biblica alleata, magari nel caratteristico suo costume scostumato […].» Cit. da Gaetano Boschi, <em>La guerra e le arti sanitarie, </em>Mondadori, Milano 1931, pp. 38-39.</p>\r\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]</a> Alessandro Lustig, <em>La preparazione e la difesa sanitaria dell’esercito, </em>Ravà, Milano 1915, p. 37</p>\r\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]</a> Leonardo Raito, <em>Gaetano Boschi. Sviluppi della neuropsichiatria di guerra (1915-1918), </em> Carocci, Roma 2010, p. 41.</p>\r\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]</a> Luigi Ferrero di Cavallereone  nato a Torino nel 1853, nobilitato dal re nel 1897 con l’aggiunta al cognome del nome del paese d’origine della famiglia, morì a Roma nel 1935. Medaglia d’oro al valor militare. Generale medico e Ispettore capo di Sanità militare fu in Libia negli anni 1910-1912. Fu inventore di un apparecchio radiologico trasportabile utilizzato per la prima volta durante la campagna di Libia (1911-1912) e successivamente nel Montenegro (1913), che resterà la strumentazione radiologica di base del corpo di Sanità militare italiana fino alla fine della guerra. In accordo con Cadorna, organizzò nel maggio 1915 la PASFA (Associazione per l’assistenza spirituale delle Forze Armate), che ebbe l’incarico di togliere dalla truppa e di distribuire tra le diverse unità dell’esercito i cappellani militari. Fino ad allora, infatti, dal governo laico che governava l’Italia liberale, erano considerati normali reclute e prestavano servizio di leva alla pari con in civili. Ferrero di Cavallerleone  si fece anche carico di ricreare nel 1926 l’Ordinariato Militare per l’Italia, che era stato soppresso subito dopo la guerra. Cfr. Gianfranco Donelli, Valeria Di Carlo, <em>La sanità pubblica italiana negli anni a cavallo della Prima Guerra Mondiale. </em>Introduzione di Giorgio Cosmacini, Armando, Roma 2016.</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]</a> Stefania Bartoloni, <em>Italiane alla guerra. L’assistenza ai feriti 1915-1918, </em>Marsilio,  Venezia 2003, p. 98.</p>\r\n<p><a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]</a> Angelo Nataloni, <em>Il bisturi dopo la baionetta, </em>in <em>Studenti di medicina al fronte nella Prima guerra mondiale: l’Università Castrense di San Giorgio di Nogaro. Atti della giornata di studi</em>. San Giorgio di Nogaro, 6 novembre 2010. Comune di San Giorgio di Nogaro 2011, p. 26.</p>','Università Castrense - Storia','','inherit','closed','closed','','16-revision-v1','','','2017-07-21 10:34:53','2017-07-21 10:34:53','',16,'http://www.universitacastrense.eu/2017/07/21/16-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	(522,2,'2017-07-27 13:39:44','2017-07-27 13:39:44','<p style=\"text-align: center;\"><strong>Il porto e la zona industriale </strong></p>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Un viaggio tra piste ciclabili, laguna, industrie e osterie</em></p>\r\n<p><a href=\"#primo\">Spostarsi è una vocazione</a></p>\r\n<p>La birra di San Giorgio</p>\r\n<p>Tra acque dolci e salate</p>\r\n<p>Il lavoro del mare</p>\r\n<p>Dal porto vecchio al porto nuovo</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p><img class=\"wp-image-386 aligncenter\" src=\"http://www.terredainventare.it/castrense/wp-content/uploads/2017/02/IMG_3_9966-300x200.jpg\" /></p>\r\n<p>Raccontare una “zona industriale”, all\'interno di un insieme di itinerari da percorrere e di esperienze da praticare, può apparire un paradosso. A San Giorgio di Nogaro non lo è. Al contrario, l\'area industriale, in questo territorio, assume un carattere di grande fascino e una forte attrattiva per chi vuole immergersi in ambienti differenti e pieni di incanto.</p>\r\n<p>In questo piccolo viaggio si incrociano più dimensioni: da quella prettamente produttiva a quella delle ex fabbriche e della loro archeologia, dai percorsi ciclabili in mezzo a strade bianche che ci conducono fino a Marano Lagunare al mondo del lavoro legato in modo indissolubile al mare. Possiamo spingerci, al termine del nostro <em>andare</em>, fino alla foce del <strong>fiume Corno</strong> e all\'imbocco dell\'Adriatico. E, infine, sostare in un borgo, <strong>Porto Nogaro</strong>, custode di storie di mare e marinai che ci trasporta verso altri mondi e latitudini lontane.</p>\r\n<p>Ecco che, dirigendosi verso una delle aree industriali più grandi dell\'intero Friuli Venezia Giulia, con qualche breve deviazione o piccole soste qua e là, siamo in grado, nell\'arco di pochi chilometri, di immergerci nella campagna o nella laguna e osservare sullo sfondo le montagne della Carnia, con le cime imbiancate d\'inverno, e nel medesimo istante, avere alle nostre spalle, a pochi metri da noi, il mare.</p>\r\n<p>In un\'ipotetica partenza dal centro cittadino, ci muoviamo verso la stazione dei treni e qui, dopo aver percorso il sottopasso, proseguiamo in mezzo alle case, con i binari della ferrovia che scorrono accanto alla pista ciclabile. Superato il semaforo, svoltando a destra e oltrepassando le croci di Sant\'Andrea, inizia il lungo rettilineo che ci introduce alla zona industriale dell\'Aussa-Corno.</p>\r\n<p><img class=\"size-medium wp-image-401 alignleft\" src=\"http://www.terredainventare.it/castrense/wp-content/uploads/2017/07/27_IMG_0483_CMYK-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" /></p>\r\n<p>Tale progetto prese forma negli anni Cinquanta da un\'idea dell\'ingegner Lionello Ferrari che comprese le potenzialità storiche ed economiche dell\'area, che fin dai tempi antichi aveva assunto carattere di terra di commerci e scambi. Il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno, che abbraccia i comuni di San Giorgio di Nogaro, Cervignano del Friuli, Torviscosa e Terzo d\'Aquileia, vede qui la parte più estesa e densa. Un\'ottantina di insediamenti industriali con decine di fabbriche, strutture che erogano energia, oleifici, attività legate al porto e al mare, fanno di questo territorio uno dei maggiori centri industriali a livello europeo.</p>\r\n<p>Dopo qualche centinaio di metri e oltrepassato un altro semaforo, la pista ciclabile corre a destra, protetta dalla via principale; la strada è una lingua d\'asfalto di cui non si scorge la fine; la ferrovia è scivolata a sinistra, con alcuni vagoni merci a dimostrare che qui, anche se tutto appare immobile, il lavoro prosegue ininterrotto. In pochi metri, tre possibili mezzi per muoversi; <a href=\"http://www.terredainventare.it/castrense/san-giorgio-di-nogaro/il-territorio/il-porto-e-la-zona-industriale/spostarsi-e-una-vocazione/\"><em>destino, quello dei trasporti, presente a San Giorgio di Nogaro da tempi remoti</em></a>.</p>\r\n<p>Quest\'area, con il calare del sole, assume un fascino tutto particolare: il traffico ridotto, le luci all\'interno delle fabbriche a ciclo continuo, la brezza che giunge dal mare. Tutto diventa metafora di una trasformazione. I verbi che durante il giorno la fanno da padrone, come spostare, cambiare, passare, scaricare, importare, commerciare, lasciano spazio a una calma apparente che solo il buio può offrire.</p>\r\n<p><img class=\"size-medium wp-image-402 alignright\" src=\"http://www.terredainventare.it/castrense/wp-content/uploads/2017/07/002_IMG_9880_CMYK-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" /></p>\r\n<p>È un\'esperienza sensoriale, un vero e proprio viaggio: scorgere la bellezza, riflettere sulle storie, odorare lidi lontani, in un luogo che apparentemente è solo produzione e commercio. E magari con il sole già calato sull\'orizzonte, arrivare fino in riva all\'Adriatico e starsene lì a contemplare la grandezza del mare.</p>\r\n<p>Seguendo la strada, dopo qualche chilometro, a destra incrociamo il <em>birrificio Castello</em>. La struttura a vetri permette di osservare, anche dall\'esterno, parti delle attrezzature necessarie a creare una birra artigianale. Spesso, di notte, si possono sentire i profumi di luppolo o malto che si intersecano con gli odori dell\'oleificio San Giorgio, specializzato nell\'estrazione e raffinazione di oli vegetali.</p>\r\n<p>Se abbiamo inforcato la bicicletta, seguiamo la pista ciclabile prestando attenzione alle uscite delle auto e dei camion dalle fabbriche. Subito dopo il birrificio svoltiamo a destra, imboccando via Wasserman, e corriamo per un centinaio di metri fra gli insediamenti industriali seguendo l\'indicazione «località Planais». Poco dopo svoltiamo a sinistra: termina la strada asfaltata e inizia uno sterrato che in breve ci conduce in mezzo alla natura e alla campagna. Il cartello stradale che indica il divieto di accesso ai camion diventa il simbolico confine tra le due dimensioni che stiamo raccontando. Si entra nella località di Planais, con poche case e qualche orto. Qui si pedala accanto a fossati, su una strada ben battuta lungo la quale si possono vedere boschi di pioppi e numerosi punti di osservazione degli uccelli.</p>\r\n<p>All\'improvviso, come fosse una visione, ci appare un esteso impianto fotovoltaico, mentre a sinistra i vigneti ci raccontano di come anche la Bassa friulana sia terra di vino. Qui, in particolare è zona “Annia doc” che produce profumati vini bianchi e rossi corposi.</p>\r\n<p>Attraversando un territorio di campagna con la lentezza dei passi o sulla sella di una bicicletta, incrociando piccoli corsi d\'acqua, profumi e alberi, vengono in mente le parole di Siddharta, il protagonista del libro di Hermann Hesse:</p>\r\n<p><em>«Bello era il mondo a considerarlo così: senza indagine, così semplicemente, in una disposizione di spirito infantile. Belli la luna e gli astri, belli il ruscello e le sue sponde, il bosco e la roccia, la capra e il maggiolino, fiori e farfalle. Bello e piacevole andar così per il mondo e sentirsi così bambino, così risvegliato, così aperto all’immediatezza delle cose, così fiducioso. Diverso era ora l’ardore del sole sulla pelle, diversamente fredda l’acqua dei ruscelli e dei pozzi, altro le zucche e le banane. Brevi erano i giorni, brevi le notti, ogni ora volava via rapida come vela sul mare, e sotto la vela una barca carica di tesori, piena di gioia».</em></p>\r\n<p>È proprio questo l\'effetto che si può provare deviando semplicemente per qualche chilometro dalla strada principale o impiegando in modo diverso una breve pausa del nostro tempo.</p>\r\n<p>Durante il percorso incontriamo una serie di boschi planiziali, tra cui il Bosco Coda di Coluna che, come si legge in un articolo dell\'Annuario 2003 dell\'Associazione culturale Ad Undecimum, a firma di Pier Paolo De Biasio, «stupisce qualsiasi osservatore che ponga un minimo di attenzione all\'ambiente circostante. Anche a un profano, infatti, appare evidente che non si tratta di un boschetto ceduo costituito da una o poche specie arboree, generalmente introdotte artificialmente. Tale bosco, denominato Coda di Coluna, è infatti un lembo sopravvissuto delle foreste originarie della Pianura Padana e, più precisamente, un querco-carpineto planiziale, relitto dell’antica Selva Lupanica, al pari dei vicini Bosco Sacile e Bosco Ronc di Sass». Come si legge ancora nell\'articolo, oltre alla segnalazione di alcuni interventi dell\'uomo che mettono in pericolo questo prezioso lembo di terra, «al suo interno si è conservata una vegetazione arborea costituita principalmente da farnia, carpino bianco, acero campestre, frassino ossifillo, olmo campestre e pioppo tremulo».</p>\r\n<p>Si torna sulla strada asfaltata fino a incrociare il fiume Zellina, corso d\'acqua lungo circa dodici chilometri che prende origine da acque di risorgiva nel comune di Castions di Strada e sfocia in laguna tra i comuni di Carlino e San Giorgio.</p>\r\n<p>Superato il ponte, il nostro itinerario giunge a Carlino, da dove si può proseguire fino a Marano, il suggestivo borgo di pescatori che merita senza dubbio una sosta e una visita, in particolare per le riserve naturali.</p>\r\n<p>Come possiamo notare, in pochissimo tempo ci siamo dimenticati degli insediamenti industriali e ci siamo immersi in un territorio di prati umidi, boschi, vitigni, uccelli e pioppeti. Una magia che la Bassa friulana, spesso, è in grado di offrirci.</p>\r\n<p>Ritornando sulla strada principale che taglia la zona industriale, di fronte al bar trattoria Aussa Corno, sulla nostra destra possiamo ammirare, senza poter superare la catena che ne delimita l\'ingresso, una struttura chiamata Agenzia n. 7. Sembra una <em>hacienda</em> nel mezzo della Patagonia, con la strada diritta che la attraversa e i sottoportici dove tenere i cavalli. Nulla di tutto questo, ma l\'immaginario, come sovente accade da queste parti, può portare la fantasia a fare salti temporali e associare geografie inaspettate. In realtà ci troviamo di fronte al nome assegnato a una azienda agricola collegata allo stabilimento “Snia Viscosa” di Torviscosa che comprende anche altre agenzie con differenti numerazioni.</p>\r\n<p>Passati tutti gli edifici dismessi della ex Cogolo, iniziamo a notare sulla sinistra la presenza delle cosiddette <em>marine</em> mentre proseguendo diritti arriviamo alla fine della strada. Di fronte abbiamo lo specchio della laguna. Possiamo imboccare a destra una piccola via sterrata che ci conduce a delle piccole darsene da dove si possono intravedere alcuni tipici casoni maranesi, suggestive strutture abitative che si affacciano in laguna.</p>\r\n<p>Qui sembra di essere al limitare di qualcosa, la sensazione di una fine e l\'apertura verso un altro mondo. Soffia una brezza di mare. A sinistra c\'è la foce del fiume Corno. Di fronte a noi alcune isole e una flora e una fauna tipiche delle zone lagunari.</p>\r\n<p>Da questo punto, in barca, si può raggiungere Porto Buso e arrivare fino a Lignano e Grado e più avanti ancora spingersi verso l\'Istria e la Dalmazia. È proprio da questa prospettiva che si comprendono anche la posizione strategica di San Giorgio di Nogaro e la quantità di insediamenti legati al mare che si sono sviluppati in quest\'area.</p>\r\n<p>Da questo punto possiamo solo invertire la rotta e tornare indietro lungo la strada già percorsa. Ora avremo sulla destra la maggioranza degli insediamenti industriali e alcuni luoghi dove soffermarci per qualche minuto.</p>\r\n<p>Le cosiddette <em>marine</em> sono le protagoniste indiscusse di questa parte dell’itinerario. Sono luoghi adibiti alla sosta e al rimessaggio dei natanti. Al loro interno sostano barche di grande lunghezza e i proprietari provengono da tutta Europa. Scelgono questi approdi, oltre che per il luogo strategico, anche per l\'acqua dolce del Corno che, a differenza di quella salata del mare, usura meno la carena della barca, e inoltre perché sono al riparo da burrasche e tempeste. Spesso le marine offrono la possibilità di noleggio e questo permette di poter usufruire delle strutture anche a chi non ha una propria barca attraccata.</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>La ferrovia corre ora alla nostra destra e dopo la zona della ex Cogolo e un ponte sul canale svoltiamo a destra per dirigerci verso l\'edificio dell\'idrovora Planais. Il nuovo impianto, ristrutturato di recente, è stato realizzato dal Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno; è costituito da quattro pompe idrovore da 4000 litri/secondo ciascuna ed è in grado di tenere all\'asciutto l\'intera zona a sud del comune di San Giorgio di Nogaro e quella a est del comune di Carlino, scaricando l\'enorme massa d\'acqua, che si raccoglie in questo bacino, nel fiume Corno. Il vecchio manufatto degli anni Venti assume il fascino di un\'archeologia industriale legata al periodo del fascismo che ci permette di continuare questo viaggio tra vecchio e nuovo, tra storia e attualità. Ritorniamo, quindi, sulla strada principale e dopo poche centinaia di metri si apre alla nostra destra la vista del nuovo porto.</p>\r\n<p>Il vecchio porto, con la banchina dove un tempo approdavano navi e merci, è affiancato dall\'edificio della ex Montecatini, con la sua alta torre in mattoni rossi, dalla punta spezzata, visibile da qualsiasi prospettiva fino a diventare, suo malgrado, punto di riferimento visivo per orientarsi su questa pianura. Si passano le prime case e la Capitaneria di Porto e subito ci si immerge in una dimensione altra, soprattutto grazie al binario della vecchia ferrovia che taglia in due la strada asfaltata. È facile immaginare come la vita del paese si sia sviluppata attorno a questo singolo binario, al vecchio porto e a tutta la gente che arrivava o partiva per chissà quali zone del mondo. Ed è anche facile lasciarsi trasportare dalla fantasia di imbattersi ancora in treni a vapore e in storie di marinai che finivano tra abbracci e bicchieri di vino in osteria.</p>\r\n<p>Osteria che c\'è ancora ed è attiva fin dai primi anni dell\'Ottocento. Si trova di fronte alla chiesa dedicata a San Leonardo, che accanto all\'entrata principale ha un segnale stradale, la croce di Sant\'Andrea, come a indicare che a queste latitudini il lavoro, la preghiera e il cibo possono convivere in pochi metri.</p>\r\n<p>La chiesa originaria, costruita attorno al 1467 su preesistenze murarie più antiche, aveva pianta rettangolare e un altare dedicato alla Madonna della Neve, il cui gesto di aver miracolosamente salvato un marinaio travolto da una tormenta di neve, è all’origine di una tradizione religiosa molto sentita e che ancora oggi è elemento di attrazione per centinaia di persone. L’antico miracolo si ripete ogni anno nella magia di una processione notturna di barche, precedute dalla statua della Madonna, che ogni prima domenica d’agosto risale il fiume Corno, nella scia luminosa di centinaia di lumini accesi sull’acqua, mentre il cielo si colora con i fuochi d’artificio esplosi dai marinai.</p>\r\n<p>L\'Osteria alla Marittima è stata un punto di ritrovo e di ristoro per i marinai che approdavano al porto. Ora, quando entri, puoi respirare l\'odore di un tempo passato: tavoli di legno, qualche libro, antichi poster del Touring Italiano, vecchie radio, qualche bottiglia di vino a decorare le mensole. Due volumi che racchiudono l\'intera opera di Freud assurgono a simbolo di un sogno che qui dentro non serve interpretare ma puoi vivere fantasticando storie di contrabbandieri e lupi di mare, di merci che provenivano dall\'Oriente e di equipaggi del Mar Nero. Laura, che oggi gestisce l\'osteria, racconta che «è stato lo zio di mia mamma, Ippolito, a dare il via all\'attività. I suoi genitori hanno aperto, poi c\'è stata mia madre e adesso, da sette anni, l\'ho presa in gestione io. Qui veniva Nazario Sauro, famoso irredentista e militare italiano, tenente di vascello della Regia Marina, che quando c\'era luna piena arrivava con la sua barchetta dal fiume, entrava e si andava a rifugiare in una piccola stanza sul retro per non essere disturbato. L\'osteria è sempre stata frequentata dai portuali che, ricordo, bevevano i quartini di grappa. Bevevano tantissimo».</p>\r\n<p>Per Laura, riaprire questo locale è stato quasi riappropriarsi di un legame con la propria famiglia, con la propria origine e dare continuità al lavoro dei suoi avi. Si respirano storie, i muri hanno assorbito parole e canti, i tavoli di legno di cento anni fa hanno ancora i segni delle baionette che i soldati della prima guerra mondiale conficcavano una volta entrati.</p>\r\n<p>«Marinai greci, iugoslavi, russi ritornavano di frequente, sempre gli stessi, ogni quindici venti giorni e quindi ci si conosceva tutti. Rimanevano fino a notte fonda e fumavano fino a creare una nebbia. Era come una grande famiglia. Una volta è affondata una nave al largo ed è morto l\'intero equipaggio, tutti ragazzi che frequentavano l\'osteria. Quando è arrivata la notizia, qui dentro nessuno parlava. Era come se fossero morti cari amici. Ricordo che da bambina andavo a giocare sulle navi con i figli dei marinai. E poi c\'era il treno che passava tre quattro volte al giorno e un\'atmosfera molto particolare» continua a raccontare Laura.</p>\r\n<p>In questo locale, ancora oggi, durante la settimana delle Ceneri, giungono da tutta la Bassa friulana per assaggiare l\'aringa, mentre una specialità del posto che Laura ha mantenuto è il baccalà.</p>\r\n<p>Di fronte all\'osteria e accanto alla chiesa si apre un parco che confina con il vecchio binario. Ci si può sedere, di fronte all\'ansa del fiume Corno, che qui corre placido e sulle cui acque nuotano cigni e sono ormeggiate barche a remi.</p>\r\n<p><a name=\"primo\"></a>Finisce qui questo itinerario, seduti su una panchina nel piccolo parco di Nogaro. Alle nostre spalle qualche avventore racconta storie di mare, il cigno affonda la testa nel Corno a caccia di qualche pesce, l\'aria è un misto di mare e terra.</p>','Il porto e la zona industriale','','inherit','closed','closed','','394-revision-v1','','','2017-07-27 13:39:44','2017-07-27 13:39:44','',394,'http://www.universitacastrense.eu/2017/07/27/394-revision-v1/',0,'revision','',0),
	(523,2,'2017-07-27 13:42:30','2017-07-27 13:42:30','<p style=\"text-align: center;\"><strong>Il porto e la zona industriale </strong></p>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Un viaggio tra piste ciclabili, laguna, industrie e osterie</em></p>\r\n<p><a href=\"#spostarsi\">Spostarsi è una vocazione</a></p>\r\n<p>La birra di San Giorgio</p>\r\n<p>Tra acque dolci e salate</p>\r\n<p>Il lavoro del mare</p>\r\n<p>Dal porto vecchio al porto nuovo</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p><img class=\"wp-image-386 aligncenter\" src=\"http://www.terredainventare.it/castrense/wp-content/uploads/2017/02/IMG_3_9966-300x200.jpg\" /></p>\r\n<p>Raccontare una “zona industriale”, all\'interno di un insieme di itinerari da percorrere e di esperienze da praticare, può apparire un paradosso. A San Giorgio di Nogaro non lo è. Al contrario, l\'area industriale, in questo territorio, assume un carattere di grande fascino e una forte attrattiva per chi vuole immergersi in ambienti differenti e pieni di incanto.</p>\r\n<p>In questo piccolo viaggio si incrociano più dimensioni: da quella prettamente produttiva a quella delle ex fabbriche e della loro archeologia, dai percorsi ciclabili in mezzo a strade bianche che ci conducono fino a Marano Lagunare al mondo del lavoro legato in modo indissolubile al mare. Possiamo spingerci, al termine del nostro <em>andare</em>, fino alla foce del <strong>fiume Corno</strong> e all\'imbocco dell\'Adriatico. E, infine, sostare in un borgo, <strong>Porto Nogaro</strong>, custode di storie di mare e marinai che ci trasporta verso altri mondi e latitudini lontane.</p>\r\n<p>Ecco che, dirigendosi verso una delle aree industriali più grandi dell\'intero Friuli Venezia Giulia, con qualche breve deviazione o piccole soste qua e là, siamo in grado, nell\'arco di pochi chilometri, di immergerci nella campagna o nella laguna e osservare sullo sfondo le montagne della Carnia, con le cime imbiancate d\'inverno, e nel medesimo istante, avere alle nostre spalle, a pochi metri da noi, il mare.</p>\r\n<p>In un\'ipotetica partenza dal centro cittadino, ci muoviamo verso la stazione dei treni e qui, dopo aver percorso il sottopasso, proseguiamo in mezzo alle case, con i binari della ferrovia che scorrono accanto alla pista ciclabile. Superato il semaforo, svoltando a destra e oltrepassando le croci di Sant\'Andrea, inizia il lungo rettilineo che ci introduce alla zona industriale dell\'Aussa-Corno.</p>\r\n<p><img class=\"size-medium wp-image-401 alignleft\" src=\"http://www.terredainventare.it/castrense/wp-content/uploads/2017/07/27_IMG_0483_CMYK-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" /></p>\r\n<p>Tale progetto prese forma negli anni Cinquanta da un\'idea dell\'ingegner Lionello Ferrari che comprese le potenzialità storiche ed economiche dell\'area, che fin dai tempi antichi aveva assunto carattere di terra di commerci e scambi. Il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno, che abbraccia i comuni di San Giorgio di Nogaro, Cervignano del Friuli, Torviscosa e Terzo d\'Aquileia, vede qui la parte più estesa e densa. Un\'ottantina di insediamenti industriali con decine di fabbriche, strutture che erogano energia, oleifici, attività legate al porto e al mare, fanno di questo territorio uno dei maggiori centri industriali a livello europeo.</p>\r\n<p>Dopo qualche centinaio di metri e oltrepassato un altro semaforo, la pista ciclabile corre a destra, protetta dalla via principale; la strada è una lingua d\'asfalto di cui non si scorge la fine; la ferrovia è scivolata a sinistra, con alcuni vagoni merci a dimostrare che qui, anche se tutto appare immobile, il lavoro prosegue ininterrotto. In pochi metri, tre possibili mezzi per muoversi; <a href=\"http://www.terredainventare.it/castrense/san-giorgio-di-nogaro/il-territorio/il-porto-e-la-zona-industriale/spostarsi-e-una-vocazione/\"><em>destino, quello dei trasporti, presente a San Giorgio di Nogaro da tempi remoti</em></a>.</p>\r\n<p>Quest\'area, con il calare del sole, assume un fascino tutto particolare: il traffico ridotto, le luci all\'interno delle fabbriche a ciclo continuo, la brezza che giunge dal mare. Tutto diventa metafora di una trasformazione. I verbi che durante il giorno la fanno da padrone, come spostare, cambiare, passare, scaricare, importare, commerciare, lasciano spazio a una calma apparente che solo il buio può offrire.</p>\r\n<p><img class=\"size-medium wp-image-402 alignright\" src=\"http://www.terredainventare.it/castrense/wp-content/uploads/2017/07/002_IMG_9880_CMYK-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" /></p>\r\n<p>È un\'esperienza sensoriale, un vero e proprio viaggio: scorgere la bellezza, riflettere sulle storie, odorare lidi lontani, in un luogo che apparentemente è solo produzione e commercio. E magari con il sole già calato sull\'orizzonte, arrivare fino in riva all\'Adriatico e starsene lì a contemplare la grandezza del mare.</p>\r\n<p>Seguendo la strada, dopo qualche chilometro, a destra incrociamo il <em>birrificio Castello</em>. La struttura a vetri permette di osservare, anche dall\'esterno, parti delle attrezzature necessarie a creare una birra artigianale. Spesso, di notte, si possono sentire i profumi di luppolo o malto che si intersecano con gli odori dell\'oleificio San Giorgio, specializzato nell\'estrazione e raffinazione di oli vegetali.</p>\r\n<p>Se abbiamo inforcato la bicicletta, seguiamo la pista ciclabile prestando attenzione alle uscite delle auto e dei camion dalle fabbriche. Subito dopo il birrificio svoltiamo a destra, imboccando via Wasserman, e corriamo per un centinaio di metri fra gli insediamenti industriali seguendo l\'indicazione «località Planais». Poco dopo svoltiamo a sinistra: termina la strada asfaltata e inizia uno sterrato che in breve ci conduce in mezzo alla natura e alla campagna. Il cartello stradale che indica il divieto di accesso ai camion diventa il simbolico confine tra le due dimensioni che stiamo raccontando. Si entra nella località di Planais, con poche case e qualche orto. Qui si pedala accanto a fossati, su una strada ben battuta lungo la quale si possono vedere boschi di pioppi e numerosi punti di osservazione degli uccelli.</p>\r\n<p>All\'improvviso, come fosse una visione, ci appare un esteso impianto fotovoltaico, mentre a sinistra i vigneti ci raccontano di come anche la Bassa friulana sia terra di vino. Qui, in particolare è zona “Annia doc” che produce profumati vini bianchi e rossi corposi.</p>\r\n<p>Attraversando un territorio di campagna con la lentezza dei passi o sulla sella di una bicicletta, incrociando piccoli corsi d\'acqua, profumi e alberi, vengono in mente le parole di Siddharta, il protagonista del libro di Hermann Hesse:</p>\r\n<p><em>«Bello era il mondo a considerarlo così: senza indagine, così semplicemente, in una disposizione di spirito infantile. Belli la luna e gli astri, belli il ruscello e le sue sponde, il bosco e la roccia, la capra e il maggiolino, fiori e farfalle. Bello e piacevole andar così per il mondo e sentirsi così bambino, così risvegliato, così aperto all’immediatezza delle cose, così fiducioso. Diverso era ora l’ardore del sole sulla pelle, diversamente fredda l’acqua dei ruscelli e dei pozzi, altro le zucche e le banane. Brevi erano i giorni, brevi le notti, ogni ora volava via rapida come vela sul mare, e sotto la vela una barca carica di tesori, piena di gioia».</em></p>\r\n<p>È proprio questo l\'effetto che si può provare deviando semplicemente per qualche chilometro dalla strada principale o impiegando in modo diverso una breve pausa del nostro tempo.</p>\r\n<p>Durante il percorso incontriamo una serie di boschi planiziali, tra cui il Bosco Coda di Coluna che, come si legge in un articolo dell\'Annuario 2003 dell\'Associazione culturale Ad Undecimum, a firma di Pier Paolo De Biasio, «stupisce qualsiasi osservatore che ponga un minimo di attenzione all\'ambiente circostante. Anche a un profano, infatti, appare evidente che non si tratta di un boschetto ceduo costituito da una o poche specie arboree, generalmente introdotte artificialmente. Tale bosco, denominato Coda di Coluna, è infatti un lembo sopravvissuto delle foreste originarie della Pianura Padana e, più precisamente, un querco-carpineto planiziale, relitto dell’antica Selva Lupanica, al pari dei vicini Bosco Sacile e Bosco Ronc di Sass». Come si legge ancora nell\'articolo, oltre alla segnalazione di alcuni interventi dell\'uomo che mettono in pericolo questo prezioso lembo di terra, «al suo interno si è conservata una vegetazione arborea costituita principalmente da farnia, carpino bianco, acero campestre, frassino ossifillo, olmo campestre e pioppo tremulo».</p>\r\n<p>Si torna sulla strada asfaltata fino a incrociare il fiume Zellina, corso d\'acqua lungo circa dodici chilometri che prende origine da acque di risorgiva nel comune di Castions di Strada e sfocia in laguna tra i comuni di Carlino e San Giorgio.</p>\r\n<p>Superato il ponte, il nostro itinerario giunge a Carlino, da dove si può proseguire fino a Marano, il suggestivo borgo di pescatori che merita senza dubbio una sosta e una visita, in particolare per le riserve naturali.</p>\r\n<p>Come possiamo notare, in pochissimo tempo ci siamo dimenticati degli insediamenti industriali e ci siamo immersi in un territorio di prati umidi, boschi, vitigni, uccelli e pioppeti. Una magia che la Bassa friulana, spesso, è in grado di offrirci.</p>\r\n<p>Ritornando sulla strada principale che taglia la zona industriale, di fronte al bar trattoria Aussa Corno, sulla nostra destra possiamo ammirare, senza poter superare la catena che ne delimita l\'ingresso, una struttura chiamata Agenzia n. 7. Sembra una <em>hacienda</em> nel mezzo della Patagonia, con la strada diritta che la attraversa e i sottoportici dove tenere i cavalli. Nulla di tutto questo, ma l\'immaginario, come sovente accade da queste parti, può portare la fantasia a fare salti temporali e associare geografie inaspettate. In realtà ci troviamo di fronte al nome assegnato a una azienda agricola collegata allo stabilimento “Snia Viscosa” di Torviscosa che comprende anche altre agenzie con differenti numerazioni.</p>\r\n<p>Passati tutti gli edifici dismessi della ex Cogolo, iniziamo a notare sulla sinistra la presenza delle cosiddette <em>marine</em> mentre proseguendo diritti arriviamo alla fine della strada. Di fronte abbiamo lo specchio della laguna. Possiamo imboccare a destra una piccola via sterrata che ci conduce a delle piccole darsene da dove si possono intravedere alcuni tipici casoni maranesi, suggestive strutture abitative che si affacciano in laguna.</p>\r\n<p>Qui sembra di essere al limitare di qualcosa, la sensazione di una fine e l\'apertura verso un altro mondo. Soffia una brezza di mare. A sinistra c\'è la foce del fiume Corno. Di fronte a noi alcune isole e una flora e una fauna tipiche delle zone lagunari.</p>\r\n<p>Da questo punto, in barca, si può raggiungere Porto Buso e arrivare fino a Lignano e Grado e più avanti ancora spingersi verso l\'Istria e la Dalmazia. È proprio da questa prospettiva che si comprendono anche la posizione strategica di San Giorgio di Nogaro e la quantità di insediamenti legati al mare che si sono sviluppati in quest\'area.</p>\r\n<p>Da questo punto possiamo solo invertire la rotta e tornare indietro lungo la strada già percorsa. Ora avremo sulla destra la maggioranza degli insediamenti industriali e alcuni luoghi dove soffermarci per qualche minuto.</p>\r\n<p>Le cosiddette <em>marine</em> sono le protagoniste indiscusse di questa parte dell’itinerario. Sono luoghi adibiti alla sosta e al rimessaggio dei natanti. Al loro interno sostano barche di grande lunghezza e i proprietari provengono da tutta Europa. Scelgono questi approdi, oltre che per il luogo strategico, anche per l\'acqua dolce del Corno che, a differenza di quella salata del mare, usura meno la carena della barca, e inoltre perché sono al riparo da burrasche e tempeste. Spesso le marine offrono la possibilità di noleggio e questo permette di poter usufruire delle strutture anche a chi non ha una propria barca attraccata.</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>La ferrovia corre ora alla nostra destra e dopo la zona della ex Cogolo e un ponte sul canale svoltiamo a destra per dirigerci verso l\'edificio dell\'idrovora Planais. Il nuovo impianto, ristrutturato di recente, è stato realizzato dal Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno; è costituito da quattro pompe idrovore da 4000 litri/secondo ciascuna ed è in grado di tenere all\'asciutto l\'intera zona a sud del comune di San Giorgio di Nogaro e quella a est del comune di Carlino, scaricando l\'enorme massa d\'acqua, che si raccoglie in questo bacino, nel fiume Corno. Il vecchio manufatto degli anni Venti assume il fascino di un\'archeologia industriale legata al periodo del fascismo che ci permette di continuare questo viaggio tra vecchio e nuovo, tra storia e attualità. Ritorniamo, quindi, sulla strada principale e dopo poche centinaia di metri si apre alla nostra destra la vista del nuovo porto.</p>\r\n<p>Il vecchio porto, con la banchina dove un tempo approdavano navi e merci, è affiancato dall\'edificio della ex Montecatini, con la sua alta torre in mattoni rossi, dalla punta spezzata, visibile da qualsiasi prospettiva fino a diventare, suo malgrado, punto di riferimento visivo per orientarsi su questa pianura. Si passano le prime case e la Capitaneria di Porto e subito ci si immerge in una dimensione altra, soprattutto grazie al binario della vecchia ferrovia che taglia in due la strada asfaltata. È facile immaginare come la vita del paese si sia sviluppata attorno a questo singolo binario, al vecchio porto e a tutta la gente che arrivava o partiva per chissà quali zone del mondo. Ed è anche facile lasciarsi trasportare dalla fantasia di imbattersi ancora in treni a vapore e in storie di marinai che finivano tra abbracci e bicchieri di vino in osteria.</p>\r\n<p>Osteria che c\'è ancora ed è attiva fin dai primi anni dell\'Ottocento. Si trova di fronte alla chiesa dedicata a San Leonardo, che accanto all\'entrata principale ha un segnale stradale, la croce di Sant\'Andrea, come a indicare che a queste latitudini il lavoro, la preghiera e il cibo possono convivere in pochi metri.</p>\r\n<p>La chiesa originaria, costruita attorno al 1467 su preesistenze murarie più antiche, aveva pianta rettangolare e un altare dedicato alla Madonna della Neve, il cui gesto di aver miracolosamente salvato un marinaio travolto da una tormenta di neve, è all’origine di una tradizione religiosa molto sentita e che ancora oggi è elemento di attrazione per centinaia di persone. L’antico miracolo si ripete ogni anno nella magia di una processione notturna di barche, precedute dalla statua della Madonna, che ogni prima domenica d’agosto risale il fiume Corno, nella scia luminosa di centinaia di lumini accesi sull’acqua, mentre il cielo si colora con i fuochi d’artificio esplosi dai marinai.</p>\r\n<p>L\'Osteria alla Marittima è stata un punto di ritrovo e di ristoro per i marinai che approdavano al porto. Ora, quando entri, puoi respirare l\'odore di un tempo passato: tavoli di legno, qualche libro, antichi poster del Touring Italiano, vecchie radio, qualche bottiglia di vino a decorare le mensole. Due volumi che racchiudono l\'intera opera di Freud assurgono a simbolo di un sogno che qui dentro non serve interpretare ma puoi vivere fantasticando storie di contrabbandieri e lupi di mare, di merci che provenivano dall\'Oriente e di equipaggi del Mar Nero. Laura, che oggi gestisce l\'osteria, racconta che «è stato lo zio di mia mamma, Ippolito, a dare il via all\'attività. I suoi genitori hanno aperto, poi c\'è stata mia madre e adesso, da sette anni, l\'ho presa in gestione io. Qui veniva Nazario Sauro, famoso irredentista e militare italiano, tenente di vascello della Regia Marina, che quando c\'era luna piena arrivava con la sua barchetta dal fiume, entrava e si andava a rifugiare in una piccola stanza sul retro per non essere disturbato. L\'osteria è sempre stata frequentata dai portuali che, ricordo, bevevano i quartini di grappa. Bevevano tantissimo».</p>\r\n<p>Per Laura, riaprire questo locale è stato quasi riappropriarsi di un legame con la propria famiglia, con la propria origine e dare continuità al lavoro dei suoi avi. Si respirano storie, i muri hanno assorbito parole e canti, i tavoli di legno di cento anni fa hanno ancora i segni delle baionette che i soldati della prima guerra mondiale conficcavano una volta entrati.</p>\r\n<p>«Marinai greci, iugoslavi, russi ritornavano di frequente, sempre gli stessi, ogni quindici venti giorni e quindi ci si conosceva tutti. Rimanevano fino a notte fonda e fumavano fino a creare una nebbia. Era come una grande famiglia. Una volta è affondata una nave al largo ed è morto l\'intero equipaggio, tutti ragazzi che frequentavano l\'osteria. Quando è arrivata la notizia, qui dentro nessuno parlava. Era come se fossero morti cari amici. Ricordo che da bambina andavo a giocare sulle navi con i figli dei marinai. E poi c\'era il treno che passava tre quattro volte al giorno e un\'atmosfera molto particolare» continua a raccontare Laura.</p>\r\n<p>In questo locale, ancora oggi, durante la settimana delle Ceneri, giungono da tutta la Bassa friulana per assaggiare l\'aringa, mentre una specialità del posto che Laura ha mantenuto è il baccalà.</p>\r\n<p>Di fronte all\'osteria e accanto alla chiesa si apre un parco che confina con il vecchio binario. Ci si può sedere, di fronte all\'ansa del fiume Corno, che qui corre placido e sulle cui acque nuotano cigni e sono ormeggiate barche a remi.</p>\r\n<p>Finisce qui questo itinerario, seduti su una panchina nel piccolo parco di Nogaro. Alle nostre spalle qualche avventore racconta storie di mare, il cigno affonda la testa nel Corno a caccia di qualche pesce, l\'aria è un misto di mare e terra.</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p><a name=\"spostarsi\"></a>SPOSTARSI È UNA VOCAZIONE<br />\r\n Il sistema dei trasporti è un vero e proprio punto di forza della zona industriale Aussa Corno. Strade, fiumi e ferrovia si integrano perfettamente sino a formare un complesso circuito di collegamenti in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. <br />\r\n Paralleli al fiume Corno, oltre sette chilometri di superstrada a quattro corsie percorrono tutta la lunghezza della zona industriale. La strada statale 14 garantisce il collegamento, in primis, con Venezia e Trieste e con Palmanova e Udine, attraverso la rete di strade provinciali e regionali. Il casello autostradale di San Giorgio di Nogaro-Porpetto è raggiungibile in pochi minuti. <br />\r\n Il fiume Corno, dal canto suo, ha permesso un’attività portuale da epoche remote e consente la navigazione fino in laguna e da questa al Mare Adriatico. Alla fine della Seconda guerra mondiale iniziarono i complessi lavori che portarono all’attuale conformazione del fiume, in modo da renderne più agevole la navigazione. Oggi il nuovo porto è raggiungibile da navi che arrivano a una stazza netta di 4000 tonnellate (con punte di 7000). <br />\r\n Infine, la linea ferroviaria San Giorgio di Nogaro-Porto Nogaro fu inaugurata nel 1888 come prosecuzione della linea Udine-San Giorgio, la cosiddetta “Udine-mare”. Il progetto di collegamento si rese necessario per rilanciare l’attività di Porto Nogaro, da sempre in condizione di subalternità rispetto al porto fluviale di Cervignano, in territorio austriaco. La genesi di questo tratto ferroviario fu lunga e complessa. La prima idea progettuale, anteriore al 1866, prevedeva semplicemente di congiungere Udine a Cervignano, attraverso Latisana e San Giorgio, in modo da non alterare gli equilibri economici ed evitare di arrecare danno al porto di Trieste. Nel 1879 un nuovo progetto di costruzione venne scartato a favore della linea Portogruaro-Casarsa-Spilimbergo-Gemona. Solo nel 1883 il sindaco di San Giorgio di Nogaro, Pio Vittorio Ferrari, poté firmare il contratto con il quale impegnava la Società Veneta a consegnare la ferrovia entro cinque anni a fronte di una spesa complessiva di 140.000 lire.</p>\r\n<p>Quest\'area, con il calare del sole, assume un fascino tutto particolare: il traffico ridotto, le luci all\'interno delle fabbriche a ciclo continuo, la brezza che giunge dal mare. Tutto diventa metafora di una trasformazione. I verbi che durante il giorno la fanno da padrone, come spostare, cambiare, passare, scaricare, importare, commerciare, lasciano spazio a una calma apparente che solo il buio può offrire. È un\'esperienza sensoriale, un vero e proprio viaggio: scorgere la bellezza, riflettere sulle storie, odorare lidi lontani, in un luogo che apparentemente è solo produzione e commercio. E magari con il sole già calato sull\'orizzonte, arrivare fino in riva all\'Adriatico e starsene lì a contemplare la grandezza del mare. <br />\r\n Seguendo la strada, dopo qualche chilometro, a destra incrociamo il birrificio Castello. La struttura a vetri permette di osservare, anche dall\'esterno, parti delle attrezzature necessarie a creare una birra artigianale. Spesso, di notte, si possono sentire i profumi di luppolo o malto che si intersecano con gli odori dell\'oleificio San Giorgio, specializzato nell\'estrazione e raffinazione di oli vegetali.</p>','Il porto e la zona industriale','','inherit','closed','closed','','394-revision-v1','','','2017-07-27 13:42:30','2017-07-27 13:42:30','',394,'http://www.universitacastrense.eu/2017/07/27/394-revision-v1/',0,'revision','',0),
	(524,2,'2017-07-27 14:06:54','2017-07-27 14:06:54','<p style=\"text-align: center;\"><strong>Il porto e la zona industriale </strong></p>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Un viaggio tra piste ciclabili, laguna, industrie e osterie</em></p>\r\n<p><a href=\"#spostarsi\">Spostarsi è una vocazione</a></p>\r\n<p><a href=\"#birra\">La birra di San Giorgio</a></p>\r\n<p><a href=\"acqua\">Tra acque dolci e salate</a></p>\r\n<p><a href=\"mare\">Il lavoro del mare</a></p>\r\n<p><a href=\"porto\">Dal porto vecchio al porto nuovo</a></p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p><img class=\"wp-image-386 aligncenter\" src=\"http://www.terredainventare.it/castrense/wp-content/uploads/2017/02/IMG_3_9966-300x200.jpg\" /></p>\r\n<p>Raccontare una “zona industriale”, all\'interno di un insieme di itinerari da percorrere e di esperienze da praticare, può apparire un paradosso. A San Giorgio di Nogaro non lo è. Al contrario, l\'area industriale, in questo territorio, assume un carattere di grande fascino e una forte attrattiva per chi vuole immergersi in ambienti differenti e pieni di incanto.</p>\r\n<p>In questo piccolo viaggio si incrociano più dimensioni: da quella prettamente produttiva a quella delle ex fabbriche e della loro archeologia, dai percorsi ciclabili in mezzo a strade bianche che ci conducono fino a Marano Lagunare al mondo del lavoro legato in modo indissolubile al mare. Possiamo spingerci, al termine del nostro <em>andare</em>, fino alla foce del <strong>fiume Corno</strong> e all\'imbocco dell\'Adriatico. E, infine, sostare in un borgo, <strong>Porto Nogaro</strong>, custode di storie di mare e marinai che ci trasporta verso altri mondi e latitudini lontane.</p>\r\n<p>Ecco che, dirigendosi verso una delle aree industriali più grandi dell\'intero Friuli Venezia Giulia, con qualche breve deviazione o piccole soste qua e là, siamo in grado, nell\'arco di pochi chilometri, di immergerci nella campagna o nella laguna e osservare sullo sfondo le montagne della Carnia, con le cime imbiancate d\'inverno, e nel medesimo istante, avere alle nostre spalle, a pochi metri da noi, il mare.</p>\r\n<p>In un\'ipotetica partenza dal centro cittadino, ci muoviamo verso la stazione dei treni e qui, dopo aver percorso il sottopasso, proseguiamo in mezzo alle case, con i binari della ferrovia che scorrono accanto alla pista ciclabile. Superato il semaforo, svoltando a destra e oltrepassando le croci di Sant\'Andrea, inizia il lungo rettilineo che ci introduce alla zona industriale dell\'Aussa-Corno.</p>\r\n<p><img class=\"size-medium wp-image-401 alignleft\" src=\"http://www.terredainventare.it/castrense/wp-content/uploads/2017/07/27_IMG_0483_CMYK-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" /></p>\r\n<p>Tale progetto prese forma negli anni Cinquanta da un\'idea dell\'ingegner Lionello Ferrari che comprese le potenzialità storiche ed economiche dell\'area, che fin dai tempi antichi aveva assunto carattere di terra di commerci e scambi. Il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno, che abbraccia i comuni di San Giorgio di Nogaro, Cervignano del Friuli, Torviscosa e Terzo d\'Aquileia, vede qui la parte più estesa e densa. Un\'ottantina di insediamenti industriali con decine di fabbriche, strutture che erogano energia, oleifici, attività legate al porto e al mare, fanno di questo territorio uno dei maggiori centri industriali a livello europeo.</p>\r\n<p>Dopo qualche centinaio di metri e oltrepassato un altro semaforo, la pista ciclabile corre a destra, protetta dalla via principale; la strada è una lingua d\'asfalto di cui non si scorge la fine; la ferrovia è scivolata a sinistra, con alcuni vagoni merci a dimostrare che qui, anche se tutto appare immobile, il lavoro prosegue ininterrotto. In pochi metri, tre possibili mezzi per muoversi; <a href=\"http://www.terredainventare.it/castrense/san-giorgio-di-nogaro/il-territorio/il-porto-e-la-zona-industriale/spostarsi-e-una-vocazione/\"><em>destino, quello dei trasporti, presente a San Giorgio di Nogaro da tempi remoti</em></a>.</p>\r\n<p>Quest\'area, con il calare del sole, assume un fascino tutto particolare: il traffico ridotto, le luci all\'interno delle fabbriche a ciclo continuo, la brezza che giunge dal mare. Tutto diventa metafora di una trasformazione. I verbi che durante il giorno la fanno da padrone, come spostare, cambiare, passare, scaricare, importare, commerciare, lasciano spazio a una calma apparente che solo il buio può offrire.</p>\r\n<p><img class=\"size-medium wp-image-402 alignright\" src=\"http://www.terredainventare.it/castrense/wp-content/uploads/2017/07/002_IMG_9880_CMYK-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" /></p>\r\n<p>È un\'esperienza sensoriale, un vero e proprio viaggio: scorgere la bellezza, riflettere sulle storie, odorare lidi lontani, in un luogo che apparentemente è solo produzione e commercio. E magari con il sole già calato sull\'orizzonte, arrivare fino in riva all\'Adriatico e starsene lì a contemplare la grandezza del mare.</p>\r\n<p>Seguendo la strada, dopo qualche chilometro, a destra incrociamo il <em>birrificio Castello</em>. La struttura a vetri permette di osservare, anche dall\'esterno, parti delle attrezzature necessarie a creare una birra artigianale. Spesso, di notte, si possono sentire i profumi di luppolo o malto che si intersecano con gli odori dell\'oleificio San Giorgio, specializzato nell\'estrazione e raffinazione di oli vegetali.</p>\r\n<p>Se abbiamo inforcato la bicicletta, seguiamo la pista ciclabile prestando attenzione alle uscite delle auto e dei camion dalle fabbriche. Subito dopo il birrificio svoltiamo a destra, imboccando via Wasserman, e corriamo per un centinaio di metri fra gli insediamenti industriali seguendo l\'indicazione «località Planais». Poco dopo svoltiamo a sinistra: termina la strada asfaltata e inizia uno sterrato che in breve ci conduce in mezzo alla natura e alla campagna. Il cartello stradale che indica il divieto di accesso ai camion diventa il simbolico confine tra le due dimensioni che stiamo raccontando. Si entra nella località di Planais, con poche case e qualche orto. Qui si pedala accanto a fossati, su una strada ben battuta lungo la quale si possono vedere boschi di pioppi e numerosi punti di osservazione degli uccelli.</p>\r\n<p>All\'improvviso, come fosse una visione, ci appare un esteso impianto fotovoltaico, mentre a sinistra i vigneti ci raccontano di come anche la Bassa friulana sia terra di vino. Qui, in particolare è zona “Annia doc” che produce profumati vini bianchi e rossi corposi.</p>\r\n<p>Attraversando un territorio di campagna con la lentezza dei passi o sulla sella di una bicicletta, incrociando piccoli corsi d\'acqua, profumi e alberi, vengono in mente le parole di Siddharta, il protagonista del libro di Hermann Hesse:</p>\r\n<p><em>«Bello era il mondo a considerarlo così: senza indagine, così semplicemente, in una disposizione di spirito infantile. Belli la luna e gli astri, belli il ruscello e le sue sponde, il bosco e la roccia, la capra e il maggiolino, fiori e farfalle. Bello e piacevole andar così per il mondo e sentirsi così bambino, così risvegliato, così aperto all’immediatezza delle cose, così fiducioso. Diverso era ora l’ardore del sole sulla pelle, diversamente fredda l’acqua dei ruscelli e dei pozzi, altro le zucche e le banane. Brevi erano i giorni, brevi le notti, ogni ora volava via rapida come vela sul mare, e sotto la vela una barca carica di tesori, piena di gioia».</em></p>\r\n<p>È proprio questo l\'effetto che si può provare deviando semplicemente per qualche chilometro dalla strada principale o impiegando in modo diverso una breve pausa del nostro tempo.</p>\r\n<p>Durante il percorso incontriamo una serie di boschi planiziali, tra cui il Bosco Coda di Coluna che, come si legge in un articolo dell\'Annuario 2003 dell\'Associazione culturale Ad Undecimum, a firma di Pier Paolo De Biasio, «stupisce qualsiasi osservatore che ponga un minimo di attenzione all\'ambiente circostante. Anche a un profano, infatti, appare evidente che non si tratta di un boschetto ceduo costituito da una o poche specie arboree, generalmente introdotte artificialmente. Tale bosco, denominato Coda di Coluna, è infatti un lembo sopravvissuto delle foreste originarie della Pianura Padana e, più precisamente, un querco-carpineto planiziale, relitto dell’antica Selva Lupanica, al pari dei vicini Bosco Sacile e Bosco Ronc di Sass». Come si legge ancora nell\'articolo, oltre alla segnalazione di alcuni interventi dell\'uomo che mettono in pericolo questo prezioso lembo di terra, «al suo interno si è conservata una vegetazione arborea costituita principalmente da farnia, carpino bianco, acero campestre, frassino ossifillo, olmo campestre e pioppo tremulo».</p>\r\n<p>Si torna sulla strada asfaltata fino a incrociare il fiume Zellina, corso d\'acqua lungo circa dodici chilometri che prende origine da acque di risorgiva nel comune di Castions di Strada e sfocia in laguna tra i comuni di Carlino e San Giorgio.</p>\r\n<p>Superato il ponte, il nostro itinerario giunge a Carlino, da dove si può proseguire fino a Marano, il suggestivo borgo di pescatori che merita senza dubbio una sosta e una visita, in particolare per le riserve naturali.</p>\r\n<p>Come possiamo notare, in pochissimo tempo ci siamo dimenticati degli insediamenti industriali e ci siamo immersi in un territorio di prati umidi, boschi, vitigni, uccelli e pioppeti. Una magia che la Bassa friulana, spesso, è in grado di offrirci.</p>\r\n<p>Ritornando sulla strada principale che taglia la zona industriale, di fronte al bar trattoria Aussa Corno, sulla nostra destra possiamo ammirare, senza poter superare la catena che ne delimita l\'ingresso, una struttura chiamata Agenzia n. 7. Sembra una <em>hacienda</em> nel mezzo della Patagonia, con la strada diritta che la attraversa e i sottoportici dove tenere i cavalli. Nulla di tutto questo, ma l\'immaginario, come sovente accade da queste parti, può portare la fantasia a fare salti temporali e associare geografie inaspettate. In realtà ci troviamo di fronte al nome assegnato a una azienda agricola collegata allo stabilimento “Snia Viscosa” di Torviscosa che comprende anche altre agenzie con differenti numerazioni.</p>\r\n<p>Passati tutti gli edifici dismessi della ex Cogolo, iniziamo a notare sulla sinistra la presenza delle cosiddette <em>marine</em> mentre proseguendo diritti arriviamo alla fine della strada. Di fronte abbiamo lo specchio della laguna. Possiamo imboccare a destra una piccola via sterrata che ci conduce a delle piccole darsene da dove si possono intravedere alcuni tipici casoni maranesi, suggestive strutture abitative che si affacciano in laguna.</p>\r\n<p>Qui sembra di essere al limitare di qualcosa, la sensazione di una fine e l\'apertura verso un altro mondo. Soffia una brezza di mare. A sinistra c\'è la foce del fiume Corno. Di fronte a noi alcune isole e una flora e una fauna tipiche delle zone lagunari.</p>\r\n<p>Da questo punto, in barca, si può raggiungere Porto Buso e arrivare fino a Lignano e Grado e più avanti ancora spingersi verso l\'Istria e la Dalmazia. È proprio da questa prospettiva che si comprendono anche la posizione strategica di San Giorgio di Nogaro e la quantità di insediamenti legati al mare che si sono sviluppati in quest\'area.</p>\r\n<p>Da questo punto possiamo solo invertire la rotta e tornare indietro lungo la strada già percorsa. Ora avremo sulla destra la maggioranza degli insediamenti industriali e alcuni luoghi dove soffermarci per qualche minuto.</p>\r\n<p>Le cosiddette <em>marine</em> sono le protagoniste indiscusse di questa parte dell’itinerario. Sono luoghi adibiti alla sosta e al rimessaggio dei natanti. Al loro interno sostano barche di grande lunghezza e i proprietari provengono da tutta Europa. Scelgono questi approdi, oltre che per il luogo strategico, anche per l\'acqua dolce del Corno che, a differenza di quella salata del mare, usura meno la carena della barca, e inoltre perché sono al riparo da burrasche e tempeste. Spesso le marine offrono la possibilità di noleggio e questo permette di poter usufruire delle strutture anche a chi non ha una propria barca attraccata.</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>La ferrovia corre ora alla nostra destra e dopo la zona della ex Cogolo e un ponte sul canale svoltiamo a destra per dirigerci verso l\'edificio dell\'idrovora Planais. Il nuovo impianto, ristrutturato di recente, è stato realizzato dal Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno; è costituito da quattro pompe idrovore da 4000 litri/secondo ciascuna ed è in grado di tenere all\'asciutto l\'intera zona a sud del comune di San Giorgio di Nogaro e quella a est del comune di Carlino, scaricando l\'enorme massa d\'acqua, che si raccoglie in questo bacino, nel fiume Corno. Il vecchio manufatto degli anni Venti assume il fascino di un\'archeologia industriale legata al periodo del fascismo che ci permette di continuare questo viaggio tra vecchio e nuovo, tra storia e attualità. Ritorniamo, quindi, sulla strada principale e dopo poche centinaia di metri si apre alla nostra destra la vista del nuovo porto.</p>\r\n<p>Il vecchio porto, con la banchina dove un tempo approdavano navi e merci, è affiancato dall\'edificio della ex Montecatini, con la sua alta torre in mattoni rossi, dalla punta spezzata, visibile da qualsiasi prospettiva fino a diventare, suo malgrado, punto di riferimento visivo per orientarsi su questa pianura. Si passano le prime case e la Capitaneria di Porto e subito ci si immerge in una dimensione altra, soprattutto grazie al binario della vecchia ferrovia che taglia in due la strada asfaltata. È facile immaginare come la vita del paese si sia sviluppata attorno a questo singolo binario, al vecchio porto e a tutta la gente che arrivava o partiva per chissà quali zone del mondo. Ed è anche facile lasciarsi trasportare dalla fantasia di imbattersi ancora in treni a vapore e in storie di marinai che finivano tra abbracci e bicchieri di vino in osteria.</p>\r\n<p>Osteria che c\'è ancora ed è attiva fin dai primi anni dell\'Ottocento. Si trova di fronte alla chiesa dedicata a San Leonardo, che accanto all\'entrata principale ha un segnale stradale, la croce di Sant\'Andrea, come a indicare che a queste latitudini il lavoro, la preghiera e il cibo possono convivere in pochi metri.</p>\r\n<p>La chiesa originaria, costruita attorno al 1467 su preesistenze murarie più antiche, aveva pianta rettangolare e un altare dedicato alla Madonna della Neve, il cui gesto di aver miracolosamente salvato un marinaio travolto da una tormenta di neve, è all’origine di una tradizione religiosa molto sentita e che ancora oggi è elemento di attrazione per centinaia di persone. L’antico miracolo si ripete ogni anno nella magia di una processione notturna di barche, precedute dalla statua della Madonna, che ogni prima domenica d’agosto risale il fiume Corno, nella scia luminosa di centinaia di lumini accesi sull’acqua, mentre il cielo si colora con i fuochi d’artificio esplosi dai marinai.</p>\r\n<p>L\'Osteria alla Marittima è stata un punto di ritrovo e di ristoro per i marinai che approdavano al porto. Ora, quando entri, puoi respirare l\'odore di un tempo passato: tavoli di legno, qualche libro, antichi poster del Touring Italiano, vecchie radio, qualche bottiglia di vino a decorare le mensole. Due volumi che racchiudono l\'intera opera di Freud assurgono a simbolo di un sogno che qui dentro non serve interpretare ma puoi vivere fantasticando storie di contrabbandieri e lupi di mare, di merci che provenivano dall\'Oriente e di equipaggi del Mar Nero. Laura, che oggi gestisce l\'osteria, racconta che «è stato lo zio di mia mamma, Ippolito, a dare il via all\'attività. I suoi genitori hanno aperto, poi c\'è stata mia madre e adesso, da sette anni, l\'ho presa in gestione io. Qui veniva Nazario Sauro, famoso irredentista e militare italiano, tenente di vascello della Regia Marina, che quando c\'era luna piena arrivava con la sua barchetta dal fiume, entrava e si andava a rifugiare in una piccola stanza sul retro per non essere disturbato. L\'osteria è sempre stata frequentata dai portuali che, ricordo, bevevano i quartini di grappa. Bevevano tantissimo».</p>\r\n<p>Per Laura, riaprire questo locale è stato quasi riappropriarsi di un legame con la propria famiglia, con la propria origine e dare continuità al lavoro dei suoi avi. Si respirano storie, i muri hanno assorbito parole e canti, i tavoli di legno di cento anni fa hanno ancora i segni delle baionette che i soldati della prima guerra mondiale conficcavano una volta entrati.</p>\r\n<p>«Marinai greci, iugoslavi, russi ritornavano di frequente, sempre gli stessi, ogni quindici venti giorni e quindi ci si conosceva tutti. Rimanevano fino a notte fonda e fumavano fino a creare una nebbia. Era come una grande famiglia. Una volta è affondata una nave al largo ed è morto l\'intero equipaggio, tutti ragazzi che frequentavano l\'osteria. Quando è arrivata la notizia, qui dentro nessuno parlava. Era come se fossero morti cari amici. Ricordo che da bambina andavo a giocare sulle navi con i figli dei marinai. E poi c\'era il treno che passava tre quattro volte al giorno e un\'atmosfera molto particolare» continua a raccontare Laura.</p>\r\n<p>In questo locale, ancora oggi, durante la settimana delle Ceneri, giungono da tutta la Bassa friulana per assaggiare l\'aringa, mentre una specialità del posto che Laura ha mantenuto è il baccalà.</p>\r\n<p>Di fronte all\'osteria e accanto alla chiesa si apre un parco che confina con il vecchio binario. Ci si può sedere, di fronte all\'ansa del fiume Corno, che qui corre placido e sulle cui acque nuotano cigni e sono ormeggiate barche a remi.</p>\r\n<p>Finisce qui questo itinerario, seduti su una panchina nel piccolo parco di Nogaro. Alle nostre spalle qualche avventore racconta storie di mare, il cigno affonda la testa nel Corno a caccia di qualche pesce, l\'aria è un misto di mare e terra.</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p><a name=\"spostarsi\"></a>SPOSTARSI È UNA VOCAZIONE<br />\r\n Il sistema dei trasporti è un vero e proprio punto di forza della zona industriale Aussa Corno. Strade, fiumi e ferrovia si integrano perfettamente sino a formare un complesso circuito di collegamenti in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. <br />\r\n Paralleli al fiume Corno, oltre sette chilometri di superstrada a quattro corsie percorrono tutta la lunghezza della zona industriale. La strada statale 14 garantisce il collegamento, in primis, con Venezia e Trieste e con Palmanova e Udine, attraverso la rete di strade provinciali e regionali. Il casello autostradale di San Giorgio di Nogaro-Porpetto è raggiungibile in pochi minuti. <br />\r\n Il fiume Corno, dal canto suo, ha permesso un’attività portuale da epoche remote e consente la navigazione fino in laguna e da questa al Mare Adriatico. Alla fine della Seconda guerra mondiale iniziarono i complessi lavori che portarono all’attuale conformazione del fiume, in modo da renderne più agevole la navigazione. Oggi il nuovo porto è raggiungibile da navi che arrivano a una stazza netta di 4000 tonnellate (con punte di 7000). <br />\r\n Infine, la linea ferroviaria San Giorgio di Nogaro-Porto Nogaro fu inaugurata nel 1888 come prosecuzione della linea Udine-San Giorgio, la cosiddetta “Udine-mare”. Il progetto di collegamento si rese necessario per rilanciare l’attività di Porto Nogaro, da sempre in condizione di subalternità rispetto al porto fluviale di Cervignano, in territorio austriaco. La genesi di questo tratto ferroviario fu lunga e complessa. La prima idea progettuale, anteriore al 1866, prevedeva semplicemente di congiungere Udine a Cervignano, attraverso Latisana e San Giorgio, in modo da non alterare gli equilibri economici ed evitare di arrecare danno al porto di Trieste. Nel 1879 un nuovo progetto di costruzione venne scartato a favore della linea Portogruaro-Casarsa-Spilimbergo-Gemona. Solo nel 1883 il sindaco di San Giorgio di Nogaro, Pio Vittorio Ferrari, poté firmare il contratto con il quale impegnava la Società Veneta a consegnare la ferrovia entro cinque anni a fronte di una spesa complessiva di 140.000 lire.</p>\r\n<p>Quest\'area, con il calare del sole, assume un fascino tutto particolare: il traffico ridotto, le luci all\'interno delle fabbriche a ciclo continuo, la brezza che giunge dal mare. Tutto diventa metafora di una trasformazione. I verbi che durante il giorno la fanno da padrone, come spostare, cambiare, passare, scaricare, importare, commerciare, lasciano spazio a una calma apparente che solo il buio può offrire. È un\'esperienza sensoriale, un vero e proprio viaggio: scorgere la bellezza, riflettere sulle storie, odorare lidi lontani, in un luogo che apparentemente è solo produzione e commercio. E magari con il sole già calato sull\'orizzonte, arrivare fino in riva all\'Adriatico e starsene lì a contemplare la grandezza del mare. <br />\r\n Seguendo la strada, dopo qualche chilometro, a destra incrociamo il birrificio Castello. La struttura a vetri permette di osservare, anche dall\'esterno, parti delle attrezzature necessarie a creare una birra artigianale. Spesso, di notte, si possono sentire i profumi di luppolo o malto che si intersecano con gli odori dell\'oleificio San Giorgio, specializzato nell\'estrazione e raffinazione di oli vegetali.</p>\r\n<p><a name=\"&quot;birra\"></a>LA BIRRA DI SAN GIORGIO<br />\r\n La Castello, la prima birra senza una storia, secondo lo slogan inventato dalla stessa società, nasce nel 1997 proprio nello stabilimento di San Giorgio di Nogaro. Rappresenta attualmente la più importante azienda di birra friulana, oltre che uno dei pochi gruppi imprenditoriali italiani del settore. In precedenza, negli stessi impianti veniva prodotta la storica birra Moretti che, pur mantenendo la denominazione di birra friulana, nel 1996 è stata comprata dalla società olandese Heineken, che ha ceduto alla Castello il complesso industriale sangiorgino. Nel 2006, la Castello S.p.A. ha rilevato uno degli stabilimenti storici italiani, quello di Pedavena in provincia di Belluno, fondato nel 1897, arricchendosi di qualità, know-how e tradizione birraria. L’azienda ha ottenuto nel 2008, primo e unico birrificio in Italia, la certificazione secondo lo standard internazionale IFS. Lo stabilimento è uno dei più moderni esistenti oggi nel nostro paese ed è aperto per visite guidate, previo appuntamento.</p>','Il porto e la zona industriale','','inherit','closed','closed','','394-revision-v1','','','2017-07-27 14:06:54','2017-07-27 14:06:54','',394,'http://www.universitacastrense.eu/2017/07/27/394-revision-v1/',0,'revision','',0),
	(525,2,'2017-07-27 14:09:49','2017-07-27 14:09:49','<p style=\"text-align: center;\"><strong>Il porto e la zona industriale </strong></p>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Un viaggio tra piste ciclabili, laguna, industrie e osterie</em></p>\r\n<p><a href=\"#spostarsi\">Spostarsi è una vocazione</a></p>\r\n<p><a href=\"#birra\">La birra di San Giorgio</a></p>\r\n<p><a href=\"acqua\">Tra acque dolci e salate</a></p>\r\n<p><a href=\"mare\">Il lavoro del mare</a></p>\r\n<p><a href=\"porto\">Dal porto vecchio al porto nuovo</a></p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p><img class=\"wp-image-386 aligncenter\" src=\"http://www.terredainventare.it/castrense/wp-content/uploads/2017/02/IMG_3_9966-300x200.jpg\" /></p>\r\n<p>Raccontare una “zona industriale”, all\'interno di un insieme di itinerari da percorrere e di esperienze da praticare, può apparire un paradosso. A San Giorgio di Nogaro non lo è. Al contrario, l\'area industriale, in questo territorio, assume un carattere di grande fascino e una forte attrattiva per chi vuole immergersi in ambienti differenti e pieni di incanto.</p>\r\n<p>In questo piccolo viaggio si incrociano più dimensioni: da quella prettamente produttiva a quella delle ex fabbriche e della loro archeologia, dai percorsi ciclabili in mezzo a strade bianche che ci conducono fino a Marano Lagunare al mondo del lavoro legato in modo indissolubile al mare. Possiamo spingerci, al termine del nostro <em>andare</em>, fino alla foce del <strong>fiume Corno</strong> e all\'imbocco dell\'Adriatico. E, infine, sostare in un borgo, <strong>Porto Nogaro</strong>, custode di storie di mare e marinai che ci trasporta verso altri mondi e latitudini lontane.</p>\r\n<p>Ecco che, dirigendosi verso una delle aree industriali più grandi dell\'intero Friuli Venezia Giulia, con qualche breve deviazione o piccole soste qua e là, siamo in grado, nell\'arco di pochi chilometri, di immergerci nella campagna o nella laguna e osservare sullo sfondo le montagne della Carnia, con le cime imbiancate d\'inverno, e nel medesimo istante, avere alle nostre spalle, a pochi metri da noi, il mare.</p>\r\n<p>In un\'ipotetica partenza dal centro cittadino, ci muoviamo verso la stazione dei treni e qui, dopo aver percorso il sottopasso, proseguiamo in mezzo alle case, con i binari della ferrovia che scorrono accanto alla pista ciclabile. Superato il semaforo, svoltando a destra e oltrepassando le croci di Sant\'Andrea, inizia il lungo rettilineo che ci introduce alla zona industriale dell\'Aussa-Corno.</p>\r\n<p><img class=\"size-medium wp-image-401 alignleft\" src=\"http://www.terredainventare.it/castrense/wp-content/uploads/2017/07/27_IMG_0483_CMYK-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" /></p>\r\n<p>Tale progetto prese forma negli anni Cinquanta da un\'idea dell\'ingegner Lionello Ferrari che comprese le potenzialità storiche ed economiche dell\'area, che fin dai tempi antichi aveva assunto carattere di terra di commerci e scambi. Il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno, che abbraccia i comuni di San Giorgio di Nogaro, Cervignano del Friuli, Torviscosa e Terzo d\'Aquileia, vede qui la parte più estesa e densa. Un\'ottantina di insediamenti industriali con decine di fabbriche, strutture che erogano energia, oleifici, attività legate al porto e al mare, fanno di questo territorio uno dei maggiori centri industriali a livello europeo.</p>\r\n<p>Dopo qualche centinaio di metri e oltrepassato un altro semaforo, la pista ciclabile corre a destra, protetta dalla via principale; la strada è una lingua d\'asfalto di cui non si scorge la fine; la ferrovia è scivolata a sinistra, con alcuni vagoni merci a dimostrare che qui, anche se tutto appare immobile, il lavoro prosegue ininterrotto. In pochi metri, tre possibili mezzi per muoversi; <a href=\"http://www.terredainventare.it/castrense/san-giorgio-di-nogaro/il-territorio/il-porto-e-la-zona-industriale/spostarsi-e-una-vocazione/\"><em>destino, quello dei trasporti, presente a San Giorgio di Nogaro da tempi remoti</em></a>.</p>\r\n<p>Quest\'area, con il calare del sole, assume un fascino tutto particolare: il traffico ridotto, le luci all\'interno delle fabbriche a ciclo continuo, la brezza che giunge dal mare. Tutto diventa metafora di una trasformazione. I verbi che durante il giorno la fanno da padrone, come spostare, cambiare, passare, scaricare, importare, commerciare, lasciano spazio a una calma apparente che solo il buio può offrire.</p>\r\n<p><img class=\"size-medium wp-image-402 alignright\" src=\"http://www.terredainventare.it/castrense/wp-content/uploads/2017/07/002_IMG_9880_CMYK-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" /></p>\r\n<p>È un\'esperienza sensoriale, un vero e proprio viaggio: scorgere la bellezza, riflettere sulle storie, odorare lidi lontani, in un luogo che apparentemente è solo produzione e commercio. E magari con il sole già calato sull\'orizzonte, arrivare fino in riva all\'Adriatico e starsene lì a contemplare la grandezza del mare.</p>\r\n<p>Seguendo la strada, dopo qualche chilometro, a destra incrociamo il <em>birrificio Castello</em>. La struttura a vetri permette di osservare, anche dall\'esterno, parti delle attrezzature necessarie a creare una birra artigianale. Spesso, di notte, si possono sentire i profumi di luppolo o malto che si intersecano con gli odori dell\'oleificio San Giorgio, specializzato nell\'estrazione e raffinazione di oli vegetali.</p>\r\n<p>Se abbiamo inforcato la bicicletta, seguiamo la pista ciclabile prestando attenzione alle uscite delle auto e dei camion dalle fabbriche. Subito dopo il birrificio svoltiamo a destra, imboccando via Wasserman, e corriamo per un centinaio di metri fra gli insediamenti industriali seguendo l\'indicazione «località Planais». Poco dopo svoltiamo a sinistra: termina la strada asfaltata e inizia uno sterrato che in breve ci conduce in mezzo alla natura e alla campagna. Il cartello stradale che indica il divieto di accesso ai camion diventa il simbolico confine tra le due dimensioni che stiamo raccontando. Si entra nella località di Planais, con poche case e qualche orto. Qui si pedala accanto a fossati, su una strada ben battuta lungo la quale si possono vedere boschi di pioppi e numerosi punti di osservazione degli uccelli.</p>\r\n<p>All\'improvviso, come fosse una visione, ci appare un esteso impianto fotovoltaico, mentre a sinistra i vigneti ci raccontano di come anche la Bassa friulana sia terra di vino. Qui, in particolare è zona “Annia doc” che produce profumati vini bianchi e rossi corposi.</p>\r\n<p>Attraversando un territorio di campagna con la lentezza dei passi o sulla sella di una bicicletta, incrociando piccoli corsi d\'acqua, profumi e alberi, vengono in mente le parole di Siddharta, il protagonista del libro di Hermann Hesse:</p>\r\n<p><em>«Bello era il mondo a considerarlo così: senza indagine, così semplicemente, in una disposizione di spirito infantile. Belli la luna e gli astri, belli il ruscello e le sue sponde, il bosco e la roccia, la capra e il maggiolino, fiori e farfalle. Bello e piacevole andar così per il mondo e sentirsi così bambino, così risvegliato, così aperto all’immediatezza delle cose, così fiducioso. Diverso era ora l’ardore del sole sulla pelle, diversamente fredda l’acqua dei ruscelli e dei pozzi, altro le zucche e le banane. Brevi erano i giorni, brevi le notti, ogni ora volava via rapida come vela sul mare, e sotto la vela una barca carica di tesori, piena di gioia».</em></p>\r\n<p>È proprio questo l\'effetto che si può provare deviando semplicemente per qualche chilometro dalla strada principale o impiegando in modo diverso una breve pausa del nostro tempo.</p>\r\n<p>Durante il percorso incontriamo una serie di boschi planiziali, tra cui il Bosco Coda di Coluna che, come si legge in un articolo dell\'Annuario 2003 dell\'Associazione culturale Ad Undecimum, a firma di Pier Paolo De Biasio, «stupisce qualsiasi osservatore che ponga un minimo di attenzione all\'ambiente circostante. Anche a un profano, infatti, appare evidente che non si tratta di un boschetto ceduo costituito da una o poche specie arboree, generalmente introdotte artificialmente. Tale bosco, denominato Coda di Coluna, è infatti un lembo sopravvissuto delle foreste originarie della Pianura Padana e, più precisamente, un querco-carpineto planiziale, relitto dell’antica Selva Lupanica, al pari dei vicini Bosco Sacile e Bosco Ronc di Sass». Come si legge ancora nell\'articolo, oltre alla segnalazione di alcuni interventi dell\'uomo che mettono in pericolo questo prezioso lembo di terra, «al suo interno si è conservata una vegetazione arborea costituita principalmente da farnia, carpino bianco, acero campestre, frassino ossifillo, olmo campestre e pioppo tremulo».</p>\r\n<p>Si torna sulla strada asfaltata fino a incrociare il fiume Zellina, corso d\'acqua lungo circa dodici chilometri che prende origine da acque di risorgiva nel comune di Castions di Strada e sfocia in laguna tra i comuni di Carlino e San Giorgio.</p>\r\n<p>Superato il ponte, il nostro itinerario giunge a Carlino, da dove si può proseguire fino a Marano, il suggestivo borgo di pescatori che merita senza dubbio una sosta e una visita, in particolare per le riserve naturali.</p>\r\n<p>Come possiamo notare, in pochissimo tempo ci siamo dimenticati degli insediamenti industriali e ci siamo immersi in un territorio di prati umidi, boschi, vitigni, uccelli e pioppeti. Una magia che la Bassa friulana, spesso, è in grado di offrirci.</p>\r\n<p>Ritornando sulla strada principale che taglia la zona industriale, di fronte al bar trattoria Aussa Corno, sulla nostra destra possiamo ammirare, senza poter superare la catena che ne delimita l\'ingresso, una struttura chiamata Agenzia n. 7. Sembra una <em>hacienda</em> nel mezzo della Patagonia, con la strada diritta che la attraversa e i sottoportici dove tenere i cavalli. Nulla di tutto questo, ma l\'immaginario, come sovente accade da queste parti, può portare la fantasia a fare salti temporali e associare geografie inaspettate. In realtà ci troviamo di fronte al nome assegnato a una azienda agricola collegata allo stabilimento “Snia Viscosa” di Torviscosa che comprende anche altre agenzie con differenti numerazioni.</p>\r\n<p>Passati tutti gli edifici dismessi della ex Cogolo, iniziamo a notare sulla sinistra la presenza delle cosiddette <em>marine</em> mentre proseguendo diritti arriviamo alla fine della strada. Di fronte abbiamo lo specchio della laguna. Possiamo imboccare a destra una piccola via sterrata che ci conduce a delle piccole darsene da dove si possono intravedere alcuni tipici casoni maranesi, suggestive strutture abitative che si affacciano in laguna.</p>\r\n<p>Qui sembra di essere al limitare di qualcosa, la sensazione di una fine e l\'apertura verso un altro mondo. Soffia una brezza di mare. A sinistra c\'è la foce del fiume Corno. Di fronte a noi alcune isole e una flora e una fauna tipiche delle zone lagunari.</p>\r\n<p>Da questo punto, in barca, si può raggiungere Porto Buso e arrivare fino a Lignano e Grado e più avanti ancora spingersi verso l\'Istria e la Dalmazia. È proprio da questa prospettiva che si comprendono anche la posizione strategica di San Giorgio di Nogaro e la quantità di insediamenti legati al mare che si sono sviluppati in quest\'area.</p>\r\n<p>Da questo punto possiamo solo invertire la rotta e tornare indietro lungo la strada già percorsa. Ora avremo sulla destra la maggioranza degli insediamenti industriali e alcuni luoghi dove soffermarci per qualche minuto.</p>\r\n<p>Le cosiddette <em>marine</em> sono le protagoniste indiscusse di questa parte dell’itinerario. Sono luoghi adibiti alla sosta e al rimessaggio dei natanti. Al loro interno sostano barche di grande lunghezza e i proprietari provengono da tutta Europa. Scelgono questi approdi, oltre che per il luogo strategico, anche per l\'acqua dolce del Corno che, a differenza di quella salata del mare, usura meno la carena della barca, e inoltre perché sono al riparo da burrasche e tempeste. Spesso le marine offrono la possibilità di noleggio e questo permette di poter usufruire delle strutture anche a chi non ha una propria barca attraccata.</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>La ferrovia corre ora alla nostra destra e dopo la zona della ex Cogolo e un ponte sul canale svoltiamo a destra per dirigerci verso l\'edificio dell\'idrovora Planais. Il nuovo impianto, ristrutturato di recente, è stato realizzato dal Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno; è costituito da quattro pompe idrovore da 4000 litri/secondo ciascuna ed è in grado di tenere all\'asciutto l\'intera zona a sud del comune di San Giorgio di Nogaro e quella a est del comune di Carlino, scaricando l\'enorme massa d\'acqua, che si raccoglie in questo bacino, nel fiume Corno. Il vecchio manufatto degli anni Venti assume il fascino di un\'archeologia industriale legata al periodo del fascismo che ci permette di continuare questo viaggio tra vecchio e nuovo, tra storia e attualità. Ritorniamo, quindi, sulla strada principale e dopo poche centinaia di metri si apre alla nostra destra la vista del nuovo porto.</p>\r\n<p>Il vecchio porto, con la banchina dove un tempo approdavano navi e merci, è affiancato dall\'edificio della ex Montecatini, con la sua alta torre in mattoni rossi, dalla punta spezzata, visibile da qualsiasi prospettiva fino a diventare, suo malgrado, punto di riferimento visivo per orientarsi su questa pianura. Si passano le prime case e la Capitaneria di Porto e subito ci si immerge in una dimensione altra, soprattutto grazie al binario della vecchia ferrovia che taglia in due la strada asfaltata. È facile immaginare come la vita del paese si sia sviluppata attorno a questo singolo binario, al vecchio porto e a tutta la gente che arrivava o partiva per chissà quali zone del mondo. Ed è anche facile lasciarsi trasportare dalla fantasia di imbattersi ancora in treni a vapore e in storie di marinai che finivano tra abbracci e bicchieri di vino in osteria.</p>\r\n<p>Osteria che c\'è ancora ed è attiva fin dai primi anni dell\'Ottocento. Si trova di fronte alla chiesa dedicata a San Leonardo, che accanto all\'entrata principale ha un segnale stradale, la croce di Sant\'Andrea, come a indicare che a queste latitudini il lavoro, la preghiera e il cibo possono convivere in pochi metri.</p>\r\n<p>La chiesa originaria, costruita attorno al 1467 su preesistenze murarie più antiche, aveva pianta rettangolare e un altare dedicato alla Madonna della Neve, il cui gesto di aver miracolosamente salvato un marinaio travolto da una tormenta di neve, è all’origine di una tradizione religiosa molto sentita e che ancora oggi è elemento di attrazione per centinaia di persone. L’antico miracolo si ripete ogni anno nella magia di una processione notturna di barche, precedute dalla statua della Madonna, che ogni prima domenica d’agosto risale il fiume Corno, nella scia luminosa di centinaia di lumini accesi sull’acqua, mentre il cielo si colora con i fuochi d’artificio esplosi dai marinai.</p>\r\n<p>L\'Osteria alla Marittima è stata un punto di ritrovo e di ristoro per i marinai che approdavano al porto. Ora, quando entri, puoi respirare l\'odore di un tempo passato: tavoli di legno, qualche libro, antichi poster del Touring Italiano, vecchie radio, qualche bottiglia di vino a decorare le mensole. Due volumi che racchiudono l\'intera opera di Freud assurgono a simbolo di un sogno che qui dentro non serve interpretare ma puoi vivere fantasticando storie di contrabbandieri e lupi di mare, di merci che provenivano dall\'Oriente e di equipaggi del Mar Nero. Laura, che oggi gestisce l\'osteria, racconta che «è stato lo zio di mia mamma, Ippolito, a dare il via all\'attività. I suoi genitori hanno aperto, poi c\'è stata mia madre e adesso, da sette anni, l\'ho presa in gestione io. Qui veniva Nazario Sauro, famoso irredentista e militare italiano, tenente di vascello della Regia Marina, che quando c\'era luna piena arrivava con la sua barchetta dal fiume, entrava e si andava a rifugiare in una piccola stanza sul retro per non essere disturbato. L\'osteria è sempre stata frequentata dai portuali che, ricordo, bevevano i quartini di grappa. Bevevano tantissimo».</p>\r\n<p>Per Laura, riaprire questo locale è stato quasi riappropriarsi di un legame con la propria famiglia, con la propria origine e dare continuità al lavoro dei suoi avi. Si respirano storie, i muri hanno assorbito parole e canti, i tavoli di legno di cento anni fa hanno ancora i segni delle baionette che i soldati della prima guerra mondiale conficcavano una volta entrati.</p>\r\n<p>«Marinai greci, iugoslavi, russi ritornavano di frequente, sempre gli stessi, ogni quindici venti giorni e quindi ci si conosceva tutti. Rimanevano fino a notte fonda e fumavano fino a creare una nebbia. Era come una grande famiglia. Una volta è affondata una nave al largo ed è morto l\'intero equipaggio, tutti ragazzi che frequentavano l\'osteria. Quando è arrivata la notizia, qui dentro nessuno parlava. Era come se fossero morti cari amici. Ricordo che da bambina andavo a giocare sulle navi con i figli dei marinai. E poi c\'era il treno che passava tre quattro volte al giorno e un\'atmosfera molto particolare» continua a raccontare Laura.</p>\r\n<p>In questo locale, ancora oggi, durante la settimana delle Ceneri, giungono da tutta la Bassa friulana per assaggiare l\'aringa, mentre una specialità del posto che Laura ha mantenuto è il baccalà.</p>\r\n<p>Di fronte all\'osteria e accanto alla chiesa si apre un parco che confina con il vecchio binario. Ci si può sedere, di fronte all\'ansa del fiume Corno, che qui corre placido e sulle cui acque nuotano cigni e sono ormeggiate barche a remi.</p>\r\n<p>Finisce qui questo itinerario, seduti su una panchina nel piccolo parco di Nogaro. Alle nostre spalle qualche avventore racconta storie di mare, il cigno affonda la testa nel Corno a caccia di qualche pesce, l\'aria è un misto di mare e terra.</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p><a name=\"spostarsi\"></a>SPOSTARSI È UNA VOCAZIONE<br />\r\n Il sistema dei trasporti è un vero e proprio punto di forza della zona industriale Aussa Corno. Strade, fiumi e ferrovia si integrano perfettamente sino a formare un complesso circuito di collegamenti in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. <br />\r\n Paralleli al fiume Corno, oltre sette chilometri di superstrada a quattro corsie percorrono tutta la lunghezza della zona industriale. La strada statale 14 garantisce il collegamento, in primis, con Venezia e Trieste e con Palmanova e Udine, attraverso la rete di strade provinciali e regionali. Il casello autostradale di San Giorgio di Nogaro-Porpetto è raggiungibile in pochi minuti. <br />\r\n Il fiume Corno, dal canto suo, ha permesso un’attività portuale da epoche remote e consente la navigazione fino in laguna e da questa al Mare Adriatico. Alla fine della Seconda guerra mondiale iniziarono i complessi lavori che portarono all’attuale conformazione del fiume, in modo da renderne più agevole la navigazione. Oggi il nuovo porto è raggiungibile da navi che arrivano a una stazza netta di 4000 tonnellate (con punte di 7000). <br />\r\n Infine, la linea ferroviaria San Giorgio di Nogaro-Porto Nogaro fu inaugurata nel 1888 come prosecuzione della linea Udine-San Giorgio, la cosiddetta “Udine-mare”. Il progetto di collegamento si rese necessario per rilanciare l’attività di Porto Nogaro, da sempre in condizione di subalternità rispetto al porto fluviale di Cervignano, in territorio austriaco. La genesi di questo tratto ferroviario fu lunga e complessa. La prima idea progettuale, anteriore al 1866, prevedeva semplicemente di congiungere Udine a Cervignano, attraverso Latisana e San Giorgio, in modo da non alterare gli equilibri economici ed evitare di arrecare danno al porto di Trieste. Nel 1879 un nuovo progetto di costruzione venne scartato a favore della linea Portogruaro-Casarsa-Spilimbergo-Gemona. Solo nel 1883 il sindaco di San Giorgio di Nogaro, Pio Vittorio Ferrari, poté firmare il contratto con il quale impegnava la Società Veneta a consegnare la ferrovia entro cinque anni a fronte di una spesa complessiva di 140.000 lire.</p>\r\n<p>Quest\'area, con il calare del sole, assume un fascino tutto particolare: il traffico ridotto, le luci all\'interno delle fabbriche a ciclo continuo, la brezza che giunge dal mare. Tutto diventa metafora di una trasformazione. I verbi che durante il giorno la fanno da padrone, come spostare, cambiare, passare, scaricare, importare, commerciare, lasciano spazio a una calma apparente che solo il buio può offrire. È un\'esperienza sensoriale, un vero e proprio viaggio: scorgere la bellezza, riflettere sulle storie, odorare lidi lontani, in un luogo che apparentemente è solo produzione e commercio. E magari con il sole già calato sull\'orizzonte, arrivare fino in riva all\'Adriatico e starsene lì a contemplare la grandezza del mare. <br />\r\n Seguendo la strada, dopo qualche chilometro, a destra incrociamo il birrificio Castello. La struttura a vetri permette di osservare, anche dall\'esterno, parti delle attrezzature necessarie a creare una birra artigianale. Spesso, di notte, si possono sentire i profumi di luppolo o malto che si intersecano con gli odori dell\'oleificio San Giorgio, specializzato nell\'estrazione e raffinazione di oli vegetali.</p>\r\n<p><a name=\"&quot;birra\"></a>LA BIRRA DI SAN GIORGIO<br />\r\n La Castello, la prima birra senza una storia, secondo lo slogan inventato dalla stessa società, nasce nel 1997 proprio nello stabilimento di San Giorgio di Nogaro. Rappresenta attualmente la più importante azienda di birra friulana, oltre che uno dei pochi gruppi imprenditoriali italiani del settore. In precedenza, negli stessi impianti veniva prodotta la storica birra Moretti che, pur mantenendo la denominazione di birra friulana, nel 1996 è stata comprata dalla società olandese Heineken, che ha ceduto alla Castello il complesso industriale sangiorgino. Nel 2006, la Castello S.p.A. ha rilevato uno degli stabilimenti storici italiani, quello di Pedavena in provincia di Belluno, fondato nel 1897, arricchendosi di qualità, know-how e tradizione birraria. L’azienda ha ottenuto nel 2008, primo e unico birrificio in Italia, la certificazione secondo lo standard internazionale IFS. Lo stabilimento è uno dei più moderni esistenti oggi nel nostro paese ed è aperto per visite guidate, previo appuntamento.</p>\r\n<p><a name=\"acque\"></a>TRA ACQUE DOLCI E SALATE<br />\r\n Dopo la confluenza del fiume Aussa, il Corno si immette nella laguna di Marano, la più a nord di tutto il Mediterraneo. Questa laguna è formata da tre bacini, quello di Lignano, di S. Andrea e di Porto Buso (per metà appartenente alla laguna di Grado). A tali bacini corrispondono altrettante bocche lagunari (o porti), conosciute con lo stesso nome, che li uniscono al mare. A Porto Buso sono legati episodi risalenti alla prima guerra mondiale che, tra storia e leggenda, narrano di un confine politico, quello tra Italia e Austria, che si sovrapponeva a un confine fisico ben evidente. La laguna, infatti, sotto tutti i punti di vista, rappresenta un mondo a parte. Le sue acque, né dolci né salate, subiscono l’influsso lento delle maree. La terra riaffiora a pelo d’acqua nelle velme, lingue di sabbia pianeggiante ricoperte di melma, e nelle barene, isolotti emersi più distintamente e formati da vegetazione bassa. Tra velme e barene si snoda la ragnatela dei ghebbi, canali tortuosi, di ineguagliabile bellezza se osservati dall’alto, che convogliano il flusso delle maree. La cannuccia di palude, forte della sua capacità prodigiosa di diffondersi per via vegetativa, è la specie dominante. Il limo, un fango ricchissimo di sostanze nutritive, consente la vita a un’enorme varietà di animali. Tra questi gli insetti, che attirano un gran numero di uccelli. Nel 1996 la Regione Friuli Venezia Giulia, per tutelare questo delicato e ricchissimo ecosistema, ha istituito due riserve naturali denominate “Foci dello Stella” e “Valle Canal Novo”. <br />\r\n Il cosiddetto “casone” si inserisce fin dai tempi più antichi in questo ambiente, quale simbolo della presenza umana in laguna. Di pianta rettangolare, con i lati minori leggermente arrotondati per evitare gli spigoli vivi, è stato utilizzato come deposito per gli attrezzi e alloggio durante i giorni di pesca lontano dal paese. Il “casone” rappresenta un esempio di abitazione eco-compatibile ante litteram: il fumo, che dal focolare riempie la parte alta e fluisce lento dalle invisibili fessure, tiene lontane le zanzare migliorando al tempo stesso la tenuta stagna del tetto. Ora che le imbarcazioni a motore permettono un veloce rientro, essi servono per lo più come meta di occasionali evasioni festive e turistiche.</p>\r\n<p><a name=\"mare\"></a>IL LAVORO DEL MARE<br />\r\n La zona industriale ospita varie marine.<br />\r\n La Shipyard&amp;Marina Sant\'Andrea è la più grande. Estesa su un’area di oltre 200.000 metri quadrati, può ospitare ottocento imbarcazioni fino a una lunghezza massima di trenta metri. Comprende anche un\'area cantiere molto sviluppata che viene utilizzata per il rimessaggio esterno e coperto, per i lavori di verniciatura, meccanica e motoristica, carpenteria su legno, sabbiatura ed elettronica. Completano la struttura due ristoranti, una piscina e attrezzature per il tempo libero. <br />\r\n La Marina Planais dispone di quarantasette posti barca disposti su pontili fissi. La profondità all’ormeggio è di quattro metri e mezzo.<br />\r\n Dopo il porto troviamo La Cantieri Marina San Giorgio. Con i suoi 45.000 metri quadrati di estensione e una profondità di circa quattro metri, può ospitare trecento imbarcazioni. Maestranze qualificate e abili artigiani garantiscono consigli tecnici di assoluta competenza. Anche in questa marina sono presenti un ristorante aperto al pubblico e una piscina.<br />\r\n Dal sodalizio fra l\'esperienza nautica della Cranchi e un\'azienda trevigiana, nasce Darsena Boat 104. Si estende per 350.000 metri quadrati dei quali 20.000 sono dedicati al verde. La darsena ha centoquattro posti per imbarcazioni di varie metrature e una profondità di più di quattro metri. I pontili sono realizzati con passerelle basculanti che seguono l\'andamento della marea. All\'interno dell\'area si trova un capannone per il rimessaggio invernale per imbarcazioni fino a trenta metri.<br />\r\n La Nausika Marine Yacht Center è una darsena che fornisce i principali servizi nautici a 150 barche fino ai venticinque metri di lunghezza. Si estende su un’area di 50.000 metri quadrati e dispone di una cabina di verniciatura per le imbarcazioni oltre i venti metri.</p>\r\n<p><a name=\"porto\"></a>DAL PORTO VECCHIO AL PORTO NUOVO<br />\r\n Insediatosi sul fiume Corno, si tratta del porto più a nord dell’Adriatico, la cui attività è documentata almeno dal XVI secolo. Fino al 1860 fu crocevia di merci e scambi molto fiorenti, anche per la presenza di diverse famiglie marinare sangiorgine che praticavano un cabotaggio di piccole dimensioni. La nuova linea ferroviaria Nabresina (l’odierna Aurisina-Cormons), inaugurata nello stesso anno, spostò le direttrici commerciali verso Trieste e Cervignano, decretando un complessivo decadimento delle attività portuali di Nogaro. Solo ventotto anni più tardi, con l’inaugurazione della linea ferroviaria “Udine-mare”, si poterono registrare i primi segni di ripresa. Nel 1895, infatti, il porto di Nogaro passò dalla quarta alla terza classe della seconda categoria, entrando così a far parte dei centoquattordici porti commerciali d’Italia. Da allora e fino al 1938, escludendo il periodo del Primo conflitto mondiale, il volume delle merci movimentate crebbe nonostante le limitazioni imposte alle imbarcazioni di grande portata dal basso livello dei fondali del varco di accesso in laguna di Porto Buso (l’antico Portus Alsuanum, già citato da Cassiodoro), la tortuosità del canale navigabile e del fiume Corno. È utile ricordare che, nel frattempo, si erano insediate nella zona del porto alcune importanti attività produttive, tra cui uno zuccherificio rilevato poi dalla Montecatini e utilizzato per la produzione di perfosfati, la CICSA come deposito di carburanti e i cantieri navali San Giorgio e Istria. In questo stesso periodo avviano la loro attività la Cooperativa stivatori e scaricatori e la Cooperativa Friuli per la movimentazione delle merci. Bisognerà, in ogni caso, attendere gli anni del secondo dopoguerra perché il comitato Pro-Porto Nogaro (1946) e il successivo ente Porto Nogaro (1947) imponessero i primi lavori di ammodernamento della viabilità fluviale e della banchina. La costituzione del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa Corno (1964) permise infine un fitto programma di lavori di sistemazione generale che portarono all’inaugurazione del nuovo porto Margreth (2010), qualche chilometro più avanti. A quest’ultimo sono oggi in grado di accedere imbarcazioni con pescaggio fino a sette metri e mezzo, ovvero fino a punte di settemila tonnellate di stazza. L’approdo offre una banchina di oltre ottocento metri lineari e trentasei ettari di piazzali portuali infrastrutturali.</p>\r\n<p>&nbsp;</p>','Il porto e la zona industriale','','inherit','closed','closed','','394-revision-v1','','','2017-07-27 14:09:49','2017-07-27 14:09:49','',394,'http://www.universitacastrense.eu/2017/07/27/394-revision-v1/',0,'revision','',0),
	(526,2,'2017-07-27 14:17:22','2017-07-27 14:17:22','<p style=\"text-align: center;\"><strong>Il porto e la zona industriale </strong></p>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Un viaggio tra piste ciclabili, laguna, industrie e osterie</em></p>\r\n<p><a href=\"#spostarsi\">Spostarsi è una vocazione</a></p>\r\n<p><a href=\"#birra\">La birra di San Giorgio</a></p>\r\n<p><a href=\"#acque\">Tra acque dolci e salate</a></p>\r\n<p><a href=\"#mare\">Il lavoro del mare</a></p>\r\n<p><a href=\"#porto\">Dal porto vecchio al porto nuovo</a></p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p><img class=\"wp-image-386 aligncenter\" src=\"http://www.terredainventare.it/castrense/wp-content/uploads/2017/02/IMG_3_9966-300x200.jpg\" /></p>\r\n<p>Raccontare una “zona industriale”, all\'interno di un insieme di itinerari da percorrere e di esperienze da praticare, può apparire un paradosso. A San Giorgio di Nogaro non lo è. Al contrario, l\'area industriale, in questo territorio, assume un carattere di grande fascino e una forte attrattiva per chi vuole immergersi in ambienti differenti e pieni di incanto.</p>\r\n<p>In questo piccolo viaggio si incrociano più dimensioni: da quella prettamente produttiva a quella delle ex fabbriche e della loro archeologia, dai percorsi ciclabili in mezzo a strade bianche che ci conducono fino a Marano Lagunare al mondo del lavoro legato in modo indissolubile al mare. Possiamo spingerci, al termine del nostro <em>andare</em>, fino alla foce del <strong>fiume Corno</strong> e all\'imbocco dell\'Adriatico. E, infine, sostare in un borgo, <strong>Porto Nogaro</strong>, custode di storie di mare e marinai che ci trasporta verso altri mondi e latitudini lontane.</p>\r\n<p>Ecco che, dirigendosi verso una delle aree industriali più grandi dell\'intero Friuli Venezia Giulia, con qualche breve deviazione o piccole soste qua e là, siamo in grado, nell\'arco di pochi chilometri, di immergerci nella campagna o nella laguna e osservare sullo sfondo le montagne della Carnia, con le cime imbiancate d\'inverno, e nel medesimo istante, avere alle nostre spalle, a pochi metri da noi, il mare.</p>\r\n<p>In un\'ipotetica partenza dal centro cittadino, ci muoviamo verso la stazione dei treni e qui, dopo aver percorso il sottopasso, proseguiamo in mezzo alle case, con i binari della ferrovia che scorrono accanto alla pista ciclabile. Superato il semaforo, svoltando a destra e oltrepassando le croci di Sant\'Andrea, inizia il lungo rettilineo che ci introduce alla zona industriale dell\'Aussa-Corno.</p>\r\n<p><img class=\"size-medium wp-image-401 alignleft\" src=\"http://www.terredainventare.it/castrense/wp-content/uploads/2017/07/27_IMG_0483_CMYK-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" /></p>\r\n<p>Tale progetto prese forma negli anni Cinquanta da un\'idea dell\'ingegner Lionello Ferrari che comprese le potenzialità storiche ed economiche dell\'area, che fin dai tempi antichi aveva assunto carattere di terra di commerci e scambi. Il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno, che abbraccia i comuni di San Giorgio di Nogaro, Cervignano del Friuli, Torviscosa e Terzo d\'Aquileia, vede qui la parte più estesa e densa. Un\'ottantina di insediamenti industriali con decine di fabbriche, strutture che erogano energia, oleifici, attività legate al porto e al mare, fanno di questo territorio uno dei maggiori centri industriali a livello europeo.</p>\r\n<p>Dopo qualche centinaio di metri e oltrepassato un altro semaforo, la pista ciclabile corre a destra, protetta dalla via principale; la strada è una lingua d\'asfalto di cui non si scorge la fine; la ferrovia è scivolata a sinistra, con alcuni vagoni merci a dimostrare che qui, anche se tutto appare immobile, il lavoro prosegue ininterrotto. In pochi metri, tre possibili mezzi per muoversi; <a href=\"http://www.terredainventare.it/castrense/san-giorgio-di-nogaro/il-territorio/il-porto-e-la-zona-industriale/spostarsi-e-una-vocazione/\"><em>destino, quello dei trasporti, presente a San Giorgio di Nogaro da tempi remoti</em></a>.</p>\r\n<p>Quest\'area, con il calare del sole, assume un fascino tutto particolare: il traffico ridotto, le luci all\'interno delle fabbriche a ciclo continuo, la brezza che giunge dal mare. Tutto diventa metafora di una trasformazione. I verbi che durante il giorno la fanno da padrone, come spostare, cambiare, passare, scaricare, importare, commerciare, lasciano spazio a una calma apparente che solo il buio può offrire.</p>\r\n<p><img class=\"size-medium wp-image-402 alignright\" src=\"http://www.terredainventare.it/castrense/wp-content/uploads/2017/07/002_IMG_9880_CMYK-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" /></p>\r\n<p>È un\'esperienza sensoriale, un vero e proprio viaggio: scorgere la bellezza, riflettere sulle storie, odorare lidi lontani, in un luogo che apparentemente è solo produzione e commercio. E magari con il sole già calato sull\'orizzonte, arrivare fino in riva all\'Adriatico e starsene lì a contemplare la grandezza del mare.</p>\r\n<p>Seguendo la strada, dopo qualche chilometro, a destra incrociamo il <em>birrificio Castello</em>. La struttura a vetri permette di osservare, anche dall\'esterno, parti delle attrezzature necessarie a creare una birra artigianale. Spesso, di notte, si possono sentire i profumi di luppolo o malto che si intersecano con gli odori dell\'oleificio San Giorgio, specializzato nell\'estrazione e raffinazione di oli vegetali.</p>\r\n<p>Se abbiamo inforcato la bicicletta, seguiamo la pista ciclabile prestando attenzione alle uscite delle auto e dei camion dalle fabbriche. Subito dopo il birrificio svoltiamo a destra, imboccando via Wasserman, e corriamo per un centinaio di metri fra gli insediamenti industriali seguendo l\'indicazione «località Planais». Poco dopo svoltiamo a sinistra: termina la strada asfaltata e inizia uno sterrato che in breve ci conduce in mezzo alla natura e alla campagna. Il cartello stradale che indica il divieto di accesso ai camion diventa il simbolico confine tra le due dimensioni che stiamo raccontando. Si entra nella località di Planais, con poche case e qualche orto. Qui si pedala accanto a fossati, su una strada ben battuta lungo la quale si possono vedere boschi di pioppi e numerosi punti di osservazione degli uccelli.</p>\r\n<p>All\'improvviso, come fosse una visione, ci appare un esteso impianto fotovoltaico, mentre a sinistra i vigneti ci raccontano di come anche la Bassa friulana sia terra di vino. Qui, in particolare è zona “Annia doc” che produce profumati vini bianchi e rossi corposi.</p>\r\n<p>Attraversando un territorio di campagna con la lentezza dei passi o sulla sella di una bicicletta, incrociando piccoli corsi d\'acqua, profumi e alberi, vengono in mente le parole di Siddharta, il protagonista del libro di Hermann Hesse:</p>\r\n<p><em>«Bello era il mondo a considerarlo così: senza indagine, così semplicemente, in una disposizione di spirito infantile. Belli la luna e gli astri, belli il ruscello e le sue sponde, il bosco e la roccia, la capra e il maggiolino, fiori e farfalle. Bello e piacevole andar così per il mondo e sentirsi così bambino, così risvegliato, così aperto all’immediatezza delle cose, così fiducioso. Diverso era ora l’ardore del sole sulla pelle, diversamente fredda l’acqua dei ruscelli e dei pozzi, altro le zucche e le banane. Brevi erano i giorni, brevi le notti, ogni ora volava via rapida come vela sul mare, e sotto la vela una barca carica di tesori, piena di gioia».</em></p>\r\n<p>È proprio questo l\'effetto che si può provare deviando semplicemente per qualche chilometro dalla strada principale o impiegando in modo diverso una breve pausa del nostro tempo.</p>\r\n<p>Durante il percorso incontriamo una serie di boschi planiziali, tra cui il Bosco Coda di Coluna che, come si legge in un articolo dell\'Annuario 2003 dell\'Associazione culturale Ad Undecimum, a firma di Pier Paolo De Biasio, «stupisce qualsiasi osservatore che ponga un minimo di attenzione all\'ambiente circostante. Anche a un profano, infatti, appare evidente che non si tratta di un boschetto ceduo costituito da una o poche specie arboree, generalmente introdotte artificialmente. Tale bosco, denominato Coda di Coluna, è infatti un lembo sopravvissuto delle foreste originarie della Pianura Padana e, più precisamente, un querco-carpineto planiziale, relitto dell’antica Selva Lupanica, al pari dei vicini Bosco Sacile e Bosco Ronc di Sass». Come si legge ancora nell\'articolo, oltre alla segnalazione di alcuni interventi dell\'uomo che mettono in pericolo questo prezioso lembo di terra, «al suo interno si è conservata una vegetazione arborea costituita principalmente da farnia, carpino bianco, acero campestre, frassino ossifillo, olmo campestre e pioppo tremulo».</p>\r\n<p>Si torna sulla strada asfaltata fino a incrociare il fiume Zellina, corso d\'acqua lungo circa dodici chilometri che prende origine da acque di risorgiva nel comune di Castions di Strada e sfocia in laguna tra i comuni di Carlino e San Giorgio.</p>\r\n<p>Superato il ponte, il nostro itinerario giunge a Carlino, da dove si può proseguire fino a Marano, il suggestivo borgo di pescatori che merita senza dubbio una sosta e una visita, in particolare per le riserve naturali.</p>\r\n<p>Come possiamo notare, in pochissimo tempo ci siamo dimenticati degli insediamenti industriali e ci siamo immersi in un territorio di prati umidi, boschi, vitigni, uccelli e pioppeti. Una magia che la Bassa friulana, spesso, è in grado di offrirci.</p>\r\n<p>Ritornando sulla strada principale che taglia la zona industriale, di fronte al bar trattoria Aussa Corno, sulla nostra destra possiamo ammirare, senza poter superare la catena che ne delimita l\'ingresso, una struttura chiamata Agenzia n. 7. Sembra una <em>hacienda</em> nel mezzo della Patagonia, con la strada diritta che la attraversa e i sottoportici dove tenere i cavalli. Nulla di tutto questo, ma l\'immaginario, come sovente accade da queste parti, può portare la fantasia a fare salti temporali e associare geografie inaspettate. In realtà ci troviamo di fronte al nome assegnato a una azienda agricola collegata allo stabilimento “Snia Viscosa” di Torviscosa che comprende anche altre agenzie con differenti numerazioni.</p>\r\n<p>Passati tutti gli edifici dismessi della ex Cogolo, iniziamo a notare sulla sinistra la presenza delle cosiddette <em>marine</em> mentre proseguendo diritti arriviamo alla fine della strada. Di fronte abbiamo lo specchio della laguna. Possiamo imboccare a destra una piccola via sterrata che ci conduce a delle piccole darsene da dove si possono intravedere alcuni tipici casoni maranesi, suggestive strutture abitative che si affacciano in laguna.</p>\r\n<p>Qui sembra di essere al limitare di qualcosa, la sensazione di una fine e l\'apertura verso un altro mondo. Soffia una brezza di mare. A sinistra c\'è la foce del fiume Corno. Di fronte a noi alcune isole e una flora e una fauna tipiche delle zone lagunari.</p>\r\n<p>Da questo punto, in barca, si può raggiungere Porto Buso e arrivare fino a Lignano e Grado e più avanti ancora spingersi verso l\'Istria e la Dalmazia. È proprio da questa prospettiva che si comprendono anche la posizione strategica di San Giorgio di Nogaro e la quantità di insediamenti legati al mare che si sono sviluppati in quest\'area.</p>\r\n<p>Da questo punto possiamo solo invertire la rotta e tornare indietro lungo la strada già percorsa. Ora avremo sulla destra la maggioranza degli insediamenti industriali e alcuni luoghi dove soffermarci per qualche minuto.</p>\r\n<p>Le cosiddette <em>marine</em> sono le protagoniste indiscusse di questa parte dell’itinerario. Sono luoghi adibiti alla sosta e al rimessaggio dei natanti. Al loro interno sostano barche di grande lunghezza e i proprietari provengono da tutta Europa. Scelgono questi approdi, oltre che per il luogo strategico, anche per l\'acqua dolce del Corno che, a differenza di quella salata del mare, usura meno la carena della barca, e inoltre perché sono al riparo da burrasche e tempeste. Spesso le marine offrono la possibilità di noleggio e questo permette di poter usufruire delle strutture anche a chi non ha una propria barca attraccata.</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>La ferrovia corre ora alla nostra destra e dopo la zona della ex Cogolo e un ponte sul canale svoltiamo a destra per dirigerci verso l\'edificio dell\'idrovora Planais. Il nuovo impianto, ristrutturato di recente, è stato realizzato dal Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno; è costituito da quattro pompe idrovore da 4000 litri/secondo ciascuna ed è in grado di tenere all\'asciutto l\'intera zona a sud del comune di San Giorgio di Nogaro e quella a est del comune di Carlino, scaricando l\'enorme massa d\'acqua, che si raccoglie in questo bacino, nel fiume Corno. Il vecchio manufatto degli anni Venti assume il fascino di un\'archeologia industriale legata al periodo del fascismo che ci permette di continuare questo viaggio tra vecchio e nuovo, tra storia e attualità. Ritorniamo, quindi, sulla strada principale e dopo poche centinaia di metri si apre alla nostra destra la vista del nuovo porto.</p>\r\n<p>Il vecchio porto, con la banchina dove un tempo approdavano navi e merci, è affiancato dall\'edificio della ex Montecatini, con la sua alta torre in mattoni rossi, dalla punta spezzata, visibile da qualsiasi prospettiva fino a diventare, suo malgrado, punto di riferimento visivo per orientarsi su questa pianura. Si passano le prime case e la Capitaneria di Porto e subito ci si immerge in una dimensione altra, soprattutto grazie al binario della vecchia ferrovia che taglia in due la strada asfaltata. È facile immaginare come la vita del paese si sia sviluppata attorno a questo singolo binario, al vecchio porto e a tutta la gente che arrivava o partiva per chissà quali zone del mondo. Ed è anche facile lasciarsi trasportare dalla fantasia di imbattersi ancora in treni a vapore e in storie di marinai che finivano tra abbracci e bicchieri di vino in osteria.</p>\r\n<p>Osteria che c\'è ancora ed è attiva fin dai primi anni dell\'Ottocento. Si trova di fronte alla chiesa dedicata a San Leonardo, che accanto all\'entrata principale ha un segnale stradale, la croce di Sant\'Andrea, come a indicare che a queste latitudini il lavoro, la preghiera e il cibo possono convivere in pochi metri.</p>\r\n<p>La chiesa originaria, costruita attorno al 1467 su preesistenze murarie più antiche, aveva pianta rettangolare e un altare dedicato alla Madonna della Neve, il cui gesto di aver miracolosamente salvato un marinaio travolto da una tormenta di neve, è all’origine di una tradizione religiosa molto sentita e che ancora oggi è elemento di attrazione per centinaia di persone. L’antico miracolo si ripete ogni anno nella magia di una processione notturna di barche, precedute dalla statua della Madonna, che ogni prima domenica d’agosto risale il fiume Corno, nella scia luminosa di centinaia di lumini accesi sull’acqua, mentre il cielo si colora con i fuochi d’artificio esplosi dai marinai.</p>\r\n<p>L\'Osteria alla Marittima è stata un punto di ritrovo e di ristoro per i marinai che approdavano al porto. Ora, quando entri, puoi respirare l\'odore di un tempo passato: tavoli di legno, qualche libro, antichi poster del Touring Italiano, vecchie radio, qualche bottiglia di vino a decorare le mensole. Due volumi che racchiudono l\'intera opera di Freud assurgono a simbolo di un sogno che qui dentro non serve interpretare ma puoi vivere fantasticando storie di contrabbandieri e lupi di mare, di merci che provenivano dall\'Oriente e di equipaggi del Mar Nero. Laura, che oggi gestisce l\'osteria, racconta che «è stato lo zio di mia mamma, Ippolito, a dare il via all\'attività. I suoi genitori hanno aperto, poi c\'è stata mia madre e adesso, da sette anni, l\'ho presa in gestione io. Qui veniva Nazario Sauro, famoso irredentista e militare italiano, tenente di vascello della Regia Marina, che quando c\'era luna piena arrivava con la sua barchetta dal fiume, entrava e si andava a rifugiare in una piccola stanza sul retro per non essere disturbato. L\'osteria è sempre stata frequentata dai portuali che, ricordo, bevevano i quartini di grappa. Bevevano tantissimo».</p>\r\n<p>Per Laura, riaprire questo locale è stato quasi riappropriarsi di un legame con la propria famiglia, con la propria origine e dare continuità al lavoro dei suoi avi. Si respirano storie, i muri hanno assorbito parole e canti, i tavoli di legno di cento anni fa hanno ancora i segni delle baionette che i soldati della prima guerra mondiale conficcavano una volta entrati.</p>\r\n<p>«Marinai greci, iugoslavi, russi ritornavano di frequente, sempre gli stessi, ogni quindici venti giorni e quindi ci si conosceva tutti. Rimanevano fino a notte fonda e fumavano fino a creare una nebbia. Era come una grande famiglia. Una volta è affondata una nave al largo ed è morto l\'intero equipaggio, tutti ragazzi che frequentavano l\'osteria. Quando è arrivata la notizia, qui dentro nessuno parlava. Era come se fossero morti cari amici. Ricordo che da bambina andavo a giocare sulle navi con i figli dei marinai. E poi c\'era il treno che passava tre quattro volte al giorno e un\'atmosfera molto particolare» continua a raccontare Laura.</p>\r\n<p>In questo locale, ancora oggi, durante la settimana delle Ceneri, giungono da tutta la Bassa friulana per assaggiare l\'aringa, mentre una specialità del posto che Laura ha mantenuto è il baccalà.</p>\r\n<p>Di fronte all\'osteria e accanto alla chiesa si apre un parco che confina con il vecchio binario. Ci si può sedere, di fronte all\'ansa del fiume Corno, che qui corre placido e sulle cui acque nuotano cigni e sono ormeggiate barche a remi.</p>\r\n<p>Finisce qui questo itinerario, seduti su una panchina nel piccolo parco di Nogaro. Alle nostre spalle qualche avventore racconta storie di mare, il cigno affonda la testa nel Corno a caccia di qualche pesce, l\'aria è un misto di mare e terra.</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p><a name=\"spostarsi\"></a>SPOSTARSI È UNA VOCAZIONE<br />\r\n Il sistema dei trasporti è un vero e proprio punto di forza della zona industriale Aussa Corno. Strade, fiumi e ferrovia si integrano perfettamente sino a formare un complesso circuito di collegamenti in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. <br />\r\n Paralleli al fiume Corno, oltre sette chilometri di superstrada a quattro corsie percorrono tutta la lunghezza della zona industriale. La strada statale 14 garantisce il collegamento, in primis, con Venezia e Trieste e con Palmanova e Udine, attraverso la rete di strade provinciali e regionali. Il casello autostradale di San Giorgio di Nogaro-Porpetto è raggiungibile in pochi minuti. <br />\r\n Il fiume Corno, dal canto suo, ha permesso un’attività portuale da epoche remote e consente la navigazione fino in laguna e da questa al Mare Adriatico. Alla fine della Seconda guerra mondiale iniziarono i complessi lavori che portarono all’attuale conformazione del fiume, in modo da renderne più agevole la navigazione. Oggi il nuovo porto è raggiungibile da navi che arrivano a una stazza netta di 4000 tonnellate (con punte di 7000). <br />\r\n Infine, la linea ferroviaria San Giorgio di Nogaro-Porto Nogaro fu inaugurata nel 1888 come prosecuzione della linea Udine-San Giorgio, la cosiddetta “Udine-mare”. Il progetto di collegamento si rese necessario per rilanciare l’attività di Porto Nogaro, da sempre in condizione di subalternità rispetto al porto fluviale di Cervignano, in territorio austriaco. La genesi di questo tratto ferroviario fu lunga e complessa. La prima idea progettuale, anteriore al 1866, prevedeva semplicemente di congiungere Udine a Cervignano, attraverso Latisana e San Giorgio, in modo da non alterare gli equilibri economici ed evitare di arrecare danno al porto di Trieste. Nel 1879 un nuovo progetto di costruzione venne scartato a favore della linea Portogruaro-Casarsa-Spilimbergo-Gemona. Solo nel 1883 il sindaco di San Giorgio di Nogaro, Pio Vittorio Ferrari, poté firmare il contratto con il quale impegnava la Società Veneta a consegnare la ferrovia entro cinque anni a fronte di una spesa complessiva di 140.000 lire.</p>\r\n<p>Quest\'area, con il calare del sole, assume un fascino tutto particolare: il traffico ridotto, le luci all\'interno delle fabbriche a ciclo continuo, la brezza che giunge dal mare. Tutto diventa metafora di una trasformazione. I verbi che durante il giorno la fanno da padrone, come spostare, cambiare, passare, scaricare, importare, commerciare, lasciano spazio a una calma apparente che solo il buio può offrire. È un\'esperienza sensoriale, un vero e proprio viaggio: scorgere la bellezza, riflettere sulle storie, odorare lidi lontani, in un luogo che apparentemente è solo produzione e commercio. E magari con il sole già calato sull\'orizzonte, arrivare fino in riva all\'Adriatico e starsene lì a contemplare la grandezza del mare. <br />\r\n Seguendo la strada, dopo qualche chilometro, a destra incrociamo il birrificio Castello. La struttura a vetri permette di osservare, anche dall\'esterno, parti delle attrezzature necessarie a creare una birra artigianale. Spesso, di notte, si possono sentire i profumi di luppolo o malto che si intersecano con gli odori dell\'oleificio San Giorgio, specializzato nell\'estrazione e raffinazione di oli vegetali.</p>\r\n<p><a name=\"&quot;birra\"></a>LA BIRRA DI SAN GIORGIO<br />\r\n La Castello, la prima birra senza una storia, secondo lo slogan inventato dalla stessa società, nasce nel 1997 proprio nello stabilimento di San Giorgio di Nogaro. Rappresenta attualmente la più importante azienda di birra friulana, oltre che uno dei pochi gruppi imprenditoriali italiani del settore. In precedenza, negli stessi impianti veniva prodotta la storica birra Moretti che, pur mantenendo la denominazione di birra friulana, nel 1996 è stata comprata dalla società olandese Heineken, che ha ceduto alla Castello il complesso industriale sangiorgino. Nel 2006, la Castello S.p.A. ha rilevato uno degli stabilimenti storici italiani, quello di Pedavena in provincia di Belluno, fondato nel 1897, arricchendosi di qualità, know-how e tradizione birraria. L’azienda ha ottenuto nel 2008, primo e unico birrificio in Italia, la certificazione secondo lo standard internazionale IFS. Lo stabilimento è uno dei più moderni esistenti oggi nel nostro paese ed è aperto per visite guidate, previo appuntamento.</p>\r\n<p><a name=\"acque\"></a>TRA ACQUE DOLCI E SALATE<br />\r\n Dopo la confluenza del fiume Aussa, il Corno si immette nella laguna di Marano, la più a nord di tutto il Mediterraneo. Questa laguna è formata da tre bacini, quello di Lignano, di S. Andrea e di Porto Buso (per metà appartenente alla laguna di Grado). A tali bacini corrispondono altrettante bocche lagunari (o porti), conosciute con lo stesso nome, che li uniscono al mare. A Porto Buso sono legati episodi risalenti alla prima guerra mondiale che, tra storia e leggenda, narrano di un confine politico, quello tra Italia e Austria, che si sovrapponeva a un confine fisico ben evidente. La laguna, infatti, sotto tutti i punti di vista, rappresenta un mondo a parte. Le sue acque, né dolci né salate, subiscono l’influsso lento delle maree. La terra riaffiora a pelo d’acqua nelle velme, lingue di sabbia pianeggiante ricoperte di melma, e nelle barene, isolotti emersi più distintamente e formati da vegetazione bassa. Tra velme e barene si snoda la ragnatela dei ghebbi, canali tortuosi, di ineguagliabile bellezza se osservati dall’alto, che convogliano il flusso delle maree. La cannuccia di palude, forte della sua capacità prodigiosa di diffondersi per via vegetativa, è la specie dominante. Il limo, un fango ricchissimo di sostanze nutritive, consente la vita a un’enorme varietà di animali. Tra questi gli insetti, che attirano un gran numero di uccelli. Nel 1996 la Regione Friuli Venezia Giulia, per tutelare questo delicato e ricchissimo ecosistema, ha istituito due riserve naturali denominate “Foci dello Stella” e “Valle Canal Novo”. <br />\r\n Il cosiddetto “casone” si inserisce fin dai tempi più antichi in questo ambiente, quale simbolo della presenza umana in laguna. Di pianta rettangolare, con i lati minori leggermente arrotondati per evitare gli spigoli vivi, è stato utilizzato come deposito per gli attrezzi e alloggio durante i giorni di pesca lontano dal paese. Il “casone” rappresenta un esempio di abitazione eco-compatibile ante litteram: il fumo, che dal focolare riempie la parte alta e fluisce lento dalle invisibili fessure, tiene lontane le zanzare migliorando al tempo stesso la tenuta stagna del tetto. Ora che le imbarcazioni a motore permettono un veloce rientro, essi servono per lo più come meta di occasionali evasioni festive e turistiche.</p>\r\n<p><a name=\"mare\"></a>IL LAVORO DEL MARE<br />\r\n La zona industriale ospita varie marine.<br />\r\n La Shipyard&amp;Marina Sant\'Andrea è la più grande. Estesa su un’area di oltre 200.000 metri quadrati, può ospitare ottocento imbarcazioni fino a una lunghezza massima di trenta metri. Comprende anche un\'area cantiere molto sviluppata che viene utilizzata per il rimessaggio esterno e coperto, per i lavori di verniciatura, meccanica e motoristica, carpenteria su legno, sabbiatura ed elettronica. Completano la struttura due ristoranti, una piscina e attrezzature per il tempo libero. <br />\r\n La Marina Planais dispone di quarantasette posti barca disposti su pontili fissi. La profondità all’ormeggio è di quattro metri e mezzo.<br />\r\n Dopo il porto troviamo La Cantieri Marina San Giorgio. Con i suoi 45.000 metri quadrati di estensione e una profondità di circa quattro metri, può ospitare trecento imbarcazioni. Maestranze qualificate e abili artigiani garantiscono consigli tecnici di assoluta competenza. Anche in questa marina sono presenti un ristorante aperto al pubblico e una piscina.<br />\r\n Dal sodalizio fra l\'esperienza nautica della Cranchi e un\'azienda trevigiana, nasce Darsena Boat 104. Si estende per 350.000 metri quadrati dei quali 20.000 sono dedicati al verde. La darsena ha centoquattro posti per imbarcazioni di varie metrature e una profondità di più di quattro metri. I pontili sono realizzati con passerelle basculanti che seguono l\'andamento della marea. All\'interno dell\'area si trova un capannone per il rimessaggio invernale per imbarcazioni fino a trenta metri.<br />\r\n La Nausika Marine Yacht Center è una darsena che fornisce i principali servizi nautici a 150 barche fino ai venticinque metri di lunghezza. Si estende su un’area di 50.000 metri quadrati e dispone di una cabina di verniciatura per le imbarcazioni oltre i venti metri.</p>\r\n<p><a name=\"porto\"></a>DAL PORTO VECCHIO AL PORTO NUOVO<br />\r\n Insediatosi sul fiume Corno, si tratta del porto più a nord dell’Adriatico, la cui attività è documentata almeno dal XVI secolo. Fino al 1860 fu crocevia di merci e scambi molto fiorenti, anche per la presenza di diverse famiglie marinare sangiorgine che praticavano un cabotaggio di piccole dimensioni. La nuova linea ferroviaria Nabresina (l’odierna Aurisina-Cormons), inaugurata nello stesso anno, spostò le direttrici commerciali verso Trieste e Cervignano, decretando un complessivo decadimento delle attività portuali di Nogaro. Solo ventotto anni più tardi, con l’inaugurazione della linea ferroviaria “Udine-mare”, si poterono registrare i primi segni di ripresa. Nel 1895, infatti, il porto di Nogaro passò dalla quarta alla terza classe della seconda categoria, entrando così a far parte dei centoquattordici porti commerciali d’Italia. Da allora e fino al 1938, escludendo il periodo del Primo conflitto mondiale, il volume delle merci movimentate crebbe nonostante le limitazioni imposte alle imbarcazioni di grande portata dal basso livello dei fondali del varco di accesso in laguna di Porto Buso (l’antico Portus Alsuanum, già citato da Cassiodoro), la tortuosità del canale navigabile e del fiume Corno. È utile ricordare che, nel frattempo, si erano insediate nella zona del porto alcune importanti attività produttive, tra cui uno zuccherificio rilevato poi dalla Montecatini e utilizzato per la produzione di perfosfati, la CICSA come deposito di carburanti e i cantieri navali San Giorgio e Istria. In questo stesso periodo avviano la loro attività la Cooperativa stivatori e scaricatori e la Cooperativa Friuli per la movimentazione delle merci. Bisognerà, in ogni caso, attendere gli anni del secondo dopoguerra perché il comitato Pro-Porto Nogaro (1946) e il successivo ente Porto Nogaro (1947) imponessero i primi lavori di ammodernamento della viabilità fluviale e della banchina. La costituzione del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa Corno (1964) permise infine un fitto programma di lavori di sistemazione generale che portarono all’inaugurazione del nuovo porto Margreth (2010), qualche chilometro più avanti. A quest’ultimo sono oggi in grado di accedere imbarcazioni con pescaggio fino a sette metri e mezzo, ovvero fino a punte di settemila tonnellate di stazza. L’approdo offre una banchina di oltre ottocento metri lineari e trentasei ettari di piazzali portuali infrastrutturali.</p>\r\n<p>&nbsp;</p>','Il porto e la zona industriale','','inherit','closed','closed','','394-revision-v1','','','2017-07-27 14:17:22','2017-07-27 14:17:22','',394,'http://www.universitacastrense.eu/2017/07/27/394-revision-v1/',0,'revision','',0),
